Kaip isjungti ac (951 psl.) (47844)

oho koks gaidys

Kokios remonto kainos: pakabos , sarnyrai, traukes, salenblokai.Kurio automobilio aptarnavimas pigesnis? Kokios kuro sanaudos?ir kur maziau problemu.

Kokios remonto kainos: pakabos , sarnyrai, traukes, salenblokai.Kurio automobilio aptarnavimas pigesnis? Kokios kuro sanaudos? ir kur maziau problemu.

Labai sunku apsispresti ar japona ar vokieti imt :/ japono dalys pigesnes bet jis girdejau megsta rudyti/puti

http://www.autogidas.lt/honda-civic-vi-hecbekas-1996-0123590958.html

ne nu ir vel nesamones, variklis 2.3 tai mldc laiko viska jai silke tai 2.2 dar geriau bet nz ar quattro yra, tai va kuro sanaudos ~10benzo, ~13duju, jai smaugsi stipriai daugiau bus

ipilu 86 kokius labai pasistendus ...girdejau kad mercedes e300 universalas 150litru tik nezinau tiesa ar ne

Viskas imanoma. e46 jdm stiliaus http://farm8.staticflickr.com/7086/7176911943_432423e013_b.jpg

http://www.autogidas.lt/honda-prelude-i-16-4ws-coupe-1992-0123556244.html imk Honda Prelude nesigailesi

O jei is japonu ka patartum kad butu kaina iki 10tukst. ? kokia sportiskesne tik aisku variklis iki 2.5 ir siaip traukencia aki auto.

imk c4 quatro dyzeli tdi su raidem raudonom ir gerai bus, turi jegos oj oj.

Dėl netinkamo turinio žinutė pašalinta

100

ar smaugsi ar ne, ten traukos dideles nesitykek, vaziuoti pilnai pakanka valgys mieste 10-11 mechanke

"JDM Style Tuning (JDMST) is a community of like minded individuals who share a passion for driving and tuning Japanese cars."

ok, supratau, tai yra japonisku masinu tiuninimo bendruomene. taip, kad bmw JDM "stilium" tiuninti negali, nes ji ne japoniska.

gali ji uztiuninti EDM stilium

JDM neturi nieko bendro su kazkokiu stilium, tai yra tik japonisku automobiliu stailingas

sveiki ka manot apie audi 100 c-4 2.8 benz/dujos quattro?

Kokios remonto kainos: pakabos , sarnyrai, traukes, salenblokai.Kurio automobilio aptarnavimas pigesnis? Kokios kuro sanaudos?ir kur maziau problemu.

jei tu nori bnv tai darykis GDM ar EURO nes JDM Japoniskoms masinoms bet ten tik pavadinimai skiriasi ir ant Japonu ir ant vokieciu deda tuos hood bra , dropas , ratlankiai , lipdukai

nu Japonai visi linke rudyti

del skerso is Japonu galima Nissan'a koki pasiimti ir JDM stiliu pasidarysi ir skersa paimsi

Sveiki Norėčiau gauti patarimų arba pagalbos tokia tema. Turiu OPEL ASTRA 1999m 1, 7TD (vokiskas variklis). Paskutiniu metu ištiko keletas nelaimių kurios gali būti, kad įtakojo esamą gedimą. Priešistorė: Prieš gerą mėnesį važiuojant užmiestyje vidutiniu greičiu nusmuko žarnelė nuo tepalo aušintuvo (nusmuko todėl kad žarnelės buvo nesenai judintos ir konutas nebeužfiksavo tinkamai). Ko pasekoje 300 metrų ruože visas tepalas išėjo lauk. Kompiuteris gesino variklį. Sustojau. pamačiau kas nutiko. Supyliau naują tepalą, užmovaiu žarnelę tikėdamasis, kad laikysis. Nuvažiavau dar kilometrą, pasirodo žarnelė nesilaikė. tepalas vėl išėjo laukan. Partempiau mašiną į garažą. Šį kart žarnelę užfiksavom patikimai. Kadangi nenorėjau gero tepalo laistyti - supyliau padėvėtą tepalą (atrabotkę) į variklį. Kitą dieną laukė skubi kelionė, todėl 160km nuvažiavau su atrabotke. Trauka žinoma jautėsi kad ne tokia kaip turi būti, bet manau dėl tepalo nusidėvėjimo. Tada tepalai buvo pakeisti. supiltas naujas tepalas. pakeistas tepalo filtras. Lemtinga diena: Po tepalų ir filtro keitimo nuvaziavau sekmingai 80km (ne iš karto, per pora dienų). Tada nutiko kai kas labai negero. važiuojant greitkeliu (~110km/h) pajutau kad atsiranda kažkoks pašalinis triukšmas, o trauka akivaizdžiai ima mažėti. nuvažiavau 3km sustojau degalinėje. radiatoraus aušintuvai sukosi pilnu greičiu, bet kelionė buvo netolima, todėl nusprendžiau judėti. judant garsas darėsi vis stipresnis. atsirado dūmingumas. trauka iš viso pradingo, variklis užkaito tiek kad už 6km kompiuteris gesino mašiną. Reziume: Nebeliko traukos. nors variklis užsiveda lengvai, tačiau užkaista labai greitai. paspaudus gazą - nežmoniškas tarškėjimas iš variklio. ir galybė dūmų... Prašau pagalbos ir patarimo. Ko reikėtų imtis? ką tikrinti? AČIŪ

lituotis pigiau. $150 rinkinys. http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirti-programmable-efi-system-pcb22-kit-black-case-p-128.html as is cia pirkau. tada buvo $200 uz V2.2 plokstes rinkini nes tada V3.0 buvo pats geriausias, dabar V3.57 isleistas jau yra, tai atpigo V2.2. Bet jis nera blogas, ir pilnai veiks. V3.0 yra patogiau isdestyta viskas ir palikta vietos papildomom funkcijom sulituoti is karto ant plokstes. as turejau papildoma plokste (Zeal Engineering Daughterboard with Dual VR Conditioners - $35) pirkti ir lituoti. nors is esmes galima tuos visus komponentus susipirkti elektronikos daliu parduotuvese (Lemona pvz Vilniuje.. jei dar ji gyva..) ir bus pigiau. dar variantas, ta pacia plokste plika tik pirkti is ju ($90), o visus kitus komponentus paciam bandyti susirinkti.. bet turi buti tikras, kad gausi visas dalis.. viena brangiausiu ant tos plokstes daliu yra slegio sensiorius - kainuoja apie $30 tai bendrai jau gaunasi $120.. taip, kad geriau iseina rinkini pirkti turbut.. ar geriau tai priklauso kaip gerai lituoji.. jei gerai sulituosi bus neblogesnis uz is karto sulituota. as litavau su ne per daug patirties.. bet dar po siai dienai veikia. tik 1 tranzistoriu reikes perlituoti, bet ten as jau po litavimo modifikacija dariau ir biski pridirbau be to, lituoti gerai, nes kai reikes modifikuoti - prideti papildomu funkciju (boosto kontrole ir apskritai dauguma isejimu) - reikes lituoti papildomai. pvz V2.2 negali valdyti degimo kampo jei sulituoji pagal instrukcija su dalim is rinkinio, bet labai nesunku ta funkcija prideti lengvai modifikavus plokste.

1 begiu isvis neimanoma gazo iki galo spausti, nes boostas is karto sauna ir ratai sukasi. 2 begiu kai slapia susisuka irgi ratai kai tik uzsipucia. bet sita gal pavyks istaisyti su nauju tiunu.. po to kai nuvarysiu i dylerine, kad perprogramuotu body control module, nes dabar neriboja Nm 1 ir 2 begiu, del to manau tokios parkes ir buna. geriausiai jauciasi ant greitkelio galia. net per daug nespaudziant greitis kyla lengvai ir greitai. po lietuvos grizes vaziavau ir metau neskubedamas saibas.. norejau mesti is 4 i 5, ziuriu, kad greitis jau 130km/h.. ten su corolla 2 sav vazinejau, tai ipratau, kad apsuku daxuja, o greicio nixuja jo, LT visi pasinese ant drifto, todel ir megsta galu varomas. manes kazkaip jis netraukia, nors esu dalyvaves gatviniuose cia su draugo G37s.. toliau jei tiuninsiu reikes man LSD statytis, nes, kaip ir sakiau, 1 begis draguose yra visiskai nepanaudojamas be jo. su LSD FWD irgi galima padoriu rezultatu pasiekti. jei nuspresiu imti nauja masina greiciausiai bus RWD.. po biski dairausi i Genesis coupe 2.0T. pigus jie.. tik variklis nlb gerai isbandytas. reiketu palaukti kazkiek. plius dalys atpigs ir aftermarket daugiau bus. del lago tai keistai, nes man kolkas nebuvo taip. pabandysiu atkreipti demesi. pora kartu buvo ant pirmo begio uzsilagine, kai sankaba per greitai atleidi ir duodi mazai gazo.. bet cia normalu. jo, tada reiskia kompas valdo. is tos dezutes turetu buti iseiti 3 slangutes (kai kuriais atvejais 2). manual boost controlleris statosi vietoj jos.

Kiek teko girdėti servise, 2002-2003 m.Avensis turėjo broką smagratyje. Tų metų mašiną perkant reikia žiūrėti, kad nesigirdėtų metalinio cypčiojimo. Pats tebeturiu 2001 Avensi 2.0 L D-4D, su smagračiu jokių problemų. Netiesa, kad kieta. Kietesnės yra Corolla ir Yaris, o Land Cruiser išvis kaip ant mamos rankų Originalios dalys brangios, japoniškų auto parduotuvėje "Liro" pigiau, laužyne gal dar pigiau ... Jei traukos nėra, gali būti užkepęs katalizatorius (taupuolių bėda, kuomet 5 pavarą jungia jau prie 60 km/h ir neduoda bent kurį laiką >3000 apsukų, kad suodžiai išdegtų), apsinešę purkštukai ar nebesandarios purkštukų tarpinės (tuomet užvedant pasipila melsvas dūmelis) ir kt. Toje pačioje "Liro" parduotuvėje teko nugirsti Nissan Almera savininko bėdą - jis nusipirko priekinių ratų "granatas", bet pasirodo, kad Almerai jas dar reikia nutekinti, nes tokių nebegamina. Su savo Avensiu Lietuvoj prasukau >150.000 km ir granatos jokių garsų neskleidžia. Jaunystėj turėjau rusišką "Oka", tai granatas keisdavau kas 30.000. Paprasta tiesa - geros mašinos tos, kurios mažiau genda. Kas, kad remontas kiek brangesnis, bet sudėk remonto dažnumą, prarastą laiką ir tas skirtumas pasirodys ne toks jau didelis, o dar pridėk liekamąją vertę? Pernai pardaviau savo senutę 1989 m. Toyota Carina II. Skardelės prakiurę, perlipusi per 300.000 km jau buvo, bet karbiuratorinis 1, 6 variklis, važiuoklė ir visa kita buvo tvarkoj. Verslininkai nupirko už 600 Lt ir išsiuntė į Afriką, o kaimynas tuo pačiu jiems siūlė keliais metais jaunesnę Renuškę, tai jie išsijuokė ir pasiūlė ją stumti į laužyną.

Oro srauto daviklis yra vienas iš svarbiausių komponentų šiuolaikinio variklio valdyme. Blogas OSM siunčia neteisingą signalą automobilio kompiuteriui, ko pasekoje ECU apskaičiuoja neteisingą reikalingo įpurkšti kuro kiekį. Pagrindinis požymis, kad OSM veikia blogai ar iš vis neveikia, yra nepakankama automobilio trauka, t.y. variklis neišvysto pilno galingumo. Staigiau nuspaudus akseleratoriaus pedalą, dažnai variklis nedidina apsukų, arba apsukos kyla tik iki tam tikros ribos, pradėjus važiuoti, automobilis trūkčioja. Kartais ant laisvos eigos variklis apsukas didina lyg ir normaliai, tačiau pradėjus važiuoti automobilis „nešoka“ į priekį taip kaip turėtų, t.y. variklis neišvysto pilnos galios. Kiti požymiai - labai padidėjusios kuro sąnaudos, padidėjąs dūmingumas, nestabili laisvoji eiga. Kai kuriais atvejais dėl blogo OSM automobilis išvis neužsikuria. Dažnai, jeigu OSM išvis neveikia, su atjungtu oro srauto davikliu automobilis važiuoja geriau, negu su prijungtu. Tačiau taip važinėti nepatartina, nes automobilis neišvystys pilnos galios, o kuro sąnaudos bus 1, 5 karto ir daugiau didesnės negu tvarkingame automobilyje. Be abejo, panašūs požymiai gali būti ir dėl kitų priežasčių, ne tik dėl OSM gedimo. Todėl būtina kompiuterinė diagnostika. Tačiau kompiuterinė diagnostika ne visada 100% teisingai nustato automobilio gedimo priežastį. Todėl tik tada, kai matuoklis pakeičiamas kitu, geru matuokliu , ir automobilis pradeda iš karto normaliai važiuoti, galima įsitikinti, kad automobilyje nėra kitų gedimų ir senas matuoklis tikrai sugedęs. Dažni atvejai, kad matuoklis neveikia ne dėl to, kad yra sugedęs pats daviklis, o dėl to, kad matuoklis negauna reikalingo maitinimo dėl nutrūkusio laido, ar kontakto nebuvimo automobilio elektros sujungimuose.

dalis logikos tavo zodžiouse yra, bet tai emocinis vertinimas.Tokios statistikos net nereikia ieškoti.turime pradėti mąstyuti radikaliai kitaip nei mąstė mūsų tėvai bolševizmo aukos ir mes, jų genetiniai mutantukai sunkiai beiišsivaduojame, nes kelių kartų protelis paraudonavą nepataisomai.Ir čia norint nieko nedaryti, vengiant naujovių, atsiranda lietuviškos biurokratinės amebos pasirįžusios užklampinti ką tik nori.Tik tiek.....Šveicarijoje greitosios pagalbos daugelis auto(apie 70% yra su vairu dešinėje).Švedijoje beveik visi Valstybiniuo Pašto automobiliai ir didžioji dalis šiukšlevežių dešiniavairiai.Švedijoje niekada neišmastė tokio absudro, kaip draudimas registruoti dešiniavairius, o priešingai, pažiūrėjo plačiau, ir rado tame netgi saugesnį vairavimą bei patogumą.Norvegijoje, SUomijos šiaurėje ir Laplandijioje visureigiai-truckai skirti pagalbai esant extrealaioms vairavimo sąlygoms daugelis jų dešiniavairiai.Daugybė kitų pavyzdžių, tik ar reikia jų?Reikia reikalauti atskomybės iš žiurkinyčios, biurokratinių funkcionierių kurie gauna pinigus ir kyšius iž įvairių draudimų kūrimą, diegimą, neturėdami nė meniausios kompetencijos...............pasakysiu prarastai, dviem žmodžiais.Nuo to, kurioje automobilio pusėje sėdi vairuotojas, kita mašinos pusė netampa nevaldoma ir priešingai, vienodai lygiai tik paklusta vairuotojo komandoms.Nuo sėdėjimo dešinėje ar kairėje automobilis netampa nevaldomas, nepasidalina i 2 atskirus.Ar tu vairuotum kairiavairį, ar dešiniavairį, aplenkti dideliam sunkvežimiui reikės tiek pat papildomų pastangų ir pusė , kurioje sėdi vairuotojas čia netampa lemiamu veiksniu.Na pvz man išviso vienodai, nes mano matymo perimetras, diapazonas platesnis, nes žvelgiu virš kitų transporto priemonių, matau į priekį.Kas važinėjat su dideliai, sukštais auto suprantate, o kas nemėginote-siūlau pamėginti bent pusdieniui įlipti pavažnėti su busu ar visureigiu.Pasikeis požiūrius, kad sėdėjimas kairiam ar dešniam kėbulo šone nėra esminis skirtumas.

Jei galvoji kad zmogus gali S4 ipirkt tai gal iskart pasiulik RS6 praeitu metu pirkt ?

klausykit, o kiek telpa i paprasta audine simtine?

smaug nesmaugias vistiek netraukia S4 pirk.

na ir kuogi skirias trauka 2.3 c 4 ir 2.5 tdi ? visiskaj taspats...tik kad dyzeliukas bent jau 3 litrajs maziau kuro es

nu bet labai prastute norisi kazko idomesnio

is vilniaus esu

uz kiek?

domintu kuro sanaudos kiek ima 100 taip negailint

1800lt uz sia silke.gal ka domina?

lexus nieko keist nereikes pora metu ar dar ilgiau, tik tepalus.

Gali, dar gali ir savo malonumui pasiskaityti ir pasiziureti: http://www.jdmstyletuning.com/gallery-2/

neblogas masiniukas, ypac jei quatro veikiantis.

taip as su savo delfinu 450.000km pramynes ir drasiai lekiu poeuropa toliau. o puva tai tikrai kazkodel manau kad jau ypac perdaug buva bet kas keisciausia kad puva skarda dureles sparnai o pats kebulas nesitiki ledinis dugnas dankrata kisk kur nori. na seip ten masina paprasta is betkurios puses ziurint jeio vaziuokle ir ismalta nusipirksi tai susitvarkyt juokas galinio tilto gumos po 12litu reikia 4 ir amortikai gale po 100lt ir alas kaip naujas o prieki kas traukutes restauruot salenblous pakeis jie po 8 litus pacioje vw jutoje. priekio amortikai iri po 100lt yra piiau yra braniau. stabdziu diskai nuo 25litu jei reikai kaladeles po 20 litu tepalo 10lit salono filtras 20 oro 15-20lit nu man ji negenda kas susije su varikliu sankaba ir deze. deze keiciau nes suplesiau pats kaltas tempiau fura gal koki kilometra ir kita diena dezute pasibaige.. plyso per puse. toliau saliarka jau 3 metai pilu tik rusiska bet papuola uzsienietiskos geros tai su siurbliu neturejau bedu niekada. na minkstumas tai turiu b3 GT tai padla tikrai kietas o mano b4 (delfinas tikrai minkstesnis ) bet cia jei restauruociau amortikus galima padaryti kietesnius ar minkstesniu nedideliam intervale nes spiruokles tai reguliuoja. seip ju didele problema automatiuniai langai ir duru rankenos bet po 30litu pasikeiti ir rankenos veikia negalima ju plest nes vel reiks keisti. o auto langai amzina beda reikia su irklais ieskot. man delfinas neissipisinejant tai 10 is 10

Vėlgi kolega, norėčiau jums paprieštarauti, Perkant mašiną , tas pats kas žaisti loterijoje, vieniems pasiseka kitiems ne, daug kas priklauso kaip tu VAŽINĖJI. Kiekvieno vairavimo stilius + jo sugebėjimai prižiūrėti ir saugoti automobilį skirtingi. Xantia pas mane dabar 4 angare stovi, per 6 metus. Visa kas keista tai sferos ir šlangos variklio nes per laiką nuo druskų jas išpučia. Minusai paprasti , senesnių modelių Xantia būtent, iki 95m lupasi lakas nuo bagažinės dangčio (liga) Be to stopai pabalę galiniai vaizdo gero nesuteikia. Rūdija apdaila aplink langus , po gumom. Lupinėjasi durelių aliumo lakas, , kur eina juostose juodose, mėgsta po žiemų obuoliai parūdyti kame su laiku pradeda knisti protą hidraulika, neptingėkit prasivalyti ir susitepti. Dėl elektros. Bent jau nuo 95 einu su koduote , be kurios neužvesi automobilio. Pas rimtesnį elektriką galima už simbolinę kainą tai atjungti. Ką domina kompų pusė , po kad ir nerimto smūgio , turiu omenį avarijos metu mašina apgadinta vidutiniškai bet pataisomai. Dažniausia knisa protą kompai dėl tų kodų. Nemegsta tokių atsikratymų jie. Pas ką įpurškimas , pareina problemos su kuro padavimu. Čia kalbu apie problemas po avarijos. Dėl salono, Pečiukas žiemą nerealus labai greitai įšyla, Apdaila nėra aukso verta bet stovi per viduriuką, dažnai po didelių šalčių sunku pasukti vairą dėl to kad stovi vienas siurbliukas . Bet padirbus mašinai viskas atsistato. Mėgsta braškėti palsmasė po vairu. O šeip mašinai komfortikša nėra bjauri , ir jos išlaikymą galbūt nesuklysčiau teigdamas jog galima lyginti su Audi ar VW panašių metų.

Važinėju 1 kartos europiniu MB ML 320 pusantrų metų. Prancūzijoje įdėtos tiesioginio įpurškimo dujos. Gyvenu kaime, važinėju ir žvyrkeliais ir asfaltu ir miško keliukais, bet nuotykių tyčia neieškau, į pelkes nekišu. Reguliariai tikrinu automobilį ir keičiu susidėvinčias dalis, bet kad jų retai prireikia. Dalys nepigios, bet pastaruoju metu pradėjo pigti, tai gal greitai bus kaip MB124 Keičiau sūkių daviklį, dujų įrangos kompą, kelias gumas važiuoklėje ir žinoma nuolat filtrus, tepalus... 5 pavarų automatas puikus, V6 3, 2 l variklis neužmušamas. Kiekviename cilindre po 2 platinines žvakes, kurių keitimas kainuoja apvalią sumą. Neseniai fura nunešė vairuotojo pusės veidrodėlį, tai dabar ieškau naudoto, nes naujas kainuoja per 500 Lt. Jei kas žinote, kur rasti, parašykite. ML važiavimo komfortas gerokai nusileidžia lengviesiems MB, bet komfortiškesnis už "tikrus" visureigius (Pajero, Patrol). Normaliai laikosi trasoje, apvažiavau visą Europą ir nuovargio nejaučiau, nes beveik nėra visureiginio siūbavimo. Žvyrkeliuose erzina barškančios plastmasės, kratymas. Šią žiemą įsitikinau, kad per gilų sniegą ML važiuoja nepalyginamai geriau už kitus SUV: yra pažeminanti pavara, rėminė konstrukcija, ESP išsijungia. Bet tai ne ta mašina, su kuria murkdomasi pelkėse. Kuro sąnaudos nuo 12 iki 16 l/100 km. Tiesa, tuos 12 galima pasiekti tik ilgame gerame kelyje važiuojant 90. Perkant reikia smarkiai tikrinti, nes, užsirovęs ant sudrožto automobilio, antrakart tiek išleisit remontui. O gerai prižiūrimas ML gali būti amžinas. Jei jis ir genda, tai taip, kad niekada nesustosite kelyje - gedimai pasireiškia po truputį.

del programavimo nuo nulio tai ten mega manuale yra nemazai patarimu. Megatune turi specialu algoritma, kuris paskaiciuoja apytiksliai kuro lentele.. bet ten tik startiniai duomenys. yra kalkuliatorius, jei dar nematei, vadinamas "Required Fuel" kuris yra vadinamas "purkstuku konstanta" ir daro nemaza itaka kuro lentelei. pirmiausiai reiketu ji tinkama surast naudojantis misinio riebumo davikliu, ir tiuninti tik ant laisvu. kai required fuel bus tinkamas ir ant laisvu veiks tolygiai gali pradeti su lentele dirbti, vazinedamas letai, nedidelem apkrovom, ir stengtis, kad misinys butu kuo arciau 14.7:1 ramiu rezimu. prie darbines temperaturos. kai jau mazdaug apskaiciuoji, gali preliminariai apskaiciuoti su pilna apkrova kura, pagreitejimo pariebinima (acceleration enrichment). ir tada atidziai sekti kuro riebuma (prie apkrovos turetu buti bent 13:1, prie nemazop boosto ir apsuku 11.5:1 ar panasiai). geriau, kad kas nors kitas vairuotu, o tu stebetum misini ir keistum. yra funkcija kuri seka tavo "padeti" zemelapyje ir tau tereikia spausti aukstyn arba zemyn kad pariebinti arba paliestini misini toje zemelapio vietoje. vienu zodziu, idomus procesas, ypac kai gali viska daryti is karto.. as variklio duomenis irasineju i dataloggeri vazinedamas ir tada taisau kas negerai.

pigiausias sulituotas megasquirt kainuoja apie $250, bet dar reikes laidu, jungciu ir keliu sensoriu. ir svarbiausia reikes wideband lambos - oro/kuro misinio reibumo daviklio su gauge, kuris kainuoja dar ~$200, bet be jo esi aklas, nes nematai kaip keiciasi riebumas tau pakeitus purkstuku atsidarymo laika..

as isvaziavau, nes laimejau zalia korta. tuo metu studijavau.

yra tiek ju, kiek kaip taisykle pacukai ir kiti pradedantieji "vairuotojai" vairuoja , nes nori atrodyt supermenais pasikelusiais nepagalvodami apie pasekmes.Geriau 3kl touringas arba sedan nuo 1985m iki siol pilna Xi ir XD variantu.Man labai patinka BMW bet sis modelis ne musu keliams ir tai faktas.Jei gyventum vokieciuose kur puikus keliai zemi bordiurai visada isvalytas sniegas nera klampyniu uzmiesciuose kitas reikalas nor 7kl vazinekis i valias(Xi tik nuo 2009m).Daug tokiu netinkamu siaurei aparatu, MB s-kes rwd isvis tragedija.Ar tu irodinesi kad LT idealus keliai ir ziema kiemuoe nera pusnu?Atsibusk.Todel kad x-ksai gerokai brangesni brangesnis ir ju slaikymas todel ir privezta pigesniu e39 pas mus.Nera nuo 95m iki 2005m 5kl su 4 varomais.Nors buvo 92-97 5k e34-tam ir atnaujinti nuo 2005m.Todel man e39 buvo ir bus pornografija paskutine tai tik mano nuomone ir as nesiulau kitiems taip pat galvoti.Kiekvieno asmeninis reikalas 30% kuro isleisti prasismaukymams pusnyse paeezerese zvejojant misko keliukuose grybaujant pametinejant dusles.Kiekviename diema pisasi kasdiena kai vergai su galu varomu, ir mano draugo sunus pamises del drifto is nuosavo namo kiemo isvaziuodamas kasdiena visa ziema pisasi po valanda su kastuvu.Taip, kai esi vaikas, turi marias laiko tai pats tas.Kiek jam siuliau pirk volvo su turba arba subaru ne jam tik galas varomas nes jam patinka sikna uzmtinet.Tokie uzmetinejimai tik drifye arba pramogai, bet keliuose prie dideliu greiciu galas yra trgiska, ypac kai slidu pagauni suktuka ir jokie igudziai negelbsti.

Va čia jau tikras kvatriškis prasideda DD Aš net neįsivaizduoju, kaip galima vadovautis gamintojo sąnaudomis, jei tu gauni savo faktines sąnaudas pildamas kurą ir jį išdegindamas. Plius sąnaudos mieste irgi nevienodos, aš galiu užsipilti 80L baką ir Kaune per naktį ratais važinėti, nu ir ką, garantuotai nesieks 7 litrų šimtui, nes šviesoforai neveikia ir mašinų nėra. Tas pats ir mažesniuose miestuose, kur lygios gatvės be šviesoforų. Padangas aišku reiktų originalias, kokias nurodė gamintojas naudoti. Aš ant A6 naudojau R16/205/55 ir sunaudodavau ~8 l/100km kuro mieste, trasoj 6 l/100km važiuojant ~140 km/h, nes apsukų prie tokio greičio būna lygiai 2500. Plius žinau kad iki Klaipėdos yra +- 220 km, nu dar po miesta pasimali ir gaunasi pravažiuoji ~500km čia į KLP ir atgal i Kauna. Beje sąnaudos nepasikeitė uždėjus originalias R15 195 55. Tik atšalus orams ji ėmė mieste biški daugiau valgyti, nes sunkokai kaito. Manau turbūt visi šitų A6 C4 2.5TDi savininkai patvirtins kad šitas automobilis tiek kuro suvalgo mieste ir trasoj ir joks čia savęs guodimas ir 8 litrai nėra ant oro važinėjimas. Kilometrus galima su navigacija tiksliausiai pasimatuot. Tai tiek, manau nesipykim, čia nėra kažkoks matavimasis pimpalais, tiesiog tas modelis tiek valgo kuro ir nieko tu čia neprigalvosi. Jei aš sakau, kad valgo 8litrus, o gamintojas raso kad 8, 57litro tai nereiškia kad aš klystu, nes aš su ta mašina galiu pravažiuoti taip, kad ji suvalgys visus 13 l/100 km bet iš jos greitai nieko nebeliks, nes ji nėra žiedo mašina.

dyzelis tam tikrai mašinų kategorijai garantuoja ūkiškumą, o kai kam kuo didesnė, kuo talpesnė-tuo ūkiškesnė, ekonomiškesnė(ekonomika tai pirmiausia ūkiškumas, ne vien "taupumas" o tai, kad gali nuvažiuoti daug didesnius atstumus su galingais, talpiais, ūkiškais ar net padidinto pravažumo modeliais).Na pvz amerkiečiai mėgsta Ford Econoline AWD .Tai benzininis trasoje ryja 20/100km o dyzelinis 13l/100km.Arba imkim mobiluji biura-visureigi Mercedes Bennz Viano Extralang 4matic 3, 5 benza ir 2, 2cdi arba 3, 0cdi.Benzias mieste ryja apie 22l o dyzelis 15.Tai galioja beveik visoms tokios kategorijos , rūšies ar net "klasės"mašinytėms....Trumpiau :su dyzeliniu varikliu galima nuvažiuoti žymiai didesnius atstumus, ypač aktualu keliajant kur nedaug kuro degalinių, ar netgi mieste.Kam man pilti į touaregą 4, 2benz 23l mieste jei galiu į dyzelini pilt mieste tik 15.Arba A6 2, 5tdi 132kw quattro mieste 14 o benzininis o 2, 7T quattro 19l/100km.Nusipirkus benza prasideda šikančio katino šokis, dedam dujas, atsarginį ratą "ant stogo"ar į bagažinę, o gal į balkoną ar rūsį, ir pirmyn kas antrą dieną į kolonėlę "užsidujint".O kai reikia parsivežt kokį didesnį pirkinį ar šerną stovim ir buksuojam.Gaunasi nesamonė("bybienės") kuri tinkama nebent neturinčiam ką veikt.Paprasčiausiai perkant, renkantis reikia labai gerai pagalvoti ko tau reikia perkant, kad vėliau netektų graužtis, kaip pvz su galingais benz.sedanais, kurių standart.bagažinėn vos telpa kelioninė tašė ar bulvių maišas.Taigi, kuo galingesnis ir didesnis, talpesnis modelis, tuo dyzelinis variklis ūkiškesnis nes nuvažiuojame toliau, negaištame laiko.Aš rinkčiausi tik dyzelį, jei reiktų ūkiškos mašinos.O jei koks miesto spirgius, tai man geriau benzininis.

Sveiki, jau gera mėnesį galvos skausmas nepraeina, nes mašina labai susirgo. Viskas prasidėjo nuo to, kad vieną dieną važiavau sau 90km greičiu ir skydelyje užsidegė "Check engine" . Ta pačią diena nuvažiavau pasidaryti diagnostiką ir gavosi taip, kad užsikimšo EGR. Pradedant nuiminėti EGR valymui, pasirodo, kad yra suplyšusi membrana ir teko keisti EGR visiškai nauju. Taip ir padariau, ta pačia diena, po poros valandų, mašina pradėjo prarasti trauką, trūkčioti permetant bėgį ir ir paspaudus stipriau pedalą, metė juodą dūmą, po kurio laiko vėl užsidegė "check engine" . Servise pasiūlė pakeisti oro srauto matuoklę, taip ir padariau, bet niekas nepasikeitė, toliau Map sensor, bėda vis vien liko. Toliau pradėjo mesti nedaputimo klaidą, ir galiausiai atėjo tas baisus laikas, kai teko ardyti turbiną ir ja restauruoti. Tuo pačiu dar ir teko atsisveikinti su katalizatoriumi. Sumokėjau krūvą pinigų, bet svarbu buvo mašiną vėl sveiką pajausti. Pirmas dvi dienas mašina buvo ledas, lyg ir pasveiksi, tik sakė, kad dar padūmys juodai, kol išvažinėsiu suodžius. Tas pirmas dvi dienas važinėjau tik Vilniuje ir bėdų nemačiau, atėjo laikas važiuoti autostrada ir pravažiavus kokiu 25 km mašina prarado trauką ir senos bėdos stebuklingai vėl sugrįžo ir vėl tas nedaputimas, nors ir turbina veikia nepriekaištingai... Tai va, vairuoju VW Jetta 1.9 TDI 77kw 2006m ir labai norėčiau sužinoti, ko man imtis toliau, nes man jau gyli neviltis, servisuose nežino ko imtis, aš taip pat. Gal kam teko su panašia problema susidurti? kaip pavyko ją išspręsti?

Cia gi tas perikupas kur mašinas varo is statu kuriai čia mašinai negroja? m6? Ar jaguarui?

o galva tavo neslampa?

tai laidai dazniausiai ir pramusa.. aisku gali be lietuas patikrinti - papurkst nestipriai vandeniu ant ju ir matysi ar kas keiciasi ar ne.

mago nustatymus paziurek gali but kad nustatyta bass 0 ar kazkas pns nemanau kad laidyne problem bus su magu