Auto auto auto laisvu ranku iranga (581 psl.) (29092)

Tomski as del mb 124 atsiliepk!

liamda zonda arba zvaklaidziai

teko keist matuokle

Tai paziurek oro filtra ar niekur nenusove, ar laisvos eigos voztuvas tvarkoj yra, ar visos slangos ant jo yra, nes dazniausiai ant jo nebuna jokiu hamutu, tik paprastai gumos uzmautos ir tiek, dazniausia vieta nuo kur nusauna

bulkai kazkada vakumo slangute buvo nukritus, ant benzo dirbo taip pat blogai, tai uzmoviau atgal ir valio, o cia nieko panasaus nerandu, kazkokia slangute numoviau, nei geriau nei blogiau.Dujom dirba gerai.

ir geriau, kad islasdavotu zinantis, nei spelioniu prirasytu nieko neraukiantis.

matuokle keiciau, nes jau nusauta buvo, va cia ir uzsiknisau, sunku gaut gera.O del saudymo, tai zvakes kelias pakeiciau ir pamirsau, kad saude.

Laikantis šio punkto, akumuliatoriaus tarnavimo laiką galima prailginti du, kartais net ir tris kartus! * Akumuliatoriaus išorė turi būti švari ir sausa; * Nuolat patikrinkite elektrolito lygį akumuliatoriaus sekcijose ir esant reikalui papildykite distiliuotu vandeniu. Elektrolito lygis turi būti 10- 15 mm virš švino elementų bloko. Jeigu tenka dažnai ir dideliais kiekiais vandens papildyti (tai netaikoma neaptarnaujamiems akumuliatoriams), tuomet patikrinkite generatoriaus įtampos reguliatorių; * Akumuliatoriaus įkrovimo automobilinė įranga turi dirbti gerai. Veikiant varikliui, įtampa ant prijungto akumuliatoriaus polių turi būti nuo 13, 8V iki 14, 5V nepriklausomai nuo to ar įjungti papildomi elektros energijos imtuvai (ilgos/trumpos šviesos, stiklo apšildymas, ventiliatorius, kondicionierius, audioaparatūra ir t.t.) ar ne; * Eksploatuojant akumuliatorių sunkiomis sąlygomis t.y. nuolat važinėjant mieste, naudojant žibintus ar daug elektros energiją vartojančios įrangos, esant dideliems karščiams ar šalčiams) būtina kas mėnesį patikrinti akumuliatoriaus būklę. Tai atlikti galite specializuotose parduotuvėse ar servisuose. * Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus! Kaip galima greičiau jį įkraukite. Dėl fizinių-cheminių akumuliatoriaus savybių, esant gilioms iškrovoms, prasideda aktyviosios medžiagos, esančios švino plokštelėse, irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl iškrautas akumuliatorius greitai praranda talpumą ir galią; * Nenaudokite jokių papildomų chemikalų ar taip vadinamų “pagerintojų”; * Jeigu elektrolito tankis yra žemiau 1, 24 kg/l, įkraukite akumuliatorių; * Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus šaltyje. Akumuliatorius, kurio įtampa yra 12, 1V, elektrolito tankis 1, 18 kg/l, užšala prie -19°C, dar labiau iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10°C šalčio. Susidarę ledo kristalai suardo švino plokštelių aktyviąją masę ir gadina separatorius; * Nepalikite nenaudojamo automobilio ilgiau kaip 10 dienų su įjungta signalizacija; * Nepalikite automobilio su įjungtais nereikalingais, elektros energiją naudojančiais, prietaisais. “Trumpos šviesos” visiškai įkrautą 55Ah talpos akumuliatorių gali iškrauti per 4 – 6 valandas. 5. Akumuliatoriaus įkrovimas * Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš automobilio; * Neįkraudinėkite akumuliatoriaus gyvenamose patalpose ir arti galimų ugnies ir kibirkščių šaltinių; * Patalpos turi būti gerai vėdinamos, temperatūra ne žemesnė kaip +10°C; * Naudokite tik tam skirtus nuolatinės srovės įkroviklius. Atidžiai perskaitykite įkroviklio gamintojo rekomendacijas ir jų laikykitės; * Patikrinkite eletrolito lygį ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu (tai netaikoma neaptarnaujamiems akumuliatoriams). Niekada nepilkite rūgšties! * Akumuliatoriaus teigiamą polių prijunkite prie įkroviklio teigiamo gnybto, o neigiamą polių – prie įkroviklio neigiamo išėjimo gnybto; * Įkroviklį įjungti tik po to, kai prijungtas akumuliatorius, o išjungti baigus įkrovimą ir prieš atjungiant akumuliatorių; * Rekomenduotina įkrovimo srovė (amperais, A): 1/10 akumuliatoriaus talpumo (Ah); * Jeigu elektrolito temperatūra pakyla virš 55°C, nutraukite įkrovimą; * Giliai iškrautą akumuliatorių reikia įkraudinėti ne mažiau kaip 20 val.; * Pilnai įkrauto akumuliatoriaus elektrolito tankis yra 1, 27 ± 0, 01 kg/l, o įtampa tarp gnybtų ~12, 7V, esant +25°C; * Akumuliatorius pilnai įkrautas, kai elektrolito tankis ir įkrovimo įtampa dvi valandas daugiau nekyla. 6. Pagalbinis užvedimas nuo kito automobilio akumuliatoriaus

JOHN DEERE, NEW HOLLAND, CASE, MASSEY FERGUSON traktorių remontas NEW HOLLAND, JOHN DEERE, CASE, MASSEY FERGUSON traktorių remontas -25 % iki 2016.06.01 Remontuojame traktorius nuo 1965 m gamybos iki 2015 m. gamybos: NEW HOLLAND, FORD, JOHN DEERE, CASE, STEYR, LANDINI, MASSEY FERGUSON, FIAT, DEUTZ-FAHR, VALMET, SAME, ZETOR, KUBOTA, VOLVO, RENAULT, DAVID BROWN. SKUBIAI atvykstame į vietą. Galime atsivežti savo tralu iš bet kurios Lietuvos vietos. KOKYBIŠKAI ir SU GARANTIJA tvarkome variklius, pavarų dėžes, tiltus, hidraulikos, kuro siurblius įskaitnat visą kuro kuro sistemą, perdarome elekros „pravotkes“. Svarbu: traktorių detalėmis gali pasirūpinti tiek pats ūkininkas, arba mes pasirūpinsime. Mūsų pajėgumai: 15 variklių perinkimas per mėnesį. Jei matome, kad remontas gali užtrukti, tai deriname su klientu, kad jo technika nestovėtų ir nelauktų eilės. Mūsų garantas- atsivežus remontui traktorių, pradedame remontuoti kitą dieną, informuojant žingsnis po žingsnio ūkininką apie remonto eigą. Daromos ir persiunčiamos fotonuotraukos. Labai sėkmingai perdarome ir dedame kitus variklius į KOMATSU techniką. MES ŽINOME, KAD KIEKVIENAS KLIENTAS LABAI RŪPINASI, KAD JO TECHNIKA BŪTŲ SUREMONTUOTA GREITAI IR KOKYBIŠKAI, IR PIGIAU. MES TAI GALIME ARGUMENTUOTAI GARANTUOTI. Mes siekame, kad mūsų paslaugos būtų prieinamos visiems ūkininkams (mažiems nuo 5 ha ploto turintiems ūkininkams, iki 2500 ha turintiems stambiems ūkiams), palyginus su didžiosiomis Lietuvos technikos tiekėjų remonto kainomis. Mes dirbame ir siekiame, kad mūsų technikos remonto kainos Lietuvoje būtų pačios mažiausios. PECIALIZUOTAI ATLIEKAME ĮVAIRIOS STATYBINĖS TECHNIKOS REMONTĄ IR TECHNINĮ APTARNAVIMĄ: MANITOU VISOS TECHNIKOS REMONTAS JCB VISOS TECHNIKOS REMONTAS MERLO VISOS TECHNIKOS REMONTAS BOBCAT VISOS TECHNIKOS REMONTAS KOMATSU VISOS TECHNIKOS REMONTAS VOLVO VISOS TECHNIKOS REMONTAS HYUNDAI VISOS TECHNIKOS REMONTAS CASE NH FORD VISOS TECHNIKOS REMONTAS JOHN DEERE VISOS TECHNIKOS REMONTAS HITACHI VISOS TECHNIKOS REMONTAS KOBELCO VISOS TECHNIKOS REMONTAS LIEBHERR VISOS TECHNIKOS REMONTAS SKUBUS visų tipų teleskopinių krautuvų, traktorių, kombainų, ekskavatorių, automobilių dyzelinių kuro siurblių remontas: ZEXELL , STANADYNE , LUCAS, C.A.V .MOTORPAL, BOSCH, PERKINS Atvykstame į vietą. SKUBUS dyzelinio kuro siurblio išėmimas iš Jūsų technikos suderintu laiku. Servisas dirba 6 d/ 8-22 val. Atliekame pilną dyzelinio kuro siurblio patikrą ir remontą. Naudojame modernią kuro sistemų diagnostikos įrangą BOSCH, DELPHI, DENSO. Visapusiškai diagnozuojame ir remontuojame BOSCH, DENSO, STANADYNE, DELPHI, PERKINS, SIEMENS gamintojų kuro purkstukus. Po remonto purkstukai pilnai sureguliuojami ir atitinka originalių gamintojų testų reikalavimus. Naudojame tik originalias gamintojų dalis. Tai leidžia suteikti mūsų klientui pasitikėjimą mumis. Visiems darbams suteikiame garantijas. Jei turite kokių nors klausimų dėl Jūsų kuro siurblio, skambinkite. Mes konsultuojame nemokamai, pasistengsime viską išsiaiškinti ir padėti Jums išspęsti kuo greičiau Jūsų problemą. Skambinkite +37068120078. UAB 'autoAsai', serviso vadovas

koks variklis? jei 2l plyta, po kolektoriumi paziurek giliai tokia slanga eina. man ja amzinai nusaudavo.

teisingai matuokle oro srauto ir reikejo keisti as turejau seniai seniai 735 85 metu krokodila tai kai sove dujos tai oro srauto matuokles dangtelis nuleke net kapota ylenke ir sklende uzstrigo ech tos dujos bezdalai uztai persedau ant dyzeliu..

Jei pakomentuotum is kur tokios zinios tada - patikeciau, o siaip bereiksmiai komentarai - jei as pats nezinau net

na as pats turiu mazaji 146 bokseriuka bet ziurinejuosi siou metu AR166jtd tai net smalsu pasidare kokia ta kaina butu?

Nu tai ar kas ka gali pasakyt , nes aš mažai apie juos žinau , , ,

jis spelioja - o gal pataikys , tada visi klausines is kur zinai ir jis bus demesio centre , ,

pas ji fantazijai ribu nera

nu taip

Visa tai chebryte tėra subjektyvūs, emociniai vertinimai, nes 1 varijanta paturėję taip įsijaučiam į EXPERTO vaidmenį kad stogelis neretai pavažiuoja.Pabūsiu subjektyvus ir aš , mano asmeniniu požiūriu didžiausia senuju AR166JTD problema -elektra , ir nuprotejes el.valdymas.Kazkas artimo Audi Allroad.Beje, turejau tik 2 166JTD

AR 166 brangus aptarnavimas. Ir vargu ar cia LT rasi neuzdrozta. Jei 156 - tai geriau 2, 4

Aišku

Cia apie mano buvusia 166?

man nera jokios intrigos as ja pardaves ir man dzin ar ten 300k ar 400k jei kazkam kazka kazkada sakiau tai tik kalbos realybe galbut gamatyti galima ant kompo ir tai labai abejoju, be to neridoje esme, o taip kaip jinai ekplotuota buvo. 50% lietuvoje masinu ridomis atsuktomis tai va galim tuom ir baigti bereiksme diskusija, be jokiu realiu irodymu ar faktu.

pasake wisa tiesa, wa tik lybra daug baisesne cia faktas, nors kai sedi masinoj tu bjauriu faru nesimato, uztat vidus pasakiskai magiskas. seip 166 JTD minimum reikia 10k. 156 bus wisos uzwaikytos, ir tik nesugalwok pirk is lietuwio ar lietuwoj eksploatuota, nes ilysi i duobe, neswarbu ka jis sakys ar rekaus, pirk parwarytas tik ne is prancuzu. italai, vokieciai, belgai. 166 eina jau 6 pavaros dyzelyje, ir pirkt wirs 2001m reik, tada jau 110KW.o trasoje jis zymiai ekonomiskesnis uz 1.9 JTD.

kiek ji buvo begus?

gerai kad pasisakei kiek zinoti teko per 330.... neklausk kur suzinojau nes tingiu aiskinti no ofence

tiesa, jei dizainas ne taip ir svarbu siulau atkreipt demesi i lancia lybra. Varikliai tie patys JTD, bet pakaba zymiai paprastesne nei 156, komfortiskesne (ne sportiska). + irangos paketas tu paciu metu lybrose zymiai didesnis nei 156. Tik tiek kad lybru zymiai maziau atvaro tai ir tvarkingesne sunkiau rast..

parduota seniai

Rode kai pardavinejau 211000km kazkur, kiek buvo istikro - istorija nutyli...

Na zinai jei seip bobute papasakotu gal ir nepasiyciau, bet kai ne is vieno ar net ne is penkto zmogaus girdziu nuomones ir zinias tai kazkaip keista net darosi nemegstu as viesint tokiu dalyku, tegu buna intriga siokia tokia

Turiu 166 2.4 JTD, labai geros bukles 100kW, '99 metu, pakaba ideali visa, kebulas greitai bus kaip naujas, du komplektai ratu, zieminiai R16 pusnaujai, vasariniai R17 dar porai sezonu nedroziant, oda, navigacina, CD player, stiprintuvas, zemo daznio koloneles dvi palangeje, autopilotas, praslidimo kontrole, visi dirzai itempejai nauji, xenon, greitai idesiu naujas lempas visiskai, nes senosios posilpniai besveicia, sintetiniai Mobil tepalai kas 10000km keiciami. Kaina aisku atitinkama uz gera daikta.

Na, nebuvau susidūręs su variklio defektais, nieko neišmaniau. Pirmas automobilis, kuris pavedė. Kiti gal ten taip ar anaip nepasiteisindavo, bet vis tiek kūrėsi ir važiavo, ar atšilus orams, ar kažką pakrapščius, o čia kai lenkėsi, tai ir su visu piniginės plonėjimo malonumu. Iš pradžių perverčiau visus skelbimus, pervariau šrotus ir parduotuves, tai sužinojau, kad naudotas 600-900 litų kainuoja, o naujas (originalus) lyg 6 štukės, nors automobilis nebuvo tiek vertas. Na, ne esmė. Tada radau Kėdainiuose lyg už 550 litų, nusipirkau, parsivežu, bet ne toks. Iš dviejų vieno taip pat neišėjo padaryti, na, ta prasme perkelti el. dalies. Nu ką, pyzdum. Tada radau Tauragėje netyčia, tiksliau teko truputį palaukti, nes ten jis tuom ir užsiima, susitariau, kad duodu tą man netikusį ir tada tą parėjusį, tai jis man nuleis, bet nepamenu kiek jis iž jį norėjo, bet 700-800 litų tarpe, tai duodant anuos kaštavo gal 550 ar 650 litų, tiksliai nepamenu, nes visa tai buvo per didžiuosius žiemos šalčius, o jau daug automobilių po to laiko pakeitęs. Nu parsivežu, pastato, tada šiaip ne taip užkuria, sumoku meistrui už pastatymą ir visiems iš eilės keitimus siūliau kol vienas užkibo. Už darbą paėmė gal 200 litų, nes ilgokai stovėjo ten garaže pas ją garažinį, o kur dar kelionės visokios, tai čia grubiai išėjo 1500 litų ir taip sakant HOME MADE... Nu, bet esmė tame, kad po sutvarkymo jau grįžtant vėl užsidegė "CHECK" lemputė, ten Opel'iuose toks žaibukas, tai krč nebuvo traukos, atleidžiant akseleratorių užgesdavo, nu bet ne esmė. Kartais ant laisvų sūkių variklio darbas pasikeisdavo į tokį kaip traktoriaus, nu taip negražiai dirbti pradėjo, lyg kosėti norėjo. Nu nežinau kaip paaiškinti, bet šiaip negeso. Bandėm dar sykį orinti, šiaip visaip apeiti tą defektą. Tada pylėm normalų kurą, maišėm su visokiais priedais - nieko. Na, tai tokios būklės ir pasisekė atsikratyti. Daugiau - jokio Opel'io su 2.0 l varikliu, nes pamenu ir kai 60 kW turėjau, tai irgi degė "CHECK" lemputė, o neužkūriau tik prie -20 ir žemiau šalčio, nors ten buvo tais laikais tik tokia savaitė (nepilna), galas žiemos. Ir ne visada ji užsidegdavo, o kai laikai tolygų greitį, spustelni gazo ir tada užgęsta, o jeigu sunormalizuoji, tai vėl matai žaibuką, bet irgi ne visuomet užsidegdavo. Kitaip sakant pareidinėjo kuro siurblio el. dalis, bet netvarkiau. Tokią išmainiau po to. Spėjau dar atsikratyti. Nu ir šiaip mokytojas, moklytojo pažįstamas ar tai kaimynas irgi juos tvarkėsi, tik jiems pigiau atsiėjo, nes ten krč kas pusė metų ar kiek ten jiems linko. Aišku pilant normalią salerką gal ir rečiau linktų, bet nėra tolko, tai geriau važinėti su nupista vagina ir pilti visokius dumblius nei kankintis su žopeliais ir prasukinėti pro degalines. Plius tie guoliai geriau eina, tai tolko iš jų tik ant ekonomiškumo, pvz. stiklinę kuro sutaupai nuo 100 km, tai irgi ne kažką. Nu čia taip trumpai...

TUOJ AS VISA TIESA APIE AUDI A8 PAPASAKOSIU, pats turiu a8 longa 2001 m. 4.2 v8 su taskine brc iranga, kuro sanaudos yra: PO MIESTA BENZINO 14-16 ltr/100km, Duju 15-17 ltr/100 km: UZMIESTIJE BENZINO 10-11 ltr/100 km duju 10-12 ltr/100 km vaziuojant 160 km/h, vaziuojant vienodu greiciu 130 km/h sunaudoja apie 9-10 benzino, o duju 9-11 , vaziuokle gan tvirta, priklauso kur vazenesi, kainos detaliu pigesnes nei 7 klases BMW, vaziukle irgi tvirtesne, turejau pries tai simiora tai bedu turejau du kartus per metus keiciau sake, nes geresne duobele ir ji gauna mikro deformacija ir eda ivores lb jau parketine vaziuokle, dar ir su elektronika daug bedu , vaziawimas kietesnis nei su a8, zodziu vazinejuosi su a8 jau kokius metus, bet dar tik keiciau stabdziu diskus, vaziavimas prilygsta plaukimui, labai gera garso izoliacija, tik jai kas pirksit patys geiausiai nusiseke varikliai is benzininiu yra 4.2, patobulinta ju versija ejo nuo 2000 m. nu o draugeklis turi 3.7 tai degalu jam po miesta paima daugiau nei man, na o 2.8 yra nelabai nusiseke, turiu a6 99m 2.8 tai jau galva keiciau, degalu sanaudos kazkur po miesta benzo 14-15 ltr/100 km, o uzmieti tai 12 ima, na o is dyzeliniu 2.5 tdi, BET... jei jis senesnis negu 98 nepatarciau jo pirkt nes jau buna gerai patampyti, o seip jei as pirkciau dyzeline astunke, o tai po benzininio nelabai tiketina tik 3.3 tdi arba 4.0 tdi bet man iseitu brangiau vaziuot negu su dujomis, nes jug nepilsi rusisko, ir plius patys varikiai ir ju dalys zymiai brangesnes negu benzininio, ir benzininiai ne tokie kaprizingi, tai va ka patarciau dar, tai pirkti nesenesne nei 98, ir jei isnesa kisene tai pasieskokit LONG, vaziavimas malonesnis, ir vietos daugiau, tvarkinga a8 prasideda nuo 18 000 lt. na, o a8 LONG prasideda nuo 20 000, o as preis metus uz savaji amerikietiska tai apie 28 000 paklojau, paemiau leda, tiek vaziuoklei tiek visomis prasmemis, dar dejau dujas BRC uz 4500lt su dviem reduktoriais, kiti deda viena sutaupo 500 lt. bet vaziuojant greciau ne taip sudega ir smirda, netraukia, geraisia su 2 reduktoriais, nu o tos pigesnes duju yrangos tai nk gero pas manes simioras buwo 4.0 dejau uz 3500. tai nk gero problemos su nevienodu duju padavimu, ziema sunkiai vedes, kazkas matyt kompui, o brc tai jau metai o jokiu broblemu, ir tarukai taip kaip ant benzo, dar pas tu astunkiu nuo 2000 yra gerai, tai kad ne vienas vakumininkas valdo viska tai yra ( centrini, sediniu pripumpavima bei ju reguliavima) na o pas senesniu nei 99m lygtais visa ta valde vienas vakuminkas, galu gale iseidavo taip kad nks nebeveikdavo, o cia jei sugestu sedyne nors lb mazai tiketina, veiktu centrinis, lb gerai kad kiekviena sedine turi savo vakumini siurbli. Sekmes ieskant

sveiki .Gal kas turi parduot opel astra 1.6 senesniu varikliu galima su dujom iki 2005metu universalas privalumas butu.jei kas vezat galeciau uzsakyt tvarkinga.867753777 domina lietuvos ribose.is esmes jei tvarkinga tiktu ir diezelis 74kw

nepamirsk notaro nes isdurimu kvepia

jieskau pirkti automobilio, isimoketynai, nuo 95 metu, nuo 110 kw, is kart duodu 4000 lt. po to kas menesi po 500 lt. laukiu pasiulymu. tel.860603438.galit ir sms. 2 duru nedomyna.

radau apie dujas nebloga straipsniuka GPL (Gas di Petrolio Liquefatto)-SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS. Kalbama apie bendrą garuojančio komponento (benzino) ir gamtinių dujų pavadinimą. Prie atmosferos slėgio ir natūralios aplinkos temperatūros GPL būna dujų pavidale. Suspaudus, dujos pereina į skystą pavidalą. Dėl tokio poveikio dujų kiekis sumažėja maždaug 250 kartų. Tokiu būdu paveikus didelį dujų kiekį galima patalpinti į mažos talpos talpyklą, tačiau bet kokiu atveju, dujų balionai turi būti pritaikyti dujų laikymui suspaustu pavidalu. Suspaustos dujos sudarytos pagrindu iš mišinio propano ir butano. Propanas daug lengvesnis, tačiau turi mažiau energijos nei butanas. Paveikus spaudimu, suskystintos dujos kondensuojasi -42° C temperatūroje, o butanas pereina i skysta pavidalą prie -7°C. Dėl butano gali atsirasti problemų žiemos metu, jei būtų naudojamas tik švarus propanas, tai atsilieptų didelėmis kuro sąnaudomis. Dėl komercinių tikslų suskystintos dujos - tai mišinys propano ir butano, kuris procentaliai priklauso nuo paklausos ir pasiūlos kuro rinkoje. Vasaros metu mišinys būna santykiu 40% propanas ir 60% butanas, kai žiemą santykinai priešingas: 60/40. Dėl to žiemą skystų dujų sąnaudos būna didesnės nei vasarą. Bet kokiu atveju suskystintose dujose yra nedidelis kiekis propileno. Šis angliavandenilis yra neigiamas faktorius dėl suskystintų dujų. Tai atsitinka dėl neįmanomo idealaus išskyrimo dujų vienų nuo kitų. Santykinai propileno dalis yra nuo 3 iki 5% esantis propilenas ir neprisotintas angliavandeniliais bendrai paėmus, pablogina antidetonacinėms suskystintų dujų savybėms. Būtent dėl tos priežasties reikia stengtis sumažinti propileną iki minimumo. Suskystintos dujos savo struktūra yra daug geresnės santykinai benzinui. Mišinys 60/40 turi oktaninį skaičių 104(RON) tuomet kai suskystintos dujos 40/60 turi 101(RON). Išimtis tik propilenui daugiau suskystintose dujose negali būti jokiu neigiamų komponentų. Dėka savo savybių, suskystintos dujos nesensta, dėl to išlieka nepakitusios neribotą laiką. Saugumo tikslais į suskystintas dujas visada pridedamas odarantas, dėl to, kad pačios dujos nematomos ir neturi kvapo. Retais atvejais, suskystintose dujose yra kitų sudėtinių dalių, kurios bus išvardintos žemiau. Purvas, smėlis, rūdys ir metalinės dalelės. Esantys nešvarumai gali pakenkti dujinės įrangos sudėtinėms dalims. Norint, kad nepatektų metalo dalelių montuojant dujų įrangą rekomenduojama naudotis specialiu vamzdelio peiliu, o ne metalo pjūkleliu. Čia kalbama apie chemines medžiagas, kurios pridedamos į plastmasines detales, kad jos išliktų elastingesnės. Šios medžiagos papuola į suskystintas dujas ir gali pakenkti, jei jų nemažas kiekis, reduktoriaus membranai, kuri reguliuoja spaudimą. Dažnai šios medžiagos papuola iš užpildymo žarnos (dujų degalinėje) ar netinkamos įrangos gamykloje kur yra pagaminamos suskystintos dujos. Eksploatuojamas automobilis naudoja suskystintų dujų daugiau nei benzino. Taip yra dėl to, kad vieno litro suskystintų dujų (propanas 60% butanas 40%) = 0, 54kg, tuo tarpu vienas benzino litras = 0, 73kg. Teoriškai padidėjęs suskystintų dujų ltr. santykiu su benzinu sudaro apie 26%. Praktiškai padidėjusios kuro sąnaudos 10-20% paaiškina, kad suskystintos dujos yra daug geresnis kuras nei benzinas, nes sudega daug efektyviau. Suskystintų dujų naudojimas pagerina variklių darbines charakteristikas dėl efektyvaus užsidegimo dviejų dujų (oras ir suskystintos dujos), gauname geresnius rezultatus aplinkai. Matuojant procentais CO ir CH daug mažesnis dirbant suskystintomis dujomis santykiu su benzinu, nes suskystintose dujose nėra sieros ir švino.

Šiuo metu pasaulyje jau yra beveik 10 milijonų elektra varomų lengvųjų automobilių. Kiekvienais metais šie skaičiai auga labai sparčiai. Elektromobilių pardavimai 2019 m. viršijo 2, 1 mln., o tai yra 6% daugiau lyginant su 2018 metais ir 30% daugiau nei 2016 m. Dėl didėjančio elektromobilių skaičiaus pasaulyje taip pat kyla poreikis turėti daugiau įkrovimo stotelių.

Lietuvoje tokios stotelės auga neįtikėtinu greitumu, tad jas galima pastebėti ne tik didžiuosiuose bet ir mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Tad nenuostabu, jog elektriniai automobiliai bei įkraunami hibridai tampa vis populiatesni ir lengviau pritaikomi. Nors įkrovimo stotelių vis daugėja, dažnai kyla sumaištis dėl skirtingų įkrovimo stočių, tad šis gidas padės jums sužinoti daugiau apie elektrinių automobilių įkrovimo stotis.

Kas yra įkrovimo stotis?

Elektromobilių įkrovimo stotelės, kaip jau minėjome, dažniausiai yra klasifikuojamo pagal funkcionalumą, galingumą bei kitas technines specifikacijas. Yra trys įkrovimo tipai – pradedant nuo lėčiausio ir baigiant pačiu greičiausiu.



Kokias įkrovimo stoteles siūlome?

Mūsų svetainėje galite rasti aštuonias skirtingo tipo įkrovimo stoteles, kurios skiriasi savo jungtimis bei fazėmis. Pirmas klausimas, kuris šauna į galvą – kaip išsirinkti tinkamą įkrovimo stotelę?

Visų pirma, reikėtų išsiaiškinti kokio tipo laida yra reikalingas Jūsų elektromobiliui. Mūsų svetainėje galite pasirinkti tiek Type 1, tiek Type 2 laidus.

Type 1 jungtis yra gana populiari Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Japonijoje ir yra naudojama tokiuose elektromobiliuose kaip Nisan Leaf, Kia Soul EV, Chevrolet Volt bei būtent JAV rinkai skirtuose BMW i3 ar Volkswagen e-Golf.

Type 2 jungtis atitinka visus Europos standartus ir yra naudojama tokiuose elektromobiliuose kaip Hyundai Ioniq, Volkswagen e-Up!, Renault ZOE bei Europos rinkai skirtuose Volkswagen e-Golf ar BMW i3.

Antra, reikėtų išsiaiškinti ar Jūsų pasirinktoje krovimo vietoje būtų galimybė naudoti 3 fazių ar 1 fazės įkrovimo stotelę. Žinoma, 3 fazių stotelė yra galingesnė, tad ir elektromobilis pasikrauna daug greičiau. Siekiant įsirengti elektromobilio įkrovimo stotelę namuose, reikėtų išsiaiškinti kokį turite elektros įvadą – trifazį ar vienfazį. Taip pat reikėtų nepamiršti pasidomėti ir apie patį elektromobilį, kurį planuojate krauti. Kai kurie elektromobiliai vis dėlto yra pagaminti iš vienfazių komponentų, tad trifazė įkrovimo stotelė nebūtinai pakraus Jūsų automobilį greičiau.

Išsiaiškinus tinkamą jungtį bei fazę Jūsų elektromobiliui galite išsirinkti norimą įkrovimo stotelę. Mūsų svetainėje taip pat galite rasti ir HOMEBOX DUO stotelę su kuria galėsite pasikrauti ne vieną, o net du elektromobilius tuo pat metu.



Kokios yra įkrovimo stotelių kainos?

Visas mūsų siūlomų įkrovimo stotelių kainas galite rasti čia. Vienfazes krovimo stoteles su skirtingo tipo jungtimis galite įsigyti už 350 eurų. Trifazė stotelės su Type 2 jungtimi kainuoja 400 eurų, o prieš tai minėtą HOMEBOX DUO krovimo stotelę galite įsigyti už 450 eurų.

Prie elektromobilių įkrovimo stotelių siūlome ir papildomą įrangą. Už papildomą 50 eurų mokestį galime pridėti Wifi modulį, kuris leis valdyti ir prižiūrėti elektromobilio įkrovimo stotelę bei kontroliuoti krovimo laiką naudojantis telefonu ar kompiuteriu.

Taip pat už papildomą 50 eurų moketį siūlome ir apskaitos modulį, kuris leidžia stebėti tiek paskutinio krovimo, tiek bendrai sunaudotą elektros energiją (kWh) LCD ekrane. Prie kai kurių elektromobilių įkrovimo stotelių už papildomą 20 eurų mokestį siūlome ir papildomą vienfazę rozetę su C16A automatuku arba galimybę aktyvuoti įkrovimą rakteliu.

Jeigu vis dar nežinote kokią elektromobilio įkrovimo stotelę išsirinkti – susiekite su mumis svetainėje nurodytais kontaktais ir padėsime Jums surasti geriausia įkrovimo sprendimą.

ar pasalinus kalimo priezasti nustos kalti, jei jau kala?

Kad aprasytu smulkiau

nuo zemu apsuku dar lempute uzsidega?

antifrizo netruksta, variklis nekaista(kaisdavo kamsciuose, po truputi judant pirmu begiu, todel kamsciu vengiu).

dar karta nuejes uzkuriau, tai pasirodo kala atleidus sankaba, reiskia ne variklis.sankaba?

kad bijau cia jau rimciau nei kompensatoriai.. aisku ziurint kaip kala.. jei "caksi" tai kompensatoriai. bet atleidus sankaba niekas nepasikeistu.. mano spejimas - indeklai. atleidus sankaba alkuninis labiau apkrautas buna. beje.. vazineti su mirgsincia tepalo lempute yra savizudybe. indeklai ilgai negyvena jei negauna pakankamai tepalo su pakankamu spaudimo

Pora dieneliu ir temoje jau nemazai prirasyta (svarbiausia kad beveik viskas "i tema" - o is pradziu taip baiminosi topicstarter'is kad "SAAB'istai" kazkur prapuole Beje, ne Saabistai, o Saaberiai Pradziai trupuciuka pataisysiu ir papildysiu skaiciukus prie varikliu. Taigi, klasika ir as cia praleidziu, nes pirma: iki jos reikia subresti, antra: topicstarter'is apie ja ir neklause. Varikliai nuo ~ 90-tuju pradzios iki 9-5NG ir 9-3SS'o: B204I - 96kw (9000, 900NG) B204E - 110kw (9000) B204E - 112kw (900NG, 9-3) B204L - 136kw (9000, 900, 9-3) B204R - 151kw (9-3) B206I - 99kw (900) B234I - 108kw (9000) B234I - 110kw (900NG) B234E - 125kw (9000) B234L - 147kw (9000, ankstesnis su Jetronic'u 143kw) B234R - 165kw (9000) B205E - 110kw (9-3, 9-5) B205L - 141kw (9-5) B205R - 151kw (9-3) B235E - 125kw (9-5, veliau 136kw) B235L - 162kw (9-5, retas variantas) B235R - 165kw (9-3 Viggen'as, veliau 169kw) B235R - 169kw (9-5 Aero, veliau 184 ir 191kw) E/L pacios turbos vienodos (isskyrus B235L), R -kitokia. Etanolinius praleidziu, manau nelabai aktualu. Apie V6 nerasysiu, tingiu, ir siaip nieko ten idomaus Apie dyzelius, apart to kad Saabuose jie buna Fiato, Opelio ir Isuzu, irgi nerasysiu. Placiau apie variklius galit pasiskaityt kokioj pediwikijoj ir pan., nors ten pilna netikslumu. B206 -egzotika, nematau jame prasmes, nes norint kazka idomaus is jo isspausti -vistiek patartina ji perrinkti. O perrenkant varikli, tuos pacius balansyrus galima ismesti ir is 204/234. Atmosferiniai buvo ne tik su Jetronic'u/Motronic'u (9000, 900NG), bet ir su Trionic'u (tas pats 9000 nuo 1994m). Bet visi tie skaiciai ir pavadinimai turbut neidomu potencialiems pirkejams. Kas del eksploatavimo, tai jau daug prirasyta, bet trupuciuka papildysiu. Visu pirma, kasetes (Direct Ignition modulio) gedimas -nera variklio gedimas, taciau del kasetes gedimo gali atsirasti tokia pasekme. Pagrindine kasetes gedimo priezastis -blogos arba neteisingos zvakes. Jos turi buti dedamos pagal gamintojo rekomendacija, tam tikro modelio rezistorines NGK. Ir dazniau keiciamos. Is patirties, jas keisti reikia ne reciau kaip 10k km (pats keiciu ~ kas 7-8k km). Nepakeisit laiku ir i teigingas, bus kaip tam posaky apie skupa, -sutaupe 50 lt zvakems, mokesit ~300 (ar ~1000) lt uz naudota (ar nauja) kasete. Beje, kaitaliot raudona i juoda, ir atvirksciai -irgi negalima. Nebent tik pabandymui ar veikia (siaip yra viena isimtis: 9000 iki 1992m vidurio, gali vaziuoti ir su juoda). Indeklai prasisuka nebent del blogo tepalo, arba jo trukumo. Taip pat daug problemu kyla del karterio ventiliacijos, ypac iki jos atnaujinimo, kuris buvo montuojamas i masinas nuo ~2003m. Vnz., niuansu daug, ir kiekvienam modeliui ju yra savotisku. Kazkaip ne iki galo suprantamas temos autoriaus tikslas apjungti 4 skirtingus modelius i viena tema, bei pacios temos pavadinimas. Nejau planuojama rinktis is visu keturiu? Arba tik pafludint siaip? Kas liecia dujas - tai viskas tvarkoj su tom dujom, praktiskai nesvarbu kokia masina, jei dujininkai turi sveika prota bei tiesias rankas, ir moka ne tik istatyti iranga bet ir tinkamai ja sureguliuoti (ir veliau priziureti). Siaip, tvarkingas turbininis Saabas degalu ima ne daugiau nei panasios klases, mases, galingumo ir variklio turio masina. Jei kam jis "ryja kibirais" -tai pirma reikia issiaiskinti kame bedos, sutaisyti, ir sutvarkyti masina iki bukles artimos gamykliskai, o ne skleisti erezijas viesai. O kas del to puveko is laidos, tai realiai tokio egzemplioriaus, reikia labai intensyviai paieskoti. Jie taip nepuna. Cia matyt susikirto keli veiksniai: gamybos metai (tai vienas pirmuju pagamintu 900NG -su visom vaikiskom ligom, bei neatidirbta gamybos, o ypac dazymo/galvanizavimo matyt, technologija). Plius labai nerupestingas eksploatavimas. Ir pridejus keliu reagentus turime toki rezultata. Vnz., taip stipriai damustas tai retenybe. Kolkas tiek. Visiem esamiems ir busimiems Saaberiams - linkiu laimingu skrydziu, be problemu, be gedimu, ir be avariniu nusileidimu

Zinok gali buti pareja kompensatoriai.

1990 metu.

pasiklausinejau, sako greicio deze kalta, guolis ar kazka paverzt reik, o gal diskas kaltas.zodziu pades tik meistras.Olempute uzsidegdavo pries uzgestant del per zemu apsuku.

Nu 146 ir 166 pakaba skiriasi kaip diena ir naktis kainos originliu daliu irgi gerokai brangiau 166 - vien prieki sudeti visa originaliomis dalimis apie 1700lt, o dar kur galas - ji perdeti visa dar tiek pat, o pakabos 146 laiko gerokai ilgiau nei 166 turejau 5 alfas ir uzsiimam pakabu remontu jau 10 metu, aisku gali restauruoti pakaba - tada priekis ir galas kapitaliai tikrai tilpsi 2000lt plius gausi garantija. Elektrine dalis jautresne nei 146 - peciuku ventiliatoriai genda del gamyklines vienos klaidos kuria galima nesunkiai isspresti (naujas 500 lt; devetas 250 lt), prakiursta peciuko radiatoriai (devetas apie 150 lt), tada uzpila elektronika kuri stovi po jais, o ypac uzknisa kai pradeda vos vos leisti ir ant elektros po biski pila, pradeda durniuoti pirmiausia centrinis, skydelio ispejamosios lemputes ir salono apsvietimas, toliau bedu buna su gazo padeties davikliu nors tai retene beda, bet irgi pakeitimas ypatingai sudetingas o ir pati detale nauja kainuoja apie 2200 lt (deveta apie 250 lt), alkuninio veleno padeties davikliai daznai iseina, srauto matuokles irgi jautrus dalykas (jos jautrios faktiskai visoms naujoms masinoms, nauja apie 400 lt BOSCH, deveta apie 150 lt), ekologniai voztuvai irgi beda yra, jie daznai iseina, jei motoras 100kW tai nebeda - uzglusini ir dar geriau nei su veikianciu, nei 110kW jau ten sudetingiau, mes klaida ant skydelio, reikia tvarkyti - devetas ekologinis apie 200lt, variklai tai tikrai geri, nors turi jautru dalyka smagrati - devetas apie 800lt, naujas apie 2000lt, bet cia irgi jautri visu nauju masinu dalis, 1.9 JTD tos bedos neturi, bet 166 su tokiu motoru nebuvo. PATARIMAS - nepirk 166 neprijunges prie kompiuterio, t.y. nepadares profesionalios diagnostikos, kuri parodytu oro srauto matuokles darba, turbinos darba, purkstuku darba ir t.t. - varyk tik pas rimta diagnostika, nes bet koks grybas gali pazeti sakys klaidu nemeta, o tai kad matuokle jau nesamoningai ora skaiciuoja nematys, reikia suprasti ten rodomus skaiciukus pvz. oro srauto matuokle turi rodyti ant laisvu berods 150g, o gerai uzgazavus virs 800g, o jei rodys blogus skaicius kompas gedimo nerodys, o nukentes siuo atveju trauka ir kuro sanaudos, nors ir nedaug ir kas be ko patikrink pakaba pas tos srities profus, nes pvz T.A. nemato puse gedimu pakabos, nes alfa 166 tikrinama pakelta, nes nuleistai nesigirdi jokiu bedu nei tikrinnan, nei vaziuojant per duobes. ir dar butinai patikrink rida - nes gali atrodyti ledine, o buti su 400000km jau, diagnostika darant nevisi gali pamatyti originalia rida, bet faktiskai visi pamato ar jinai sukta ar ne. Ypatingai ridas atsukineja italai ir prancuzai, ypac jei masina paimta ne is savininko, o is pirikupo uzsienyje. Tai va jei diagnostika parodys nuli klaidu, visi mazgai elektriniai veikia gerai, rida neliesta, pakaba be jokiu bedu - tai imk dziaukis, beje kompiuterine diagnostika gali parodyti net akumuliatoriaus bukle, turi buti ijungus ilgas sviesas ir peciuko ventiliatoriu pastovi itampa 12, 6 - 12, 8, jei krenta labai greitai itampa pvz po keliu sekundziu berodo 11, 5 ir pan, o uzkurinejant parodo isvis 9 tada vadinasi akumuliatoriui jau arteja paskutinioji, taipogi atkreipk demes i kondicionieriaus sistema ar joje yra freono - nebuvimas rodo tik tai, kad sistema nesandari, jei taip yra tai netiek brangus remontas kiek brangus gedimo atradimas - pvz jei prakiures kondicionieriaus salono radiatorius kuris stovi po panele, o leidzia tokiu greiciu kad tik per menesi iseina (sistemoje spaudimas turi buti 14-16 bar.), ir salono oro apytakos sklende - jei ten rodys klaida 99% kad neskelndes varikliukas sugedes o suluzus sklende - ten jau as ismasciau kaip sutvarkyti, bet darbo nemazai. Tai tiek, gal pagelbejau kazkiek.

Labadiena. Nemaloniai dirba variklis saltas , siltas gal maziau bet ir kazkas negerai. Nusipirkau Vectra C , DTI 2.0 74kw pries pora meteliu. Ir vazineju su ta beda ( jau apie 40k numyniau) nesuprantu kas jai yra. Pastovejus ilgiau nei 7-8 valandas reikia pasukti starteri koki 3-5 sekundes kad uzsikurtu. Kai uzsikuria ismeta pilku gal truputi melsvu dumu debesi. Nesvarbu ar vasara ar ziema , ziema net dar geriau kuriasi iki -10c neturejau problem, didesniu salnciu nebuvo. Zvakes visos geros, kompiuteris klaidu nemeta. Silta arba kad ir pastovejus iki 4-5 valandu kuriasi is 0.3 abaroto. bet cia dar ne viskas. kai uzkuriu as ja, nesvarbu ar vasara ar ziema bet turiu omeny ilgiau pastovejusia nei 7-8 valandas motoras purtosi, toks ispudis kad kelis kartus po starto nesudirba cilindras (ispudis kad kuro lyg nepaduoda momentais), variklis tuo metu labai sudreba ir ispjauna melsvai pilku astraus kvapo tirsta dumu debesi ( bet tik tuo momentu kai nesudirba cilindras). Kartais ir nesijaucia kad cilindras nesudirbu bet motoras dirba netolygiai saltas dreba, po 10-20 sek po starto intervalu kas 3-4 sekundes jauciasi toks pulsavimas-susipurtymas- lyg dirbtu netolygiai motoras ant laisvos eigos , pasilus 4-5 min dingsta tas pulsavimas. Po starto 10-15 sek dumu jau neberuksta jokiu, tik toks aitrus kvapas lyg nesudegusio kuro ar kazkoks... Pradedant vaziuoti viskas vaziuojasi gerai net ir salta traukia is karto gerai gal tik ant saltos jei gazo duodi daugiau klerkimas toks girdisi kol pasyla kokias 3-5 minutes tada klerkimas dingsta. Vaziuojant saltu motoru jokiu vibraciju ar variklio netolygaus darbo nesigirdi, jei ant salto uzmynu dugna tai tik suklerkia ir juoda debesi ismeta dumo (is galo vaziavo mate). Karsta ant lasivu, vaziuojant ar sukeliant apsukas iki 5k jokio dumo, tik momentinis "lagas" gazuojant truputi meta juoda dumeli. Pries pora svaiciu pradejo man ta masina kartais (labai retai) atleidus akseleratoriu ant lasivo riedant kelis kartus uzgesti, pastebejau kad apsukos nuo 800 pulsuoja iki 600. duodi gazo kartais viskas gerai, kartais nesigazuoja, imeti saiba vel uzsikuria riededama. Bet cia tik du kartus buvo per paskutines dvi savaites vaziavomo, per tas savaites numyniau apie 1000km. Dar ne viskas. ant laisvu ar vaziuojant nesvarbu ir bet kokia pavara ties 1300 apsuku ir ties 1900-2000 apsuku visada letai keliant apsukas sudreba motoras, labai trumpas ir nezymus toks sudrebejimas vyksta ties 1300 ir ties 1950 apsukom . ir ant laisvo ir vaziuojant. ant karsto motoro labai labai nezymiai tai jauciasi bet jaucias. autostradoje vaziuoju autopilotu 130-150km/h (si savaitgali net ir 170km/h ispaudziau ant pabandymo) jokiu probelmu, kuro ima mieste apie 7, trasoje ant 90kmh 5litrus, vaziuojant 130km/h gal 6.5litro. Tepalai per 15k nukrenta tiek viena padalele ant mierkos, salerka I dyzeli neina, antifryzas kaip ikaltas du metai stovi..., trauka kaip 74kw manau gera. Diagnostika nerodo jokiu klaidu. tvarkiau: 1) starterio bendiksa 2) reguliavo degimo kampa (itariu kad gal ir pareguliavo kazka nes truputi truputi geriau gribe is ryto). 3) visos zvakes pakeistos 4) tepalai, filtrai kuro , oro. itariu: 1) gal kompresija bloga kazkuriuose cilindruose ar cilindre prie pabaigos (nematavau kompresijos). 2) orinasi kuro padavimo sistema. 3) degimas pabega per issitampiuse grandine. 4) purkstukai blogai dirba. 5) kuro siurblys durniuoja. 6) gal cia net keli gedimai susipyne i viena kruva, bet be klaidu kodu sunku kazka spresti. Patarkit kas gali buti kaip jum atrodo?, reik tvarkyti ar nieko netvarkyti kol vaziuoja ir checko nemeta? Bijau tik vieno dalyko kad su vaikais kur ziema prie -10 nesustociau...Aciu.

gali but nutrukusi variklio pagalve