Uzgesinus varikli (100 psl.) (5519)

tai tau reikia pakelti kw?

esu mates pora viliuku su mersiniu 3.0 dyzeliniu varikliu.o del nyvos tai nezinau

http://www.youtube.com/watch?v=oEGKkUGECxU

nzn bet atrodo kad negali

o kur 4 golfe ant pusašio kaištis yra? Gal granatų fiksaciniai žiedai? Tačiau jų nebuvimas niekada neduos vibracijos važiuojant tik jų nebuvimas gali sukelti pusašio išnirimą iš granatų ir daugiau nieko

Aš parduočiau dalimis arba visą ir nusipirkčiau kitą automobilį.Ir neprancūziška.Nebent viską darysi pats savo rankomis.Jei ne tai sudėk dalių ir darbų kainas ir kiek gautum pridaves i metalą.Plius nenumatytos išlaidos.Ir pamatysi kad be galvos skausmo nusiperki kitą.

jei remiasi tai galva kaip supratau, o jei net neina prastumti ? kas tada ? pabire kazkas bloke ? ir del to kaltas gali buti dirzas ?

Geriausias pavyzdys, nusiperki vieną slyvą 2, 9D kaip mgarazas, pamatai kad byra viskas iš eilės, tada tėvams atsibosta kas savaitę bašliuoti ir mgaražui nuperka antrą tokią pat slyvą, is kurios po truputi geras dalis permetineja, o kai jau geru nelieka-stumia ta nučiulptą nuograužą uz geros kaina per skelbimus ir vel perka kita.Taip su dviem-trim pastoviai ir važinėja.mgaraze, užpisai su savo propaganda.Pats vazineji su laužu, kuriam reanimuoti pastoviai dar du donorai reikalingi dalims.Kadangi dar pakankamai žalias esi, tai pasakysiu ko laukt ateityje is to 2, 9D ir e39(is esmes ir e46).Šios mašinos gamintos išskirtinai turtuoliams, o ne vos gala su galu suduriantiems rytu europos senu masinu vairuotojams(priešingai nei Audi/VW kurios skirtos skurdžiajam ir viduriniajam sluoksniui), ir savaime pats modelis pagamintas taip, kad ji remontuoti labai brangu, ir jis specialiai pagamintas trapiai, kad nuolat šertum koncerna pirkdamas dalis.Nekalbekim apie galines pakabos remonta, kuris nuolat reikalingas ir kainuoja naujom dalim nuo 600 euro(galima kasmet restauuoti, jei nera kas veikti)ir kitas smulkmenas kaip aušinimo sistemos problemos, OSM ir kruva kitu smulkmenu, pvz sklendes.Pagrindine beda E39 2, 9D variklio ta, kad jis neapskaiciuotas bent kiek agresyvesniam važiavimui, jau nekalbant apie aršų, agresyvų vairavimą, tokiu stilium vairuojant galima iškart opirkti dar porą mašinų donorų, nes nelaiko blokas ir alkūninis.Plonos seinelės tarp cilindrų, plonasieniai blokai-šitų variklių brokas.Tiesiog skyla blokas tarp cilindrų arba link išorės.Perkant E39 2, 9D 142 ar 135kw reikia iškaro pirkti ir antrą dauztą donorą, kitaip maitinsi autoservisus ir parduotuves.Čia aš paminėjau tik kokius 40% nuolat pasitaikančių ydingų gedimų.Bet toliau dar yra visos analogiškos bėdos, kurios atsiranda nuo netvarkingos eksploatacijos kaip ir Audi varikliuose.Pvz Vš TDI 110kw gamintojas kategoriskai draude pilti prasta tepala(butina sintetini ir ji keisti laiku, butinai gamintojas rekomenduodavo vaziuoti tik pašildžius variklį, nes dėl silpnoko tepalo siurblio, galvutės velenėliams permažai tepimo)Deje, dunduliai to daryti nemokedavo, todel V6 TDI 110kw variklis tapo JŲ SIAUBU.Va tokiems dunduliams patarčiau mamai posijonu slėptis ir pasiskaityt apie variklius prieš perkant mašyinas.Tačiau 2, 9D galioja tas ats, tik išdyla alkūninis, ne vien veleniukai galvosepavažinės smarkiau šaltu varikliu žiemą prie -20 po 10km i darba i atgal, ir chana.Nuo 2000-10men visuose audi V6TDI varikliuose buvo montuojamas papildomas tepalo siurblys, pakeisti tepimo kanaliukai veleneliuse, todel apie tai kaip reikia pirkti antra V6TDI gali vaikams ir bobutems papasakoti.Todel tau tata ir nupirko antra o gal dar ir 3-cia e39 kad neknistum nei tu jam nei jis tau proto, kai atsitiks visas grazumas to dyzelinio variklio didziausias siurprizas- užlinks kuro siurblys ir teks keisti visą variklį, nes sutruksta siurblio spyruokles ir pradeda viska drozlem kimst, po to stringa siurblys, traukia grandinę, toliiau pasakot, ar jau tapo aiskiau apie e39/46 slyvukus 2, 9 dyzelius? Jei nori rinto BMW pirk benzinini, nes visi iki vieno dyzeliai skirti diedukams ramiam vairavimui. Netgi sedevras 740 dyzelis

Neistaskiau, gera issirinkti mazai sansu, nykstantys dinozaurai jau.pats ju turejau virs 30, gelandewagenus tik 2 ir viena is ju su mirusiu varikliu, taip pat teko sutikti daugybe su pavargusiais varikliais(+- virs 800t.km ), labai megau 124W 4MATIC 3, 0TD ir eko kap.remontuoti visa vaziuokle, kainas ilgai prisiminsiu.Anksciau lenkai ne buvo isigudrine visas 123 116 r 124MB dalis klonuoti, gamino tikslias kopijas netgi varikliu stumoklius, gilzes, ziedus ir visa kita.Grizdami per Lenkija daznai remontuodavome tuos MB buvo daugybe geru meistriuku, o Poznaneje(prie Vokietijos)jau 1988m vien 123, 124 mersai taksavo.O del to univesalo tai reikia ji gyva apziurinet, ne foto.Apziuri varikli, perleki zvyrkeliu per duobes paklasai automata ir viskas aisku.neverta svajoto is fotkiuAisku, verta psiimt drauga arba sumoket specui zinanciam silpnasias vieas, tik visa beda, kad ju nedaug tu bedu, jei ne 4matikas.....

o del to karavano tai tikriausiai jau pakeisti gale hidrauliniai aktyvus amortizatoriai
(veikia panasiai kaip Citroen kurie nukopijuoti is aviacines hidroaktyvios pakabos) ju kaina 1-no apie 1000 litu, todel dazniausiai sukisa kuo didesnius su spyruoklem nuo kitu modeliu tada galas pasikonedamas vaziuoja

80kw vaziuos bt rezervas didesnis 3, 0TD su 103 arba 109kw varikliais ir aisku kitks vaziavimas

atsitiktinai buvau pastebejes tvarkinga
E300 benzinini su brabus ir riegger tiuningiuku siokiu tokiu, bet nuvaziavau-puvekas visiskas, kiauras kai retis, ir LT maciau kelis-sedanir touring-tai net nespejau nuvykti, vos tik ideje reklama iskart pardave

Nuo 2015 m. lapkričio mėn pildžiau tik NESTE OIL PRO dyzeliną -37 C. Pasidaviau reklamos įtakai. Nors per paskutinius ketverius-penkerius metus pildžiau tik Statoil degalinėse. Prieš savaitė ieškodama spidometro „Gliukų“ priežasties, ant šilto variklio paspaudžiau du kartus akceleratoriaus pedalą iki galo 1-2 sek., panašiai kaip daroma per techninė apžiūrą. Antra karta paspaudus ir pasiekus 5000 aps/min, variklis užgeso......... Kiti bandymai užvesti variklį buvo visiškai bergždžios. Pagalvojau gal orą kur „pagavo“, nes prieš savaitė keičiau filtrą ir vamzdelyje prie kuro siurblio pastebėjau keletą oro burbuliukų. Atsukau nuo „forsunkių“ 4-os vamzdelius....... iš dvejų purškę kuras o iš kitų dvejų, ne..... Tada supratau kad kuro siurbliui 99 proc. „AMĖN“. Iškviečiau „tralą“, ir į servisą. Diagnoze: kuro siurblio plunžeriui užsikirtus, nulūžo alkūninė lėkšte ir deformavosi kryžmė. O priežastis labai paprasta- intensyvesniam plunžerio darbui pritrūko sutepimo, kurio aprūpinti turi pats dyzelinas, todėl plunžeris stipriau įkaitęs užsikirto, kuo pasekoje kuro siurblio keitimas, nemažos finansinės išlaidos įr daug kitų nepatogumų. Anamnezė: NESTE OIL PRO dyzelinas -37 C nebetinkamas dyzelinių variklių intensyvesnei eksploatacijai, pvz.: mieste ar greitkelių važiavimui, arba techninės apžiūros atlikimui, dėl nepakankamų tepamųjų savybių, nes beveik visi įprastam dyzelinė buvę riebalai įr parafinai, kurie reikalingi kuro siurbliu sutepimui pašalinti, kad neužšaltų iki -37C. P.S. Kas nematė kaip atrodo NESTE OIL PRO dyzelinas -37 C, paaiškinu: visiškai skaidrus kaip degtinė.

va va tokie reikalai su yamahom atvirai pasakysiu as angluose pragyvenau 10 metu ten verciausi mocu perpardavimu ir susiduriau su lietuviams neisivaizduojamu reiskiniu kad yamahos kokia ji bebutu turi silpnas greiciu dezes R1 R6 jie jautriomis dezemis o supjauti gali ypac paprastai bet daug metu atgal galvojau kad tai liecia tik sportinius bet isitikinau kad raptoriu ligos tos pacios galingi varikliai sugeba isvest is rikiuotes gr dezes angluose tokiu defektu maciau daug bet lietuvoje maziau tokiu auku va tu dabar parasei apie deze nepatikesi bet kazkaip nujaute dusia kad parasysi su dezes defektu jis pas tave stovi. vat nezinau apie cioperius kaip ten reikalai su dezem.. o r1 ar r6 galima sugedusia deze perrinkti keiciant kazkurios dantracius nuo kawos ar ten hondos tada deze jau laikys kaip ten bevaziuosi bet tada sankaba jau eis saibom o jos jau nebeprikonstruosi yra kokia yra.. cia visu bent lietuvos yamahu gerbeju atsiprasysiu neuzsipulkit su savo ziniom kada nuvaziuojat per 3vasaras 5000km jiems tikrai jos laiko ir nieko tokio o kada beto ir vienke prie 200km vaziuojant ju oro pasipriesinimas lievas ir moca taso i visas puses ir jei dar moki nuo pirmo begio vienke uzsikelti ir susimetyti iki 6 begio tai ir karteri reikia tepalo padavima perdaryti kitaip nes varikli uzkalsi 100% nu sorry kad tiek daug prirasiau bet yamaha nedakure labai daug niuansu

Man ir taip aišku, nebūtina ieškot mistinių formulių pagrindimui.Yra daug faktorių, o šiais laikais svarbiausia žmogus, ir aplinka kurioje mes gyvename.Ar tu šildysi variklį stovint ar važiuojant iš lėto jam, pačiam varikliui abiem atvejais manau nėra didelio skirtumo.Nebent dujininkams tragedija per speigus nes tuščio benzo bako lemputė nervus nuolat gadina.Tačiau koks tiksas deginti kurą stovint vietoje, juk tai ir KET draudžia.Niekas neturi teisės dūminti kaimynams į langus.Na tarkim, Truputi pavažiuoti, kokius 100-200m ir tada jau šildyti masinu sraute visviena ryte kaščiai ir daugiau stovi nei vaziuoji. variklis gaves daugiau darbo(o kad leistinai dsugiau nei stovint gauna tai faktas)taigi, greiciau susimaiso susitinges tepalas, efektyviau apsyla voztyvai, degimo kamera greiciau skleidzia i likusias variklio ertmes temperatura.Bet svarbiausias cia ekologinis momentas.Jo overboosted turbut net nenumanei.Yra du bruozai kaip atskirti geza, keliu chama-chuligana nuo kulturingo vairuotojo.Jie pastoviai sildo masinas po svetimais langais ir durniuoja gatvese uzkirtinedami, kitaip sukeldami pavojingas situacijas.O dėl paties variklio, pastebėjau, kad yra variklių šylančių lėtai(ypač seno tipo dyzeliai)ir yra greit sušylantys.Bet kai labai šalta, gali ilgai šilti tiek galingas benzininis, tiek dyzelinis mažos kubatūros, jei birbini stovėdamas.Tikslas sudegint mažiau kuro, mažiau taršos, daugiau sveių žmonių.Kam tratinti savom tratkius ir deginti kurą sustojus, kai tą patį galima daryti važiuojant?Efektas, kad rezultate išnaudojama mažiau kuro didesniam atstumui įveikti.Blogaiu, jei važinėji tik trumpais atstumais.

. Nuo 2015 m. lapkričio mėn pildžiau tik NESTE OIL PRO dyzeliną -37 C. Pasidaviau reklamos įtakai. Nors per paskutinius ketverius-penkerius metus pildžiau tik Statoil degalinėse. Prieš savaitė ieškodama spidometro „Gliukų“ priežasties, ant šilto variklio paspaudžiau du kartus akceleratoriaus pedalą iki galo 1-2 sek., panašiai kaip daroma per techninė apžiūrą. Antra karta paspaudus ir pasiekus 5000 aps/min, variklis užgeso......... Kiti bandymai užvesti variklį buvo visiškai bergždžios. Pagalvojau gal orą kur „pagavo“, nes prieš savaitė keičiau filtrą ir vamzdelyje prie kuro siurblio pastebėjau keletą oro burbuliukų. Atsukau nuo „forsunkių“ 4-os vamzdelius....... iš dvejų purškę kuras o iš kitų dvejų, ne..... Tada supratau kad kuro siurbliui 99 proc. „AMĖN“. Iškviečiau „tralą“, ir į servisą. Diagnoze: kuro siurblio plunžeriui užsikirtus, nulūžo alkūninė lėkšte ir deformavosi kryžmė. O priežastis labai paprasta- intensyvesniam plunžerio darbui pritrūko sutepimo, kurio aprūpinti turi pats dyzelinas, todėl plunžeris stipriau įkaitęs užsikirto, kuo pasekoje kuro siurblio keitimas, nemažos finansinės išlaidos įr daug kitų nepatogumų. Anamnezė: NESTE OIL PRO dyzelinas -37 C nebetinkamas dyzelinių variklių intensyvesnei eksploatacijai, pvz.: mieste ar greitkelių važiavimui, arba techninės apžiūros atlikimui, dėl nepakankamų tepamųjų savybių, nes beveik visi įprastam dyzelinė buvę riebalai įr parafinai, kurie reikalingi kuro siurbliu sutepimui pašalinti, kad neužšaltų iki -37C. P.S. Kas nematė kaip atrodo NESTE OIL PRO dyzelinas -37 C, paaiškinu: visiškai skaidrus kaip degtinė. .

Sveiki. Nutiko toks dalykas, kad netyčia pripyliau 10 litrų benzino į dyzelinį automobilį (OPEL Vectra B 2.0 DTI 74KW 2001m.). Pasiteiravau draugo, nors ir pats žinojau, kad tas benzinas baisiai nekenkia, jeigu nedidelis kiekis. Taigi pripyliau dyzelio plius kiek tilpo. Gavosi 10l bezino/50l dyzelio. Na ir vaziavau, niekas netrukinejo, vaziavo puikiai. Buvo ilgesne kelione (apie 200 km), ten nuvaziavus, keleta kartu reikejo uzkurt, taip lyg ir sunkiau kuresi negu anksciau, bet pamaniau nu. kad cia tas benzinas tiesiog neduoda lengvai uzsivest. Kita diena dar teko pasivazinet, ir po 3 dienu, griztant atgal (vel tuos 200 km), sustojus į parduotuvę, nebepavyko užkurt paprastai. Praėjo gal 20 minučių maximum ir auto nebeužsikūrė, suko kol išssikrovė akumas, tada prijungus laidus nuo kitos mašinos, ilgai sukus šiaip ne taip užsikūrė, iš pat pradžių nepriėmė gazo koki 10 sekundziu, gazas dugnas, o apsuku tik kaip ant laisvų. Bet poto prasigazavo ir viskas dirbo kuo puikiausiai. Na jausmas lyg būtų oro prigraudę, ar kuras nusėdęs. Grįžau namo, pamaniau na dbr pastatysiu ir jei ryt neužsikurs tai aišku kažkur orą gaudo reiškia, ar nusėsta kuras. Bet, kad viskas gerai, ryte sėdau ir užsikūrė kaip ir ankščiau. Bet vėlgi, po kelettos sustojimų (kai trumpai stovėjau, iki 20 min, kūrėsi lengvai) vėl sustojau į parduotuvę ir ten pabuvus apie 30 min, mašina vėl suko suko ir nebeužsikūrė. Tada bandžiau vėl nuo laidų, tačiau ir taip nebeėjo užkurt (nors ilgai pasukus buvo kibimo ženklų, tačiau to nepakako). Tada užtempėme, ir labai nesunkiai startavosi. Nors kaip ir aną kartą, pradžioj nepriėmė gazo, bet prasidirbo ir vėl viskas gerai. Žodžiu pradėjau aiškintis kame čia šaknys. Norėjau atsisukt kuro filtrą, nulūžo varžtas . Tada sujungiau tiesiai, ne per filtrą ir dar į tarpą įdėjau rankinę pompą - kriaušę. Ar poto kol aš dėjau prigaudė oro, ar kas, bet kad ir užpompuota atrodo viskas, vistiek nebeužkūriau nors prieš pat dėjima, uzgesinau, karsta iskart kuresi, kol idejau, praejo 10 min ir vėl nebesivedė. Kas čia yra, negi siurbliui jau viskas??? Tai kodėl jis kartais vedasi o kartais ne? Ir dar vienas pastebejimas, tada kai neužvedziau pirma kart, uzgesinus sukosi ventiliatorius net uzrakinus masina, ir nueidinejant (iprastai tai tik uzgesinius jis issijungia, nors ir naudoju kondicionieriu). Taip ir sekanti karta sukosi sukosi ir sukosi. Tai nezinau ar cia susieja ar ne. Dekui už atsakymus jei tokius bus.

dar veinas is po velyku neatsigaves zuikis...

Kiek as domejausi tai ne voztuvai kalena o kompensatoriai, o tu daktaru tai nepilk bet kokio sudo nepagailek 60 lt ir isipilk gera, nes paskui supisi tepala ar ka neduok dieve tai bus vargu daugiau negu naudu, nuvaryk kur prekiauja tepalais i parduotuve tai pilnai tau isrinks, o kur maksimose tai lai pilasi golfistai.

Pirma as ytariu kad kalti indeklai-kompensatoriai kalti, nes ju liga yra visa pas bmw 316.318 kad kalentu metalas i metala, nors tepalo norma yra, pilk pasitares kad ta metalo garsa sumazintu tai ir baigsis ligos visos, jei indeklai kalti tai nieko nebus jam tik garsas kaip dyzeliuko taip?

B16A 126kw pilnas swapas 120 000km realios ridos, 5000Lt

o kur surasti ka man keisti, ir kas kiek k/km 2.0tdi 103 kw (pagal gamintoja)

Aciu uz patarimus. Beda ta, kad si rytas isgirdau ir kitu garsu sirdeleje... Nx, net kojas ateme...

Taip. Kol motoras saltas- dirba kaip dyzeliukas..... bam bam bam Kai pasyla uzsitempia kompensatoriai tikriausiai, nes nutyla ir dirba labai graziai.

Tavo vietoj, nusiimciau dangteli galvutes, pravalyciau vamzdeli tepimo, tuo paciu ir veleneli paziuresi ar "nenuciulptas" Nes buna ir tokiu variantu kad vamzdelis pasikimses , duodi apsuku ant salto moto ir tarskejimas dingsta. O paskui jau ziuret koki "daktara" pilti .

kapitaliai nereikia, uztenka galva sutvarkyti. Kapitalini galima daryti tada kai kompresijos nera , o tavo atveju tai tik tarpine pakeist ir meistras kai keicia tarpine tai dazniausiai nuveza kad ja praslifuotu jei kur truke irgi sutvarko cia xuinia yra.

Man ir yra problema su motoru, tik kad va blede tas ryja tepalus tai jei motoristas pasakys, kad ziedam autas, tai nx nesikrusiu ir ieskosiu kito motoro, bet zn pirksi kate maise, kaip sakoma: nerizikuosi, sampano negersi bet daryt kapitala, tai kuda nx. Manyciau ir tu nesuk smegenu, del to kapitalo, o geriau paieskot kito motoro.

www.barila.lt geriau iskok kito variklio, nes uz sito remonta sumokesi minimum puse automobilio kainos...

kokius tepalus susipyles buvai?ziurint kie kpazeide senajy matoras tas uzkalimas as siulyciau kapitalini daryti nes nusipirkes kita nezinosi vel ka ten nusipirkai nebent rastum kas parvestu is france D ar DK

basteri kur tu dirbi?kokioje salyje sedi?

kiek teko girdet visiems pasatams 2000 metu perehodam variklis ir vaziuole big problem ir nesvarbu kad pas tave 66 kw ar 81 ar 85

dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd dsaf adsf adsf asdf adsf asdf adsfsdf asdfasd

tu svaigale parodyk, koks save bent kiek gerbiantis meistras už 300lt lups renuškės v6 galvas? Be to, keičiasi ne tik tarpinės, o ir vožtuvų salnikai, pagrindinio diržo komplektas, dangtelių tarpinės ir kitos smulkmenos.

Autorius žiūriu vis dar optimistas.Sakiau jau anksčiau stumt į šrotą. 99proc meistram pradėjus ardyt paaiškės, kad variklis buvo surinktas pardavimui. O pirkti kitą motorą loterija, naujų bėdų vėl atsiras

Dar darot iš 66 i 103? Kaip pas jus pakliūti?

C klasė buvo pripažinta pačiu geriausiai nusisekusiu ir daugiausiai parduotų modelių per visą MB gyvavimo istoriją. Būtent tas modelis, nuo 2000 metų 10 mėnesio ir yra tas, kurį renkatės. Tai sveikinu, kad pasirinkimas tikrai tinkamas. Kas liečia variklių gamą, tai priklauso nuo to, kaip ir kur eksploatuosit automobilį. Bet šiaip, patarčiau pirkti dyzeliuką, nes kuro kainų tendencija yra toka, kad kuras brangs ir iki metų pabaigos turėtų benzo kaina perkopti 4, 5lt kainą. Čia kalba eina apie 2010 metus. Todėl ir siūlau dyzelinu varomą automobilį. Kokia galia, tai jau nėra svarbu. Jei ponia nėra mėgėja palakstyt, tai siūlyčiau patį ekonomiškiausią, bet realiai tikrai gerą ir išbaigtą 2, 2 ltr variklį. Jų yra dviejų rūšių. 85 kw ir 105 kw. Sukasi jie ką vienas, ką kitas , nerealiai. 85 kw gal kiek ekonomiškesnis, bet aišku ponia sakys, kad aš juk gerai vairuoju, o ir paspaust kartais reikia, kai kokiam locheliui reikia nosytę nušluostyti. Tai net neabejoju, kad pirkit būtent su 2, 2 varikliu mersiuką. Yra dar dyzeliukas ir 2, 7 motoru. Bet jis yra penkių cilindrų, o tai reiškia, kad ir kuro sąnaudos, ir jo eksploatacija yra brangesnė. Tai atsilaikyk prieš ponios norą turėti galingą mersą, nors jei po teisybei, tai skirtumas nėra labai didelis, tarp 2, 2 ir 2, 7. Toliau viskas jau priklauso nuo tarpinės (tarp vairo ir sėdynės) Bet šiaip, mersiukas, tai tikrai geras pasirinkimas.

Del kitu masinu sutinku, bet apie jas as praktiskai ne zodzio neuzsiminiau Klampumas Alyvos klampumą nurodo SAE skaičiai, pavyzdžiui 10W40. Pirmas skaičius prieš W raidę- šalto tepalo klampumas, svarbus žiemą. Kuo skaičius mažesnis, tuo skystesnė alyva šaltame ore. Kai tepalai skystesni, starteriui lengviau sukti variklį. Šalto tepalo klampumas matuojamas -18°C temperatūroje. 5W klampumo alyva sustingsta maždaug -40°C šaltyje. Dar gaminamos 0W klampumo alyvos. Jų klampumas toks pat kaip ir 5W, tačiau 0W visiškai nustoja tekėti dar žemesnėje temperatūroje nei -40°C. Tokių šalčių Lietuvoje nebūna, todėl pirkti 0W neverta. Antras skaičius už raidės W nusako tepalų klampumą darbinėje temperatūroje 100°C. Negalima paprastai atsakyti, koks tepalas geresnis- skystesnis ar klampesnis. Skystesnės alyvos (W30) privalumas- tokia alyva šiek tiek sumažina trintį tarp variklio mazgų, taigi variklis tampa šiek tiek ekonomiškesnis. Bet skysta alyva skvarbesnė, todėl senuose ar labai sudevėtuose varikliuose dėl pernelyg skysto tepalo gali būti nepakankamas tepalo spaudimas. Klampesnės alyvos (W50) privalumas- ji sudaro storesnę ir atsparesnę tepalo plėvelę. Bet naujuose varikliuose, kuriuose tarpai tarp tepamų paviršių maži, didelio klampumo tepalas sunkiau skverbiasi į tarpus tarp paviršių. Ttransmisines alyvos skaiciai gali buti Del transmisines alyvos gali buti kad skaiciai nurodo visai kitas klampas ba radau toki termina "The higher numbers of a gear oil (e.g., 75W-140) do not mean that it has higher viscosity than an engine oil."

Sveiki. Jau paveluotai, bet gal kam pades, jei kas kada domesis. Turim 2 SAAB 95, 2000m 2.3 turbo (136kw) ir 2001 metu Aero 2.3 turbo (169kw). Abu automatai. Kas liecia eksplotacija: pakabos laiko pakankamai neblogai, jei neapleidziamos, laiku keiciama kas pradeda skleisti nepageidaujamus garsus (greiciausiai daugeliui automobiliu galiojantis dalykas), o pakabos dalys perkant naujas ar restauruojant nera labia brangios, galima lyginti su BMW E39 (taipogi turetas varijantas). Dazniausiai pasitaiko elektros gedimu salone, megsta grybauti klimato kontroles, perdegti paneles apsvietimas, taciau nieko labai rimto. Kas liecia variklius, geriausia rinktis 2.3 litro linijos variklius, kadangi 2.0 turbo kiek silpni (nekaitant 140kw versijos), 3.0V6 varikliai imti is opelio ir savaime nelabai nusiseke agregatai. Varikliai reikalauja nemazai prieziuros, geru tepalu ir ju keitimo laiku. Visuomet priziureti tepalo lygi, kadangi jo I varikli ir siaip nedaug eina (3.8-4.0 litrai.) Kiekviena tepalo keitima reikia keisti zvakes antraip rizikuojama degimo kasetes gedimu, kas atseis nuo 400-1200lt (deveta/nauja). Su dujomis draugauja neblogai, taciau ekonomijos tiketis neverta. Mniskis 169kw varijantas mieste pasiima nuo 16 litru duju. uzmiestyje nuo 10. Automatai geri, jei priziurimi, tepalai kas 30 000km turi buti keiciami. Aero varijantas kietas, taciau manervingas ir labai stabiles kelyje. Salonai patogus, gausi iranga. Gyvenant VIlniuje su devetomis dalimis problem niekuomet nekils, ne vienas stambus lauzynas uzsiimantis butent SAAB automobiliais. Jei kam kiltu detalesniu klausimu, visuomet galit kreiptis [email protected] . Sekmingo pirkimo.

Vazinejau daugiau nei 3 metus su Daelim VT125F. Iš tikrųjų nieko blogo negaliu pasakyti. Kai pirkau, vokiškuose dokumentuose buvo pagaminimo metai 1988, tai Regitroje ištaisėm į 1998 (Vėliau internete radau pagal rėmo numerį, kad pradėtas modelis gaminti tik nuo 2000m) Stabdžiai veikė puikiai, trauka labai gera. Sugedęs nebuvo nei karto, tris sezonus važinėjau nieko nepakeitęs. Prieš parduodamas nusprendžiau perrinkti variklį, pamačiau kad truputį pavargęs paskirstymo velenas ir šakutės vožtuvų, todėl iš P.Korėjos (koreanbikeparts.com) užsakiau naujas originalias dalis, prie to paties paėmiau ir naujus žiedus, nors senieji buvo dar geros būklės. Atkeliavo per 10 dienų, kainavo 550LT su viskuo, todėl kas liečia dalis, jos tikrai brangios, bet kaip sakiau, tas remontas buvo profilaktinis, o ne priverstinis, galima buvo toliau važinėtis nieko nekeitus. Keičiant vožtuvų šakutes, ieškoti manualo reikėjo, jeigu kažkada kam pravers, tai tarpai tarp išmetimo/įsiurbimo vožtuvų turi būti 0.12mm. Variklio patikimumą vertinčiau 10/10, išvaizdą taip pat. Kaip pirmasis motociklas, toks variantas buvo idealus - važiuoji patogiai, išmetimo garsas (kaip 124cc) kelia malonumą (nepalyginsi su Aprilia RS125, Honda NSR ar Yamaha YZF125 gamyklinio išmetimo garsu, kurie gali priminti 49cc mopedą), sėdynė plati, galima sustojus, 185cm žmogui, pagalvę pasidėjus pilnai ant motociklo ir išsitiesti progai esant Tiesa su juo nepalakstysi, bet su A1 kategorija to ir nereikia, svarbu priprasti prie vairavimo, o pribrendus galima nusipirkti rimtesnį. O kaip pirmą motociklą tikrai rekomenduočiau VT125, važiuojant ramiais užmiesčio keliukais tikra pasaka.

Nu čia apie užsenietiška salerka geras bajeris. Nejuokinkit su savo tokiom sanaudom. Jis gal nebent skaičiouja kaip vien trasoj važiouja. Tai tikiu kad 6l rija, o visa kita tai tik pasakos.

Toks ir gerumas, tiesiog labai lepūs ir tiek. O remontas taip pat ne centus kainuoja, nes jau elektroniniai purkštukai stovi. Geriau žiūrėk 81kw, bent jau būtų patarimas iš mano pusės.

o passatas tas pats tik kad pavadinimas skiriasi. o del remonto tai brangu. bet nors variklis galingas. bet tikrai ne taupus kaip kam... miestas 10ltr o užmiesti 7

nelabai kas gero brangus remontas jeigu nori prieiti prie generatoriaus turi nusimti visa prieki su lempom ir radiatorium servisai anksciau lupdavo už toki darba 400lt dabar gal pigiau degalu daug neryja apie 6ltr

ekonomiskiausia audi 100 2.5tdi 85kw as masina traukiau 200 km gavos virs 6 ltr visa kita sanaudos uz arklius

Uzkale crysler voyager dizelinis variklis.Kas pigiau butu daryt kapitalini ar permesti varikli.gal turit meistru geru kurie uzssiima.VILNIUS

pagrindine siu varykliu problema tai purkstukai, ir tepalo siurblys, daznai jis sugenda ir nuo jo lekia visos varyklio sukamos dalys

Kiek moki uz vti swap ?

Ar matei kad Lietuvoje nors karta kritiskai aptartu savo automobili bent kas?Nesitikek tikros, realios informacijos, teisybes nesuzinosi eidamas tokiu info nrinkimo keliu pas mus saly, nes tai ne USA, kur forumuose tiesisi-sviesiai rezia viska.Primeluos, priskies ir tiek.Nusipirk ir suzinosi, nepatiks-parduosi ar iskeisi.Neaisku net kuris Tau idomus, 2, 5tdi V6 yra ne viena modifikacija ir i duag auto buvo dedamas

Turejau Audi Allroad 2005m 132kw TDI 2, 5 V6, A8 132kw ir A8 V8TDI 165kw(v8-3vnt), Audi A6 110 ir 132kw bei kruva A4 V6 tdi 110kw .Didmiescio rezimu V6TDI 2, 5 quattro nuo 12 iki 16l/100km dyzelio.Jei paprasta, ne quattrine, galima tilpt iki 11l mieste.Trasoje priklauso nuo greicio

Genda visi vienodai o jei nusiperki nuvaziavusi 500k.km atsukta iki 200k km tai lekia viskas is eiles.Jei zmonesisikaltu i galva kad reikia ziureti ka sako gamintojas apie detaliu keitima laiku o ne grybauja autodatos ir pirktu geriau dauzta bet mazai nuvaziavusi car`a tai nebutu jokiu bedu .Bet iesko kuo pigiau, su idealia isvaizda, net nepagalvodami kad galima pakeisti vaira, stikla, salona kaip beje daug kas tarp gudresniu pardaveju ir daro kai auto kokiu 2007m o rida 600k.km.O poto verkslena, genda tas, genda anas.66kw TDI variklio tarpine butina keisti kas 150k/km taip nurodo WAG koncerno inzinieriai.Ar daug kas keite ta tarpine kai turejo?Manau niekas.Bet daugybe zliumbe garsiai kad tosolis dingsta.Ir visur tas pats, kai saukstai po pietu visi tik kriokia rekia kaip viskas "nelaiko"kaip byra.Pvz Kaip ir kai kuriuose automatuose filtrai ir tepalas keiciami BUTINAI IKI 100T.KM O KAI KURIU I ISVISO.Deja, autodatose to nesurasi, nes jos stumia brieda.Todel "tikintieji"rasliavom mano, kad visuose automatuose tepalas nesikeicia, o filtras tai tik tinkliukas kuris nieko neduoda.Poto verkia kai dezes pradeda durniuoti.O del visu commonrailiniu kuro sistemu ir pumpaduzu tai niekur nedingsi po 150k km betkada gali uzsilenkti purkstukai, ju kainos kosmines ar tai butu mersas ar toyota neturi reiksmes.Suges mokesi po 300-500USD uz 1 arba parduosi masina.Elektronikos prikista tiek, kad stogas gali nuvaziuot kai pradeda gesti.Visiems mano draugeliams ir man paciam teko ne syki susidurti asmeniskai.Taip, pumpaduzas gesta, nesiveda-vedasi, comonrailiniai ima ryti vietoje 10l mieste 20L/100km arba nesikuria nuo ~8 laipsniu salcio.Tokiu dyzeliu kaip seni mersai islaikydave 1mln km be remonto jau negamins niekada, nes neapsimoka, gamintojams reikia kad pirktu detales, kad vyktu darbai dyleriu servisuose, todel kuo toliau tuo graziau

kad kazkas kazka aplenke tai cia dar labai daug priklauso nuo tarpines tarp vairo ir sedynes seip pats turiu 2.5l e36 jei priziuri viskas tvarkoj, kolkas nesiskundziu

e36klubas.lt

Nagi nagi, kreipiamės dėl 66kW konvertavimo į 103kW. Kaip tai padaryt ?

Kas gali buti jog nedirba du cilindrai ar su elektra ar galva gali buti kompresija ira kibirkstis ira laidai pakeisti zvakes pakeistos paskirstymo dangtelis pakeistas kas dar gali buti