Oro sklendes reguliatorius (107 psl.) (5496)

padekit bukit zmones

vintiletorius pradeda suktis gal po kokios geros puse valandos ir prietaisu skidelije net iki 70 laipsniu nedakila, atjungiu davikli tada nusileidzia vel pajungiu sektiek pakila

ir dar viena problema, del ko gali buti vaziuojant 100km/h apsukos rodo 3000, ir apsikos kyla daug greiciau nei greitis... o gal zinai kas galetu buti del apsuku

manau kad sankabos diskas ir bus

Gal sankabos diskas?

Turetu but vandens pompos sparneliai nuluze ar pan.

Nusipirk motoroleri ir isimk filtra, pazesiu ka tada sakysi jei nebandes tai ir neausink burnos

Nepriciom.

http://saskaita.5a.lt/?id=3uhb6lhpojw64dctejkamg49if3os9 prasau paspauskit ....

Sveiki, zodziu darbe bedirbamas su meistrukiu uzsisnekejom ir paklausiau kazkaip del filtro sportinio. Man sake jisai kad sportiniai filtrai gadina variklio ziedus nes jie yra padengti metalu tad ir dulkiu patenka i variklio degimo kamera.Bet jis sake jei filtra tepi specialiu tepalu kas menesi isplauni sake viskas gerai tada needa norejau paklausti ar tai tiesa? Nes dabr isidejau stardartini filtra popierini su visa deze

Ne cia ieskai Ziurek skelbimuose tokiu auto priardytu dachuja srotuose pilna anglu tad rast nebus sunku.

jei vaziuojant vienodu greiciu ir stai duodi gazo i iki dugno ir apsukos pradeda kylti o greiti beveik ne, tai sankabai sakutes parejo.

jau rasiau ka reiske apatines slangos tikrinimas. skaityk visas raides.

vat tame ir esme kad jis nesisuka kaip uzdroziu tada pradeda ausinti, o temperatura vistiek lieka kokia buvus net 70 nerodo

galit sms rasyti perskambinsiu +37060484358

vazuoti eitu bet stipriai padides degalu sanaudos ir reiktu apsaugos nuo dulkiu!!!

Eitu, bet netoli.Geriau nebandyt.

nepatarčiau, variklį suėsi momentaliai

Rimciausia ir paprasciausia formule apskaiciuoti dideliu masinu kuro sanaudas(ne katalogines, kurios matuotos gamintojo dirbtinemis salygomis o artimas realiom.Artimas, nes zmogus nera ir negali buti visiskai tikslus)Is benziniiu dzipu ir limuzinu-sunkiu auto isvesti lengviausia-padalini kubatura is 2 tiek ir miesto sanaudos.BMW gamyklines sanaudos 740i 18L 730 15, 5L BENZINO(ne duju, ir tai naujje masinoje, veliau gali buti iki +10L sis skaicius kinta didejant turiui ir senstant varikliui)Dyzeliu mazdaug tiek, kiek gauni turio skaiciu padalines is 2 arba 2, 5.Pvz 740TD dirbtinem salygom skaiciuojant 1apie 16-17L dyzelio mieste nes jo didesnis sukimo momentas nei Toyota Land Cruiser HDJ100 4, 2TD kuris valgo mieste minimum 20L.Sita paprasta formule sukuriau is savo ir draugu sukanciu rimta autoversla patirties per 27 metus vairavimo ir matant matavimus laboratorijose.Aisku ji nevisada tinkama, bet paprastiems auto pasiteisina.Tiksliai , realiai ismatuoti zmogaus protui nera galimybiu, netgi prietaisai ir kompai visada meluoja.Pvz 95% senu masinu meluoja tiek odometrai, tiek spidometrai, tiek borto -kelio kompiuteriai, gamintoju katalogines sanaudos isvestos dirbtinemis salygomis be oro pasipriesinimo, be realios trinties ir t.t.ant variklio stendo arba dynamometrinio stendo prijungus skaitikli, o ka matuoja "visaziniai"vairai isviso yra totalus briedas ir nusikalbejimai.Jei gyveni Balbieriskyje kur 2 gatves be sviesoforu tai gal ims iki 20L o jei didmiestyje tai 25-30L.Cia kalbu apie didel mase turincius auto.Jei Tau tikrai svarbios sanaudos, tai kam svajoti apie turciu masinas?Pirk Daihatsu ar Hyundaika 1, 0L su dujom ir ramiai miegosi.Cia aisku tik mano nuomone

Kazkur turbo arba vakumo sistemoj nuteka slegis, kas galetu vilniuj patikrint su dumu masina ar kitu jiem priimtinu metodu? tik nesiulykit zinomu imoniu (mesos kombinatai), reik mestro

i kasdienine masina deti standalone ECU yra kvaila. ypac jei masina yra nauja, vis dar su garantija. o ir paciu standalone ECU dyzeliam nelabai lengva butu rasti. net jei rasi - bus brangu, tiuninti reikes nuo nulio - ziema bus problemu su uzvedimu. kalbant apie benzinius standalone ecu - nedaug ju yra skirta kasdieniniam vazinejimui.. kai kurie net neturi Closed Loop funkcijos.. del to misinys bus chaotiskas ramiai vazinejant - jis priklausys nuo oro salygu. kuro ekonomija bus klaiki. sitie ECU yra daugiau skirti tiuninti variklio darba prie apkrovos, neziurint i kuro ekonomija ar ramu vaziavima. be to, orginalus ECU dazniausiai turi daugiau funkciju. as savo nezadu keisti.. tai gana galingas irengimas.. turi tokias funkcijas kaip imustos pavaros apskaiciavimas, del ko galima sumazinti Nm pirmu, antru ir atbuliniu begiu - kad apasaugoti pavaru deze ir sankaba. galima keisti ipurskimo kampa, kas nera labai svarbu benzininiam varikliui, bet irgi padeda, ypac kai keiti veleneli ir voztuvas atsidaro anksciau nei orginalus. taip pat ECU atmintyje kaupiama informacija apie bloga degima ir detonacija. as nezinau nei vieno standalone ECU - net ir AEM Infinity, kuris skaitomas paciu pazangiausiu - kuris turetu tiek daug funkciju. "cipuojant" ecu negadinamas. tik turetum paprasyti, kad pries reflashindamas tiuneris irasytu tavo orginalu faila i usb atmintine - jei kada prireiks galima sukalti viska atgal. bet tai nera butina.. internete galima rasti orginalius failus. chip boxai yra visiska nesamone. tai yra arba kompo signalu apgaudinejimas arba dirbtinis kuro slegio sukelimas CR sitemoje.

Dabar kaip tik renkuosi neitin brangų džipuką, su bent jau minimaliu komforto kiekiu ir daug modelių apžiūrėjęs supratau range rover kaip tik, apžiūrinėju dabar daug ir kuo daugiau... Turiu pats lepią su charakteriu mašiną, tad šių mašinų bedos negazdina labai. Kas liečia pagalves, tai ne liga čia, o naturaliai guma sukietėja, prakiursta... Restauravimus teko girdeti po 350lt su 2 metu garantija... Manau nera daug, pasikeite ir ramu... Padangos ir dyla ir kažkodėl "liga" to nevadina ))) Paskui teisingai zmogus raso, kad kai nesandari sistema, suvarys ir kompresoriu, nes jis is vien dirba, perkaista, arba pagaus klaida ir bus avarinis riezimas ijungtas, ko pasejoje neveiks pakabos kilnojimas. Teko matyti ir pigiu remontu (kompresoriu) susuka 4vnt ventyliu ant slanguciu, prisipucia oro ir masina pakyla. Puikus pigus remontas Esant norui galima pasijungti trisaki ir pasijungti nuo prikurkes kompresoriuka, jis ir esant reikalui pakels masina. Gaila kad masina sunku, 2, 5 dyzelis iki 100km/h isibegeja tik per 15-20sek... 4, 0 benzinas tik per ~11sek 4, 6 benzinas tik per 10sek... Bet gi ar dragams ji skira. 4, 6 benzinas turi sukimo momenta labai gera, bet juk jie su automatinemis dezemis, o jos labai daug jegos "nuraso" starto metu vardant svelnumo... Ir kad kuro valgo daugiau uz lengvaja - manau normalu... Tad nevarykite dievo i medi. Is apziuretu masinu pagrindiniai trukumai: Stogas nukrites 2-a pavara sunkiau jungiasi 2, 5 dyzeliai karsti sunkiai vedasi, ir cia ne kokiu zvakiu problemos, o kuro siurbli teks keisti... O toliau trukumai pagal prieziuros lygi, skirtingi...

Gerai sis bei tas ka dar pamenu:Bmw N60b 4, 0 benzinas stovi 4 vanusai, kuro siurblys bake, papildomas siurblys apacioje , 4 paskirstymo veleneliai , zymes ismetimo-aus, isiurbimo-einpaprasti pursktukai, 1 osm, kompas variklinis vienas, 32 ism/isb.voztuvai, virsuj. 6 veleneliai(2vanos sistemos, spyruoklines), 2elektriniai voztuvu atidarymo momento keitimo varikliai, vanos mechanizma reguliuoja 4hidrauliniai voztuvai, ;degimas gale staporinasi ant flansho kuris prisukamas per viduri i zvakes skyle, veleneliu kampo davikliu ploksteles priekyje stovi tik senesnio modelio varikliams berods nuo 96iki 2001.senesnio modelio varikiui rekedavo ispumpuoti is vanusu tepala statant degima, veleneliai budavo pasukami pries laikrodzio rodykle, naujesnio modelio stovi jegos spyruokles.Naujesnio modelio variklis keliant per virsu isimdamo su ismet.kolektoriais, senesniam e38 tekdavo neardant priekio, pasikelus dalinai varikli nusukti ismetimo kolektorius, e 65-66starteris stovi keleivio pusej, kondiske keleivio pusej, generatorius po vairo stiprintuvo bakeliu, vairo stiprintuvas apacioje, V8 stovi dvigubas karteris, tepalo filtras apacioje per viduri, tepalo siubly suka grandine nuo veleno be tarpinio itempejo, norint pakeisti grandines reikia nusimesti pavaru deze, variklio balki, abu karterius, viskas nuo visaus nuo variklio galvuciu platmasiniu dangciu, viska sbore kas virsuje, su isiurbimo kolektoriumi, 2 virsutinius mazuosius dangcius, atsukti variklio tvirtinimo ausis, kondiske, v.s.gen. termomova, dirzus, ir tt.Stovi po viskuom 3 grandines ir 4 itempejai, 2 hidrauliniai.
V12 tik stovedavo ant motoro 2 degalu auksto slegio siurbliai, pirma nusima kolektorius po to viskas nuosekliai taip pat, v12 dvi oro srauto matuokles, vanusai identiski v8, v12 du kompai(vienas pagrindinis ).v12 neturejo vidurinio bloko vamzdzio ligos o v8 tai buvo iprasta.

turiu kinietiska uz 90lt jau pusantru metu veikia

Kazkur vakumo sistemoj nuteka slegis, kas galetu vilniuj patikrint su dumu masina ar kitu jiem priimtinu metodu? tik nesiulykit zinomu imoniu (mesos kombinatai), reik mestro

apvaziavau gal 5 servisus visi kaip i ateivi paziurejo, poto logiskai pamasciau ir cigaras uz 10lt sudirbo kaip daina.

taip as su savo delfinu 450.000km pramynes ir drasiai lekiu poeuropa toliau. o puva tai tikrai kazkodel manau kad jau ypac perdaug buva bet kas keisciausia kad puva skarda dureles sparnai o pats kebulas nesitiki ledinis dugnas dankrata kisk kur nori. na seip ten masina paprasta is betkurios puses ziurint jeio vaziuokle ir ismalta nusipirksi tai susitvarkyt juokas galinio tilto gumos po 12litu reikia 4 ir amortikai gale po 100lt ir alas kaip naujas o prieki kas traukutes restauruot salenblous pakeis jie po 8 litus pacioje vw jutoje. priekio amortikai iri po 100lt yra piiau yra braniau. stabdziu diskai nuo 25litu jei reikai kaladeles po 20 litu tepalo 10lit salono filtras 20 oro 15-20lit nu man ji negenda kas susije su varikliu sankaba ir deze. deze keiciau nes suplesiau pats kaltas tempiau fura gal koki kilometra ir kita diena dezute pasibaige.. plyso per puse. toliau saliarka jau 3 metai pilu tik rusiska bet papuola uzsienietiskos geros tai su siurbliu neturejau bedu niekada. na minkstumas tai turiu b3 GT tai padla tikrai kietas o mano b4 (delfinas tikrai minkstesnis ) bet cia jei restauruociau amortikus galima padaryti kietesnius ar minkstesniu nedideliam intervale nes spiruokles tai reguliuoja. seip ju didele problema automatiuniai langai ir duru rankenos bet po 30litu pasikeiti ir rankenos veikia negalima ju plest nes vel reiks keisti. o auto langai amzina beda reikia su irklais ieskot. man delfinas neissipisinejant tai 10 is 10

del programavimo nuo nulio tai ten mega manuale yra nemazai patarimu. Megatune turi specialu algoritma, kuris paskaiciuoja apytiksliai kuro lentele.. bet ten tik startiniai duomenys. yra kalkuliatorius, jei dar nematei, vadinamas "Required Fuel" kuris yra vadinamas "purkstuku konstanta" ir daro nemaza itaka kuro lentelei. pirmiausiai reiketu ji tinkama surast naudojantis misinio riebumo davikliu, ir tiuninti tik ant laisvu. kai required fuel bus tinkamas ir ant laisvu veiks tolygiai gali pradeti su lentele dirbti, vazinedamas letai, nedidelem apkrovom, ir stengtis, kad misinys butu kuo arciau 14.7:1 ramiu rezimu. prie darbines temperaturos. kai jau mazdaug apskaiciuoji, gali preliminariai apskaiciuoti su pilna apkrova kura, pagreitejimo pariebinima (acceleration enrichment). ir tada atidziai sekti kuro riebuma (prie apkrovos turetu buti bent 13:1, prie nemazop boosto ir apsuku 11.5:1 ar panasiai). geriau, kad kas nors kitas vairuotu, o tu stebetum misini ir keistum. yra funkcija kuri seka tavo "padeti" zemelapyje ir tau tereikia spausti aukstyn arba zemyn kad pariebinti arba paliestini misini toje zemelapio vietoje. vienu zodziu, idomus procesas, ypac kai gali viska daryti is karto.. as variklio duomenis irasineju i dataloggeri vazinedamas ir tada taisau kas negerai.

pigiausias sulituotas megasquirt kainuoja apie $250, bet dar reikes laidu, jungciu ir keliu sensoriu. ir svarbiausia reikes wideband lambos - oro/kuro misinio reibumo daviklio su gauge, kuris kainuoja dar ~$200, bet be jo esi aklas, nes nematai kaip keiciasi riebumas tau pakeitus purkstuku atsidarymo laika..

as isvaziavau, nes laimejau zalia korta. tuo metu studijavau.

tai ten varzu, kondensatoriu, diodu ir dar keliu, gana populiariu chipu reikes.. turetu tureti jie. Lemonoj turi.. bent anksciau turejo. o papildomai reikes dvieju temperaturos davikliu (ausinimo skyscio ir isiurbiamo oro) ir sugalvoti kaip juos pritvirtinti. nors siaip yra budas pritaikyti jau esamus.. tik reikia zinoti kreive ju varzos priklausomybes nuo temperaturos. bet geriau butu naujus sudeti, jei pradziai MS kartu su gamykliniu kompu veiks. nes degimo kampa patarciau pradziai palikti gamykliniam kompui, kol perprasi Megasquirt ir gausi detonacijos detektoriu (~$65). jei pirksi V2.2 plokste rekes VR sensoriaus "stiprintuvo", nes atrodo Hyundai naudoja panasu sensoriu kaip ir Saab - magnetini sensoriu su 58 dantu (60 su dviem isluptais) dantraciu. ten siaip nereikia jo pirkti kaip atskiros dalies, gali susilituoti. Droselio padeties daviklis turetu tikti gamyklinis. Boosto valdymui reikes solenoido(~$50). bet gali susideti manual boost controlleri pradziai. daugiau tai kaip ir viskas.. DIYautotune.com pavartyk kataloga, ten yra viskas ko reikia ir dar daugiau. jie knyga isleide labai nebloga - "Performance Fuel Injection Systems". turiu as ja. nors tiesa pasakius ji nieko per daug naujo manes neismoke, nes as pries tai kelias panasias buvau perskaites + koledzo knygoj (Automotive Technology) buvo nemazai informacijos. bet tau manau butu labai naudinga, ten apie kiekviena ipurskimo sistemos komponenta gana placiai aprasyta ir zinoma apie pati tiuninga. paziurek, gal yra eBook kur torrentuose, jei nenori pirkti pacios knygos. http://www.amazon.com/dp/1557885575?tag=httwwwdiycom-20&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=1557885575&adid=10A92TXQ3EZMBNVARQ6H&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fwww.diyautotune.com%2F

Va čia jau tikras kvatriškis prasideda DD Aš net neįsivaizduoju, kaip galima vadovautis gamintojo sąnaudomis, jei tu gauni savo faktines sąnaudas pildamas kurą ir jį išdegindamas. Plius sąnaudos mieste irgi nevienodos, aš galiu užsipilti 80L baką ir Kaune per naktį ratais važinėti, nu ir ką, garantuotai nesieks 7 litrų šimtui, nes šviesoforai neveikia ir mašinų nėra. Tas pats ir mažesniuose miestuose, kur lygios gatvės be šviesoforų. Padangas aišku reiktų originalias, kokias nurodė gamintojas naudoti. Aš ant A6 naudojau R16/205/55 ir sunaudodavau ~8 l/100km kuro mieste, trasoj 6 l/100km važiuojant ~140 km/h, nes apsukų prie tokio greičio būna lygiai 2500. Plius žinau kad iki Klaipėdos yra +- 220 km, nu dar po miesta pasimali ir gaunasi pravažiuoji ~500km čia į KLP ir atgal i Kauna. Beje sąnaudos nepasikeitė uždėjus originalias R15 195 55. Tik atšalus orams ji ėmė mieste biški daugiau valgyti, nes sunkokai kaito. Manau turbūt visi šitų A6 C4 2.5TDi savininkai patvirtins kad šitas automobilis tiek kuro suvalgo mieste ir trasoj ir joks čia savęs guodimas ir 8 litrai nėra ant oro važinėjimas. Kilometrus galima su navigacija tiksliausiai pasimatuot. Tai tiek, manau nesipykim, čia nėra kažkoks matavimasis pimpalais, tiesiog tas modelis tiek valgo kuro ir nieko tu čia neprigalvosi. Jei aš sakau, kad valgo 8litrus, o gamintojas raso kad 8, 57litro tai nereiškia kad aš klystu, nes aš su ta mašina galiu pravažiuoti taip, kad ji suvalgys visus 13 l/100 km bet iš jos greitai nieko nebeliks, nes ji nėra žiedo mašina.

Sveiki, jau gera mėnesį galvos skausmas nepraeina, nes mašina labai susirgo. Viskas prasidėjo nuo to, kad vieną dieną važiavau sau 90km greičiu ir skydelyje užsidegė "Check engine" . Ta pačią diena nuvažiavau pasidaryti diagnostiką ir gavosi taip, kad užsikimšo EGR. Pradedant nuiminėti EGR valymui, pasirodo, kad yra suplyšusi membrana ir teko keisti EGR visiškai nauju. Taip ir padariau, ta pačia diena, po poros valandų, mašina pradėjo prarasti trauką, trūkčioti permetant bėgį ir ir paspaudus stipriau pedalą, metė juodą dūmą, po kurio laiko vėl užsidegė "check engine" . Servise pasiūlė pakeisti oro srauto matuoklę, taip ir padariau, bet niekas nepasikeitė, toliau Map sensor, bėda vis vien liko. Toliau pradėjo mesti nedaputimo klaidą, ir galiausiai atėjo tas baisus laikas, kai teko ardyti turbiną ir ja restauruoti. Tuo pačiu dar ir teko atsisveikinti su katalizatoriumi. Sumokėjau krūvą pinigų, bet svarbu buvo mašiną vėl sveiką pajausti. Pirmas dvi dienas mašina buvo ledas, lyg ir pasveiksi, tik sakė, kad dar padūmys juodai, kol išvažinėsiu suodžius. Tas pirmas dvi dienas važinėjau tik Vilniuje ir bėdų nemačiau, atėjo laikas važiuoti autostrada ir pravažiavus kokiu 25 km mašina prarado trauką ir senos bėdos stebuklingai vėl sugrįžo ir vėl tas nedaputimas, nors ir turbina veikia nepriekaištingai... Tai va, vairuoju VW Jetta 1.9 TDI 77kw 2006m ir labai norėčiau sužinoti, ko man imtis toliau, nes man jau gyli neviltis, servisuose nežino ko imtis, aš taip pat. Gal kam teko su panašia problema susidurti? Kaip pavyko ją išspręsti?

1) kad E46 100kw (prieš FaceLift) reduktorius gale prastai susidoroja su sukimo momentu dyzelio, daznai tenka virint kas veliau apsunkina remontą, Tiesa tai ar ne ? Neteko girdėti, kad ši problema galiotų būtent 100kw dyzeliui. Ši liga daugiau priskiriama E46 su benzininiais varikliais nuo 2, 5l, kurią gamintojas pašalino tik 2000 m. Taigi, nors ir mažai tikėti, kėbulas gali išplyšti ir 320d 100kw, o 320d 110kw, kuris ėjo nuo 2001 m. jau nebe. Pas mane kėbulas vis dar sveikas. 1.2) ar iš vis skiriasi reduktorius ir/ar reduktoriaus tvirtinimo taškai pas prieš ir po FaceLift'ą ? Skiriasi reduktorių perdavimas, tačiau tvirtinimas toks pats. 2) 2, 0d 100kw daug patikimesni nei naujesni 110kw, Tiesa ar ne ? Nelabai suprantu, ko čia visi taip varo ant to senuko 2.0l 100kw motoro. Pagrindinė jo problema - BOSCH aukšto slėgio kuro siurblio gedimai, kurių neįvertino gamintojas. Dažnai genda šio siurblio elektroninis valgymas, rečiau - mechaninė dalis. Aš jau remontavau elektroninę dalį, tuo pačiu patikrino ir mechaninę, su ja viskas gerai. Tokios pat bėdos kankina ir Audi, kuriose stovi tas pats siurblys. Tačiau siurblio bėdos lengvai šalinamos - vieną kartą susitvarkei ir pamiršai. Dar skiriasi turbinos valdymas: pas 100kw turbina valdoma mechaniškai, o pas 110kw - jau elekronikos pagalba. Todėl senesniam motorui reikia pasikeisti vakuumines žarneles, jei jos sutrūnyja. 110 kw motoras yra jau common rail'inis: stovi kitas kuro siurblys, todėl senojo variklio bėdų nebėra. Tačiau common rail sistema iš principo jautresnė pilamo kuro kokybei, dėl to taip pat galimi pačio siurblio ir purkštukų gedimai. Ir didžiausia 110kw liga - atsilaisvinančios ir į cilindrus bei turbiną sukrentančios ekologinės sklendės dalys. Tai gresia jau viso variklio kap. remontu ar keitimu. Todėl vis tik būčiau linkęs pritarti šiais nuomonei, kad 2.0l 100kw motorai dėl savo paprastumo patikimesni už 110kw, nei kategoriškai tvirtinti, kad tik 110kw yra vertas dėmesio. 3) O gal neverta žiūrėti 2, 0d ir žvalgytis į 3, 0d dėl kokių nors tech. trūkumų. Visi svajoja apie 3.0l dyzelį, bet dažnas, nusivylęs paieškomis, sugrįžta prie 2.0inio. Į LT atkeliauja labai jau pavargę 330d, todėl belieka rinktis, ar geras, bet silpnesnis 2.0l, ar galingas, bet pavargęs 3.0l. Bendrąja prasme galima būtų sakyti, kad 2, 0l motoras yra patikimesnis nei 3.0l, bet tik dėl to, kad jame mažiau cilindrų, automatiškai pigesnė ir priežiūra. Be to, didesnio sukimo momento (o gal vairuotojo noro paspausti) neatlaiko 3.0d turbina. 4) Ar yra kokių nors už/prieš renkantis atnaujinta E46 110kw, be esminio skirtumo 10kw ? Žr. 2 klausimą. Pagrindinis privalumas 110kw naudai - daugiau galios už tas pačias kuro sąnaudas. Jei leidžia galimybės, imčiau naujesnį, bet jei reiktų rinktis, ar geras 100kw, ar pavargęs 110kw, imčiau geresnį.

Kinietiski neveikia nauji, arba pora savaiciu, isbandytas variantas.

Kazkur turbo arba vakumo sistemoj nuteka slegis, kas galetu vilniuj patikrint su dumu masina ar kitu jiem priimtinu metodu? tik nesiulykit zinomu imoniu (mesos kombinatai), reik mestro

Vilniuje tai siaures miestelyje ta firma vadinasi liambda atrodo taip

deltu tepalu rijimo turbinu restauravimu, taj viskas priklauso kokio stovo masina nusipirksi, taip gali buti tiek naujai tiek senai. Senesnes masinos kurios islieka, taj yra nepaleidziamos dalimis, nesudauzomos, nenudevetos ir pan. jos tikrai neakploatuojamos kaip db dauguma nauju masinu nes jei taip butu tai nebutu islikusios. Esam su pazystamu kazkada ispurte golf3 su 1.9tdi tuo paciu kur kalbejau, kodas 1z nes dar 94m seip jokio skirtumo realiai kad ir nuo 2001 1.9(66-81) tas pats motoras. Menama rida per 300000km nu yra knygute bet negali zinoti. Tai va kokie rezultai, oro srauto matuokle gamykline gyvybingumas 848/850 turbina pucia 0, 91-0, 92 kai naujai deklaruojama 0, 9 bet realiai buna ir daugiau kaip ir siuo atveju, nors nustatymai gamykliski, wesgeit kojele tvarkoje, kompresijos nematavome, bet prie -25 griebe be problemu nors tepalai pilas 10w40, tepalu nevalgo tiek kad pastebetume ant matuokles per 10000km, o snekos kad ir naujos gali valgyt tepala nelabai pagrystos, bent sitiem varikliam netinka tikrai, nebet autostrada ten mucintum ta moturiuka. Jus man pasakykit trukumus geriau sio variklio ir kuo jis prastesnis uz kitus, kad brangus remontas ar aptarnavimas net nesnekekit jei nezinot kas del siurblio elektrins dalies tai nauja 700-1400lt priklausomai kur pirksit, apatine siurblio dalis kur plundzeris genda retai, kai siurblys mates per 700000km arba prasta kura tada maziau. Remontu kainos kepures elekt. nuo 200lt bet tie siurbliai tai ne bmw tds ten tai visai nevyke. naujesnios auto 1.9tdi pd purkstukas ~1500lt sito senojo 80-130lt tad nelyginkit pirsto su b.b.u ! ir nesaukit jog brangus islaikymas, benza kai pilti kibirais va kur brangu kai tiek vaziuoti reikia.

Įmonė UAB "Pro Leo" parduoda šias profesionalias plėveles automobilio kėbulo ir salono dalių apklijavimui (visos plėvelės su oro kanalais, apsauginiais sluoksniais, rulono plotis 1, 52 m.): Carbon 3D juodas (blizgus) Carbon 3D juodas (neblizgus) Carbon 3D baltas Carbon 3D pilkas Carbon 3D auksinis Carbon 4D juodas Matinė juoda Matinė juoda-šerkšnas Matinė balta Matinė žalia - ARMIJOS Matinė auksinė Matinė pilka Kamufliažo plėvelė Chromo plėvelė Šlifuoto aliuminio imitacija sidabrinis. Juoda blizgi p.1, 35 m. PANORAMINIO STOGO IMITACIJA. Skaidri apsauginė kėbului. Krokodilo odos imitacija - ruda. Plėvelės parduodamos nuo 3 metrų, siuntimas nemokamas perkant nuo 10 metrų. Metro kaina 30 lt. su PVM. _ Daug kartinė, nuimama plėvelė stiklų tamsinimui (be klijų) Global Tint: 35 arba 5 proc. šviesos pralaidumo. Rulono plotis 0, 9 m. Metro kaina 44 lt, parduodama nuo 2 m. siuntimas Lietuvoje NEMOKAMAS. Perkant nuo 10 metrų taikoma ženkli nuolaida! _ Skaidri plėvelė stiklų apsaugai nuo įsilaužimo Anti Bandit. Rulono plotis 1, 52 m. Apsaugos lygis mil: 2 mil.- 25 lt.m. 4 mil. - 30 lt. m. 7 mil. - 35 lt. m. 12 mil. - 40 lt. m. Visos kainos su PVM. Perkant pilną ruloną taikoma NUOLAIDA. _ Automobilių stiklų tamsinimo plėvelės Global ir Sun Control HPC serija, 05/20/30/40/50. Rulono plotis 1, 52. Rulono kaina 820 lt.su PVM. siuntimas Lietuvoje NEMOKAMAS _ Tel: 8 602 04500 El. p. [email protected] www.proleo.lt I-V 9-17 val. UAB "Pro Leo" Swedbank LT477300010126748528 Raktažodis: mobilus tamsinimas, nuimama toniruote, nuimama plėvele, plevele be kliju, carbon, 3d, 4d, juoda, balta, matine, kamufliazo, plevele.

su bmw orinimu kartais buna problemu, kartais nusiorina puikiai, o kartais gali orint, neorines ir neina nuorint-daug laiko uzima

tai salta pucia ar jokio?

Sita dalyka , jeigu nori pamatyti per kompa, reikia visavertes diagnostikos rimto kompo(stendo) o ne burtininko su laidu ikr kalkuliatorium

netikrinau dar, ryt darysiu diagnostika ir bus matyti kame problema.

tu parasyk smulkiau kas tam tavo mopedui nutiko ir kas jam darosi, tada bus galima nustatyti gedima, o jei taip kazko vis klausinesi tai niekas tau nesugebes padeti, cia juk ne ekstrasensai sedi

Oš šildymą įjungus kuro sanaudos irgi padideja?

gal gali buti kad del to kaista variklis?

twimpyxas, sutinku, bet pas mane apskritai nebuvo numatyta tokio dalyko kaip oro srauto matuoklės ir pan, tai todėl nieko ir nežinau. Maumas, kas dėl pirmo, tai galima prisimerkti. Skirtingai, žinoma, supranta žmonės tą komfortą. Tarp 10 metų ir jaunesnių automobilių, jo man daugiau nei reikia. 1996-1998 metų galima rasti komforto užtektinai man (pvz kad ir opel omegos). Tačiau tokiu atveju 5 punktą ko gero pamiršti. Ypač jei kalbama apie "vokietį", spėju kad tiesiog per daug nukankinti, kas gi atiduotu padorios būklės tokį . Tai ir keliu klausimą kas iš senesnių laikų dar skyrė kažkiek dėmesio komfortui. Išskyrus citrinas. Su jomis nekyla ranka prasidėti, nes tai automobilis iš idėjos, kurio po to labai sunku atsisakyti. Peugeot 605 skamba neblogai visai, akį traukia. Jei tik kas gali patvirtinti jog šie neturi kokios nors chroniškos ligos, kurios sprendimas kosminis. Arba ko turėčiau vengti iš jų. Apie dyzelinus variantus kalba vis girdžiu tokia: "Neužmušami varikliai" ir "Užmuštas" nuvaikytas ir t.t. Kaip suprasti, lietuvių tikslas pribaigti tuos kurie nepribaigiami? Aš su dyzeliniais pažinties nulis, tai klausimas, koks šansas apskritai rasti tvarkingą (ar bent jau be kosminių investicijų prikeliamą), kone 20 metų dyzelį? Audi... 1985 metų... O kaip jas šitaip išlaiko? Geriau nei aš per tą patį laiką. Ir ar jiems dar būna kokybiškų dalių? deirai, aš rašytojas, bet bijau, kad daug skaitymo lankytojams ir jie pabėga. viktor100 ir dimozas, dėkoju už gerus pasiūlymus, bet ant dienų dar neperku. Kol kas tik bandau susigaudyti šiame kainų diapazone. Ir savaime suprantama chrysler voyager man būtų už sunkvežimį namuose. O automatai per man daugiau bėdų ir išlaidų nei malonumo.

Sukimo momentas Kas tai? "Tautiškai" kalbant, kiekvienas vairuotojas gali pasakyti, kad sukimo momentas "veža". Bet kuris automobilio, riedančio bet kuria pavara pagreitis atitiks sukimo momento kreivę (jei nepaisysime oro pasipriešinimo ir riedėjimo trinties). Kitaip sakant, išvystomas pagreitis bus didžiausias, kai sukimo momentas bus kreivės viršūnėje, nesvarbu kuri pavara bus įjungta. Sukimo momentas yra vienintelis galios parametras, kurį vairuotojas gali jausti. Arklio jėgos – tai tik neaiškus panašaus konteksto dydis. 100 N·m sukimo momentas prie 2000 aps/min išvystys tokį pat pagreitį, kaip ir prie 4000 aps/min, jei sukimo momento reikšmė bus tokia pati. Pagal formulę, pats galingumas prie 4000 aps/min padvigubės. Taigi, arklio jėgos iš dalies nėra tokios svarbios. Galios (arklio jėgomis) ir sukimo momento (niutonmetrais) skaitinės vertės susilygina prie 7130 aps/min. Priešingai sukimo momento kreivei, AG kreivė greitai kyla kartu su variklio sukimosi dažniui, ypač kai sukimo momento kreivė dar nebūna pasiekusi piko. Net kai pastaroji jau leidžiasi žemyn, galios greivė vis dar kyla, kol kyla variklio apsukos. AG kreivė pradeda leistis, kai sukimo momento kreivė pradeda "smigti" greičiau, nei kyla apsukos. Ir net kai galia pasiekia savo piką, vairuotojas to nejaučia, kadangi sukimo momento reikšmė jau gerokai sumažėjusi. Netikite tuo? Tada paimkite bet kurį neturbuotą automobilį (turbina duoda šiokių tokių niuansų) ir įjungę pirmą pavara įsibėgėkite, kol variklis pasieks sukimo momento piką. Tada staigiai spūstelėkit akseleratorių iki dugno. Tikrai pajusite, kaip jūsų nugara įsirėžia į sėdynę. O dabar leiskite varikliui pasiekti galios piką. Vėl spūstelėję akseleratorių pajusite, kad trauka nebe tokia stipri, kaip pirmu atveju.

nu va radau ko peciukas nesyla, ten kur yra nuorinimo propke yra truputi itruke tai per ta viena leidzia ora ir nesukelia spaudimo, o kadangi spaudimo nesukelia tai ir peciukas nesyla.

užsikiš korbas subraižys cilindrą