Toyota avensis grandine (58 стр.) (2879)

O kodel gali buti negalima? Seniau buvo tabu sumontuoti duju iranga i TSI ar FSI variklius. Dabar jau ir i tokius variklius ideda.

Matai kaip tau gerai...

Tikrai galima montuot ir montuoja. Tiesiog ju ir taip mazai pardavime ir siuo metu su dujomis nera. Anksciau tikrai buvo skelbimu ir su dujom.

Tai nejaugi niekas nežino?

Nu bet nemačiau nei vienos su duju iranga. Tai ir idomu pasidare. Gal tiesiog niekas is principo nemontuoja tada...

Reikia ziureti i ateiti.. Gi ilgai vistiek su ja nevazinesiu, daugiau kaip metu dar nei vienos neislaikiau..

Tiek daug prirašyta ir 70% ne į temą. Pabandysiu aš padėt jaunuoliui. 1. Jai išsilaikes teises tai turi žinoti, kad jai gavai B kategorijos teses tai gali vairuoti bet ką ar tai 50kw mašina ar tai 250kw mašina. Jokių apribojimų nėra. Svarbiausia nepažeisti KET. 2. Jai nusipirksi mašina ant saves o poto norėsi ją užregistruoti ant dėdės tai turėsi ir vėl užpildyti pirkimo pardavimo sutartį tarp taves ir dėdės (tik neįrašyk didesnės sumos nei buvo ankstesnei sutartį) ir tik tada regitra priims dokumentus ir užregins. 3. Jai drausi mašiną dėdės vardu tai draudimo kompanijos nematys to, kad tu irgi vairuoji, nors ir busi įrašytas į draudimo lapą. Kai norėsi ant saves jau drausi tai vistiek pirmą kartą mokėsi komsinę kainą nors ir turėsi 25 metus ir 7 metų stažą. 4. Kas dėl eksploatacijos tai galiu tau primest, kiek tau atseis jai net ir nesugęs mašina. -registracija 15e - draudimas 200e - tepalai filtrai 100e - padangos (ar tai žiemines ar vasarines reikės pirkti) 400e, devėtas gal 200e priklausomai nuo dydžio - padangų montavimai 40e (du kart į metus) arba antri ratlankiai dar 200e minimum. -kaladėles 50e - pakaitinimo žvakės 60-80e (gal reikės gal nereikės) - akumas 100e (irgi su nauju neparduoda) -jai reikės kažką pakabos tai nuo 50e ir į viršų -dar langų skysčiai, lemputės tai manau 1000eurų į metus čia tik tam, kad mašina važiuotų o dar kurui ir kitiem nenumatytiem atvejam. 5. kas dėl kuro sąnaudų tai mažiau 8 litrų nevalgys, o po klaipėdą ir daugiau 10 litrų. 6. Kas dėl ridos tai visos jos bus suktos ir nenustebk, kai ant nuotraukos mašina atrodo gražiai o atvažiaves į vietą rasi tai ten ant kėbulo duobelį, tai kažkur pabrozdinimą tai kažkur pratrintą salono detalę ar sėdynę, ar vairas ar dar kažkas. Ir visos jos tokios pačios tik vienos turės vienus smulkius trukūmus kitos mašinos kitokius trukūmus. O jai ir bus vizualiai gražios tai reiškias kažkas iš techinės pusės bus blogai. Išvengti tokių bajerių galima tik padidinus biudžėtą ant mašinos ir pirkti iš vokietijos. Iš asmeninės patirties nusipirkes benzininę neuždrožtą mašiną per 37k km ir 2 metus jau jos eksploataciją man atsėjo 2k eurų (be kuro ir plovimo) ir čia jinai man negedo. Čia grynai tepalų ketimai variklyje dėžėje, antifrizas, draudimai, padangos, kaladėlės ir kitos smulkmenos eksploatacinės. O perkant BMW, kuriai virš 10 metų ir nežinia kur kaip ir kiek važiavo tai tikrai teks ją remontuot ir kišti pinigus ir per kokius 2 metus tai tai atesis tiek pat kiek mašina kainavo. Truks grandinė kažkur 1000eur remontas prasuks indėklą tai variklio keitimas ir išeis 2k eurų smagratis pradės barškėt irgi 500-700 eur ir taip toliau. Pigių remontų čia nebus.

Airmatic remontas.
+37069830367.
Pneumatinės pakabos remontas. Amortizatorių remontas. Airmatic kompresorių remontas.

Pneumo elementų remontas.
Skersmuo iki 130 milimetrų
garantija 12 mėnesų.

1. Mercedes-Benz W220
Lexus LS 400
Priekines: 970 Lt.
Galines: 970 Lt.

2. Mercedes-Benz W221
Volkswagen Touareg
Audi Q7
Porsche Cayenne
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

3. Mercedes-Benz W211,
Mercedes-Benz CLS
Priekines: 970 Lt.
Galines: 650 Lt. (be garantijos)

4. Mercedes-Benz ML
Mercedes-Benz GL
Mercedes-benz R
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 700 Lt.

5. Volkswagen Phaeton
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

6. nuo 2006 metu.
Audi Allroad A6
Audi Allroad 4F C6
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 840 Lt.

7. nuo 2000 iki 2005
Audi Allroad A6
Audi Allroad 4BH
Priekines: 570 Lt. (su apsauga 24men.garantija)
Galines: 570 Lt.

8. Audi А8 D3
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

9. BMW Е-53 (X-5)
BMW E70 (X5)/E71(X6), BMW F07 (5GT)
BMW E61
Priekis: 920 Lt. (priekines pneumatines pagalves yra tik nuo BMW Е-53 (X-5) modelio)
Galas: 650 Lt.

10. Jaguar XJ
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

11. toyota Land Cruiser Prado
Priekines: ----
Galines: 600 Lt.

12. Lexus JX-470
Priekines: ----
Galines: 600 Lt.

13. Lexus RX
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

14. MAYBACH
57(S), 62(S)
Priekines: 2300 Lt.
Galines: 2300 Lt.

15. BENTLEY Continental GT
Priekines: 1540 Lt.
Galines: 1540 Lt.

16. Peugeot Boxer
Citroen
Jumper
Fiat Dukato
Priekines: ----
Galines: 600 Lt.

17. Hummer H2
Priekines: ----
Galines: 675 Lt.

18. Cadillac Escalade
Priekines: ----
Galines: 730 Lt.

19. BMW E-65/E-66 (7-serija)
Priekines: ----
Galines: 1240 Lt.

20. BMW E-39 (5serija)
Priekines: ----
Galines: 540 Lt.

21. Land Rover Discovery II. 1998-04m.
Priekines: ----
Galines: 540 Lt.

22. Audi А8 D4 2010-
Priekines: 1530 Lt.
Galines: 1530 Lt.

23. Rolls-Royce Phantom
Priekines: 1570 Lt.
Galines: 1570 Lt.

24. Porshe Panamera
Priekines: 1570 Lt.
Galines: 1570 Lt.

Amortizatorių remontas
(garantija 1 metai)

nuo 2006 metu
Audi Allroad A6
Audi Allroad 4F C6
Priekines: 1240Lt.

Volkswagen Phaeton
Priekines: 1250Lt.
Galines: 1240Lt.

Audi А8 D3
Priekines: 1270Lt.
Galines: 1270Lt.

Jaguar XJ
Priekines: 1500Lt.
Galines: 1500Lt.

Lexus RX
Priekines: 1230Lt.
Galines: 1230Lt.

MAYBACH 57(S), 62(S)
Priekines: 3150Lt.
Galines: 3150Lt.

BENTLEY
Continental GT
Priekines: 1580Lt.
Galines: 1580Lt.

BMW E-65/E-66 (7ка)
Priekines:
Galines: 1250Lt.

Audi А8 D4 2010-
Priekines: 1570Lt.
Galines: 1570 Lt.

Rolls-Royce Phantom
Priekines: 2250Lt.
Galines: 2250Lt.

Porshe Panamera
Priekines: 2250Lt.
Galines: 2250Lt.

Консультант-мастер
Геннадий
тел: +370 698 30367
Vilnius. Литва]

O šiaip gal kas turėjo tokia, kaip ekspoatacija ar brnagi? Skaitinėjau celicos forume, bet ten entuziastai renkasi, butu gerai isgirsti paprastu zmoniu nuomone.

Mmm nu jasna.. Bet vietos salone tikriausiai nekazkas? Kazin tokia nupirkus ar paskui ja eitu parduoti?

Nu kokia alfa parduoti istikro sunku..net ir uz maza kaina..

net ir gazas elektrinis 2006 coroloi tai kad 95m a6 jau toks ejo

Tik tiek kad ju pasirinkimo nera. Tai nebent uzsisakyti, kad is uzsienio kas tokia parvestu..

Mmm nu jasna.. Bet vietos salone tikriausiai nekazkas?

Airmatic remontas.
+37069830367.
Pneumatinės pakabos remontas. Amortizatorių remontas. Airmatic kompresorių remontas.

Pneumo elementų remontas.
Skersmuo iki 130 milimetrų
garantija 12 mėnesų.

1. Mercedes-Benz W220
Lexus LS 400
Priekines: 970 Lt.
Galines: 970 Lt.

2. Mercedes-Benz W221
Volkswagen Touareg
Audi Q7
Porsche Cayenne
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

3. Mercedes-Benz W211,
Mercedes-Benz CLS
Priekines: 970 Lt.
Galines: 650 Lt. (be garantijos)

4. Mercedes-Benz ML
Mercedes-Benz GL
Mercedes-benz R
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 700 Lt.

5. Volkswagen Phaeton
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

6. nuo 2006 metu.
Audi Allroad A6
Audi Allroad 4F C6
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 840 Lt.

7. nuo 2000 iki 2005
Audi Allroad A6
Audi Allroad 4BH
Priekines: 570 Lt. (su apsauga 24men.garantija)
Galines: 570 Lt.

8. Audi А8 D3
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

9. BMW Е-53 (X-5)
BMW E70 (X5)/E71(X6), BMW F07 (5GT)
BMW E61
Priekis: 920 Lt. (priekines pneumatines pagalves yra tik nuo BMW Е-53 (X-5) modelio)
Galas: 650 Lt.

10. Jaguar XJ
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

11. toyota Land Cruiser Prado
Priekines: ----
Galines: 600 Lt.

12. Lexus JX-470
Priekines: ----
Galines: 600 Lt.

13. Lexus RX
Priekines: 1240 Lt.
Galines: 1240 Lt.

14. MAYBACH
57(S), 62(S)
Priekines: 2300 Lt.
Galines: 2300 Lt.

15. BENTLEY Continental GT
Priekines: 1540 Lt.
Galines: 1540 Lt.

16. Peugeot Boxer
Citroen
Jumper
Fiat Dukato
Priekines: ----
Galines: 600 Lt.

17. Hummer H2
Priekines: ----
Galines: 675 Lt.

18. Cadillac Escalade
Priekines: ----
Galines: 730 Lt.

19. BMW E-65/E-66 (7-serija)
Priekines: ----
Galines: 1240 Lt.

20. BMW E-39 (5serija)
Priekines: ----
Galines: 540 Lt.

21. Land Rover Discovery II. 1998-04m.
Priekines: ----
Galines: 540 Lt.

22. Audi А8 D4 2010-
Priekines: 1530 Lt.
Galines: 1530 Lt.

23. Rolls-Royce Phantom
Priekines: 1570 Lt.
Galines: 1570 Lt.

24. Porshe Panamera
Priekines: 1570 Lt.
Galines: 1570 Lt.

Amortizatorių remontas
(garantija 1 metai)

nuo 2006 metu
Audi Allroad A6
Audi Allroad 4F C6
Priekines: 1240Lt.

Volkswagen Phaeton
Priekines: 1250Lt.
Galines: 1240Lt.

Audi А8 D3
Priekines: 1270Lt.
Galines: 1270Lt.

Jaguar XJ
Priekines: 1500Lt.
Galines: 1500Lt.

Lexus RX
Priekines: 1230Lt.
Galines: 1230Lt.

MAYBACH 57(S), 62(S)
Priekines: 3150Lt.
Galines: 3150Lt.

BENTLEY
Continental GT
Priekines: 1580Lt.
Galines: 1580Lt.

BMW E-65/E-66 (7ка)
Priekines:
Galines: 1250Lt.

Audi А8 D4 2010-
Priekines: 1570Lt.
Galines: 1570 Lt.

Rolls-Royce Phantom
Priekines: 2250Lt.
Galines: 2250Lt.

Porshe Panamera
Priekines: 2250Lt.
Galines: 2250Lt.

Консультант-мастер
Геннадий
тел: +370 698 30367
Vilnius. Литва

Nespejai nusipirkti masinos, o jau galvoji apie pardavima.

Na taip, galbut. Bet juk zmones vistiek jas parduoda. Aplamai, visu pirma masina turi buti nesujota ir tvarkinga, o tada pirkejas tikrai atsiras.

Šiaip sudomino šita mašina, bet manau ant benzo būtų nesamonė važinėti, tai tik dujų įrangą "statyti"..

Geriausias pavyzdys, nusiperki vieną slyvą 2, 9D kaip mgarazas, pamatai kad byra viskas iš eilės, tada tėvams atsibosta kas savaitę bašliuoti ir mgaražui nuperka antrą tokią pat slyvą, is kurios po truputi geras dalis permetineja, o kai jau geru nelieka-stumia ta nučiulptą nuograužą uz geros kaina per skelbimus ir vel perka kita.Taip su dviem-trim pastoviai ir važinėja.mgaraze, užpisai su savo propaganda.Pats vazineji su laužu, kuriam reanimuoti pastoviai dar du donorai reikalingi dalims.Kadangi dar pakankamai žalias esi, tai pasakysiu ko laukt ateityje is to 2, 9D ir e39(is esmes ir e46).Šios mašinos gamintos išskirtinai turtuoliams, o ne vos gala su galu suduriantiems rytu europos senu masinu vairuotojams(priešingai nei Audi/VW kurios skirtos skurdžiajam ir viduriniajam sluoksniui), ir savaime pats modelis pagamintas taip, kad ji remontuoti labai brangu, ir jis specialiai pagamintas trapiai, kad nuolat šertum koncerna pirkdamas dalis.Nekalbekim apie galines pakabos remonta, kuris nuolat reikalingas ir kainuoja naujom dalim nuo 600 euro(galima kasmet restauuoti, jei nera kas veikti)ir kitas smulkmenas kaip aušinimo sistemos problemos, OSM ir kruva kitu smulkmenu, pvz sklendes.Pagrindine beda E39 2, 9D variklio ta, kad jis neapskaiciuotas bent kiek agresyvesniam važiavimui, jau nekalbant apie aršų, agresyvų vairavimą, tokiu stilium vairuojant galima iškart opirkti dar porą mašinų donorų, nes nelaiko blokas ir alkūninis.Plonos seinelės tarp cilindrų, plonasieniai blokai-šitų variklių brokas.Tiesiog skyla blokas tarp cilindrų arba link išorės.Perkant E39 2, 9D 142 ar 135kw reikia iškaro pirkti ir antrą dauztą donorą, kitaip maitinsi autoservisus ir parduotuves.Čia aš paminėjau tik kokius 40% nuolat pasitaikančių ydingų gedimų.Bet toliau dar yra visos analogiškos bėdos, kurios atsiranda nuo netvarkingos eksploatacijos kaip ir Audi varikliuose.Pvz Vš TDI 110kw gamintojas kategoriskai draude pilti prasta tepala(butina sintetini ir ji keisti laiku, butinai gamintojas rekomenduodavo vaziuoti tik pašildžius variklį, nes dėl silpnoko tepalo siurblio, galvutės velenėliams permažai tepimo)Deje, dunduliai to daryti nemokedavo, todel V6 TDI 110kw variklis tapo JŲ SIAUBU.Va tokiems dunduliams patarčiau mamai posijonu slėptis ir pasiskaityt apie variklius prieš perkant mašyinas.Tačiau 2, 9D galioja tas ats, tik išdyla alkūninis, ne vien veleniukai galvosepavažinės smarkiau šaltu varikliu žiemą prie -20 po 10km i darba i atgal, ir chana.Nuo 2000-10men visuose audi V6TDI varikliuose buvo montuojamas papildomas tepalo siurblys, pakeisti tepimo kanaliukai veleneliuse, todel apie tai kaip reikia pirkti antra V6TDI gali vaikams ir bobutems papasakoti.Todel tau tata ir nupirko antra o gal dar ir 3-cia e39 kad neknistum nei tu jam nei jis tau proto, kai atsitiks visas grazumas to dyzelinio variklio didziausias siurprizas- užlinks kuro siurblys ir teks keisti visą variklį, nes sutruksta siurblio spyruokles ir pradeda viska drozlem kimst, po to stringa siurblys, traukia grandinę, toliiau pasakot, ar jau tapo aiskiau apie e39/46 slyvukus 2, 9 dyzelius? Jei nori rinto BMW pirk benzinini, nes visi iki vieno dyzeliai skirti diedukams ramiam vairavimui. Netgi sedevras 740 dyzelis

http://www.japanautoparts.lt/

Japoniškų, korėjietiškų automobilių dalys internetu.


Kaunas, Marijampolė atsiėmimas galimas vietoje.

Patarkit, prašau, koks variklis geresnis, kokio galingumo?Kurį rinktis? kokie dar yra skirtumai tarp tų modelų apart išorinių? Kokie "minusai"? Ačiu.

tai G37 zinok tikrai nieko ispudingo, nemazai as ju isbandes. jis gerai traukia prie zemu sukiu, o prie aukstesniu "krenta ant pilvo". nesakau, kad dingsta visiskai trauka, bet as priprates, kad prie aukstu sukiu pats gazas, tai man ji buka pasirode prie aukstesniu. aisku prie zemu tai ji zveris. genesis geras aparatas, cia jau senai irodytas faktas. net ir sonata turbine visai nebloga, tik aisku klase visai kita, bet traukos uztenka jai. kelintu metu saabas? koks variklis ten? t.y. kiek arkliu, nes ju buvo trys gal versijos dvilitriniu. is esmes skyresi purkstukai, turbina ir programa. jei low pressure turbo tai ir neturejo ispudzio palikti. 9-5 pvz isvis stockiniai neina dauguma - 2.3L zemo slegio variantas, ar net tas pats 3.0L V6 - isvis pajuoka.. is gedimu vienas brangiausiu, bet ne toks daznas yra grandine. reikia keisti ja kas 300 000k km ar panasiai, tai jei su daug km, turek galvoj. as primeciau daliu kaina sau tai isejo apie $340.. 2 grandines, 2 itempejai, 6 slides. is dazniau pasitaikanciu - degimo kasete, kuri irgi nepigi. tiesa jei ji pareidineja buna uzsidega check engine ir trauka krenta, nes detonacijos sekimo sistema kaseteje neveikia - degimas buna pavelintas del ko ir kencia trauka. kasete as paemiau uz $100 naudota geros pagaminimo datos, nes velesnes geriau laiko. db nepamenu tiksliai nuo kurio men - ant kasetes yra lipdukas ant kurio data uzrasyta. siek tiek yra bedu su dirzu - idler pulley megsta issitaskyti. pacio dirzo keitimas irgi smagus, nes paprastai nepakeisi, reikes atsukti variklio pagalve viena ir kilstelti varikli. taip, kad jei kelyje suvalgys tavo dirza - ne taip lengva nauja uzdeti. as visada atsargini dirza veziojuosi su savimi, nes man jau 2 dirzus per 3 metus "suvalge". priekinis salnikas alkuninio megsta leisti, bet keitimas labai nesudetingas. bypass valve (tipo bovas recirkuliacinis) megsta pareiti - pradeda ukti kaip peleda arba boosta praleisti. sako elektroninis droselis megsta pareiti.. tfu tfu tfu man kolkas nebuvo bedu su juo. jie tiesa nepigus irgi. is esmes, kiek teko susidurti, beveik visos dalys saabui yra kazkiek brangesnes uz daugumos populiariu brandu. nzn kaip LT, bet pas mus taip yra. tiuningui jei nori imti tai patarciau imti 900uka, o ne 9-3.. nebent 9-3 patys pirmi - 98, 99 metu. ju viduriai tvirtesni - atskirti gali pagal degimo kasetes spalva - raudona - senesni, juoda - naujesni. daugiau tai vaziuokles atraminiu sarnyru "vtulkos" megsta prarudyti ir tada pradeda garsai eiti is priekio stabdant arba staigiai pagreitejant. nera jos brangios, bet galvos skausmas ir tiek. as susidejau Powerflex poliuretaninius bushingus, kuriem nereikia vtulku tai kaip ir dingo beda. 220 - 250 galima nesunkiai isspausti is jo. 220 be jokiu isoriniu modu, neskaitant turbinos ir purkstuku nuo high output turbo versijos (205 arkliai stocke). programuojasi nesunkiai jis, jei noresi as tau pasakysiu ko reikia. del kainos nzn, nes nzn kuriu metu ir koks stovis. as savo 2000 metu kabrika su nusprogusia turba, paemiau uz $2000 pries 4 metus kazkur.. tai nzn, palygink. tiesa ten buvo ne SE versija, o bazine, del to man reikejo turbos didesnes ir purkstuku kitu.

„Pirmasis šių metų pusmetis - pats geriausias laikas tiems, kas svarsto apie nenaujo automobilio pirkimą. Nuo šio rugpjūčio pardavimai beveik mirę, kainos itin žemos. Tačiau vos tik pajudės muitų reikalai Rusijoje, kainos tuoj pat šaus į viršų. Tik niekas dar tiksliai negali atsakyti, kada tai įvyks“, - kalba Vismantas Baršys, bendrovės „Autopark.lt“ vadovas. Per metus daugiau nei 1000 automobilių pardavusios bendrovės vadovas pateikia keletą pavyzdžių, kaip kito naudotų automobilių kainos prieš liepos 1 dieną, kai Baltarusijoje įsigaliojo tokie pat mokesčiai automobiliams kaip Rusijoje ir po to. Iki liepos 1-osios kaimyninės šalies piliečiai tiesiog šlavė automobilių pardavimo aikšteles, turgus. Dabar kainos - žemos Štai už 2006 metų „Honda Accord“ su 2 litrų darbo tūrio benzininiu varikliu baltarusiai iki liepos 1 dienos buvo pasiruošę mokėti apie 35 tūkstančius litų. Dabar tokį automobilį gali parduoti už maždaug 25 tūkstančius litų. Su daug degalų vartojančias automobiliais reikalai dar prastesni: 3 metų senumo „Subaru Tribeca“ prieš pusmetį kainavo 70 tūkstančių, dabar - 50 tūkstančių litų. „Net toks paklausus automobilis kaip dyzelinis „Škoda Octavia“, kurį anksčiau nupirkdavo per vieną - dvi dienas, dabar pastovi ir savaitę kitą“, - situaciją rinkoje apibūdina verslininkas. Naudotų automobilių verslu užsiimantis Vitalijus Kucevičius taip pat mano, kad dabar labai geras laikas įsigyti automobilį. „Šiuo metu kainos tikrai kirtę, gerokai didesnė automobilių pasiūla, prekyba juda vangiai“, - kalba jis. Pavyzdžiui, besidairantys kelerių metų „toyota Corolla“ automobilio, dabar turi dvigubai didesnį pasirinkimą nei buvo prieš pusmetį. Pašnekovas teigė girdėjęs apie ketinimus liberalizuoti Ukrainos naudotų automobilių rinką, tačiau dėl Rusijos nėra didelis optimistas: „Manau, bus gana ilgas preinamasis laikotarpis, kol Rusija sumažins muitus“. Laukia oficialių žinių Tomas Norbutas, bendrovės, Marijampolėje valdančios „Autocentrum A5“ automobilių prekybos aikštelę, vadovas sakė jau prieš porą savaičių nusiuntęs paklausimą dėl muitų į Lietuvos ambasadą Rusijoje. Nors buvo pažadėta padėtį išsiaškinti kuo greičiau, tačiau atsakymo kol kas negavo. „Mano neoficialiomis žiniomis, kitais metais Rusijoje muitai įvežamiems automobiliams turėtų mažėti 5-10 procentų, o iki 2018 metų - per pusę“, - kalba T.Norbutas. Pastaruoju metu Marijampolėje automobilių dairos pavieniai kirgizai, tadžikai, baltarusiai. Užsuka ir lenkai, vieną kitą automobilį įsigyja ir lietuviai. Verslininkas nedrįso prognozuoti, kaip kitais metais keisis naudotų automobilių kainos: „Viena aišku - metai bus permainingi ir įdomūs, kainas lems labai daug veiksnių“. V.Baršys įsitikinęs, kad kai Rusija atvers savo rinką sumažintais muitais, jos pasotinti bus praktiškai neįmanoma. Gana kukli naudotų automobilių pasiūla Lietuvoje dar labiau sumažės, o kainos augs. Kada tai gali įvykti, ar Rusija išsiderės ilgesnį pereinamąjį laikotarpį - į šiuos klausimus atsakymų niekas nežino. Laimėti gali visi „Įprastai muitų pakeitimai nevykdomi greitai, tikėtina, kad jie gali keisti metų viduryje arba antroje metų pusėje“, - samprotauja V.Baršys. 2012 metų pirmoji pusė ieškantiems naudoto automobilio bus palanki ir dėl to, kad gali dar labiau sumažėti pirkėjų iš Baltarusijos. Mat nuo metų pradžios 20 procentų Pridėtinės vertės mokesčiu bus apmokestinami visi į Baltarusiją įvežami automobiliai. Tiesa, tai itin didelės įtakos neturės, nes baltarusiai, atradę skylių bendroje su Rusija muitų sąjungoje, pastaruoju metu vis tiek daugiausiai automobilių perka ne sau, bet gabena toliau į „plačiąją tėvynę“. „Tačiau šiais metais gali laimėti visi: ir automobilių pardavėjai, ir pirkėjai. Svarbu nepražiopsoti svarbių žinių ir sulaukti sau naudingiausio momento“, - pataria V.Baršys.

Labadiena. Nemaloniai dirba variklis saltas , siltas gal maziau bet ir kazkas negerai. Nusipirkau Vectra C , DTI 2.0 74kw pries pora meteliu. Ir vazineju su ta beda ( jau apie 40k numyniau) nesuprantu kas jai yra. Pastovejus ilgiau nei 7-8 valandas reikia pasukti starteri koki 3-5 sekundes kad uzsikurtu. Kai uzsikuria ismeta pilku gal truputi melsvu dumu debesi. Nesvarbu ar vasara ar ziema , ziema net dar geriau kuriasi iki -10c neturejau problem, didesniu salnciu nebuvo. Zvakes visos geros, kompiuteris klaidu nemeta. Silta arba kad ir pastovejus iki 4-5 valandu kuriasi is 0.3 abaroto. bet cia dar ne viskas. kai uzkuriu as ja, nesvarbu ar vasara ar ziema bet turiu omeny ilgiau pastovejusia nei 7-8 valandas motoras purtosi, toks ispudis kad kelis kartus po starto nesudirba cilindras (ispudis kad kuro lyg nepaduoda momentais), variklis tuo metu labai sudreba ir ispjauna melsvai pilku astraus kvapo tirsta dumu debesi ( bet tik tuo momentu kai nesudirba cilindras). Kartais ir nesijaucia kad cilindras nesudirbu bet motoras dirba netolygiai saltas dreba, po 10-20 sek po starto intervalu kas 3-4 sekundes jauciasi toks pulsavimas-susipurtymas- lyg dirbtu netolygiai motoras ant laisvos eigos , pasilus 4-5 min dingsta tas pulsavimas. Po starto 10-15 sek dumu jau neberuksta jokiu, tik toks aitrus kvapas lyg nesudegusio kuro ar kazkoks... Pradedant vaziuoti viskas vaziuojasi gerai net ir salta traukia is karto gerai gal tik ant saltos jei gazo duodi daugiau klerkimas toks girdisi kol pasyla kokias 3-5 minutes tada klerkimas dingsta. Vaziuojant saltu motoru jokiu vibraciju ar variklio netolygaus darbo nesigirdi, jei ant salto uzmynu dugna tai tik suklerkia ir juoda debesi ismeta dumo (is galo vaziavo mate). Karsta ant lasivu, vaziuojant ar sukeliant apsukas iki 5k jokio dumo, tik momentinis "lagas" gazuojant truputi meta juoda dumeli. Pries pora svaiciu pradejo man ta masina kartais (labai retai) atleidus akseleratoriu ant lasivo riedant kelis kartus uzgesti, pastebejau kad apsukos nuo 800 pulsuoja iki 600. duodi gazo kartais viskas gerai, kartais nesigazuoja, imeti saiba vel uzsikuria riededama. Bet cia tik du kartus buvo per paskutines dvi savaites vaziavomo, per tas savaites numyniau apie 1000km. Dar ne viskas. ant laisvu ar vaziuojant nesvarbu ir bet kokia pavara ties 1300 apsuku ir ties 1900-2000 apsuku visada letai keliant apsukas sudreba motoras, labai trumpas ir nezymus toks sudrebejimas vyksta ties 1300 ir ties 1950 apsukom . ir ant laisvo ir vaziuojant. ant karsto motoro labai labai nezymiai tai jauciasi bet jaucias. Autostradoje vaziuoju autopilotu 130-150km/h (si savaitgali net ir 170km/h ispaudziau ant pabandymo) jokiu probelmu, kuro ima mieste apie 7, trasoje ant 90kmh 5litrus, vaziuojant 130km/h gal 6.5litro. Tepalai per 15k nukrenta tiek viena padalele ant mierkos, salerka I dyzeli neina, antifryzas kaip ikaltas du metai stovi..., trauka kaip 74kw manau gera. Diagnostika nerodo jokiu klaidu. tvarkiau: 1) starterio bendiksa 2) reguliavo degimo kampa (itariu kad gal ir pareguliavo kazka nes truputi truputi geriau gribe is ryto). 3) visos zvakes pakeistos 4) tepalai, filtrai kuro , oro. itariu: 1) gal kompresija bloga kazkuriuose cilindruose ar cilindre prie pabaigos (nematavau kompresijos). 2) orinasi kuro padavimo sistema. 3) degimas pabega per issitampiuse grandine. 4) purkstukai blogai dirba. 5) kuro siurblys durniuoja. 6) gal cia net keli gedimai susipyne i viena kruva, bet be klaidu kodu sunku kazka spresti. Patarkit kas gali buti kaip jum atrodo?, reik tvarkyti ar nieko netvarkyti kol vaziuoja ir checko nemeta? Bijau tik vieno dalyko kad su vaikais kur ziema prie -10 nesustociau...Aciu.

Reikalo esmės nė vienas jūs nekertate.Maumas labai taikliai norėjo per dantį kitus partaukt, bet iš tiesų save sudirbo, nes visi iki 1 tokiom mašinom važinėjantys LT sąlygomis ne tik šliaužioja pažeme kiaušais braukdami per aslaltą, bet yra sadomozachistai, mozachistai savižudžiai, nes tokiuose triperiuose labai prastas matymo laukas, žema sėdėsena, per auto įvykį ekipažas suplojamas kaip varlės ir lieka faršas.O kalbant apie lenkimą, tai tokiame sraute ir LT kelių situacijoje išviso reik uždrausti lenkimus, nes su sėdintiems ant asfalto kamikadzėms atrodoi, kad jie mato situaciją kelyje nors iš tiesų jie kaip akli kačiukai jos nė velnio nemato.Lietuvos sčlygom lenkti saugu yra nebent su didelėm mašinom, pvz mikroautobusų, visureigių(kai kurių) ir rimtų minivenų vairuotojai mato eismo situaciją ir lenkimuose orientuojasi užtikrintai, nes matosi į priekį per visus šliužus, užstoja mažumėlę tik fūros.....Žmogeliui atrodo kad fūrą aplenkti vos ne žygdarbis.Esmė kaip tu ją lenki, nes sutrintų metalinėse konservų dėžutėse skraidančių varliukų tūkstančiai per metus.Norilenkti mieste ar trasoje-turi visų pirma važiuoti saugiu auto, iš kurio idelaus matymo laukas į priekį.Kaip Jūs įsivaizduojate matytmą situacijos kelyje, kai kiaušais kabinate asfaltą? Va tokie žiopliukai ir svaigsta:"visureigiai tik kompleksuotiems, su įpatingais poreikiais ir išsišokėliams, didelėm mašinom važinėja dėl pasipūtimo" ir panašių kliedesiukų sau pateisinti varliukai šuoliuojantuys gatvėmis prisigalvoja. Kas nesupratot dėl emocijų ir siuto, patikslinu. Štai įsivaizduokit, vairuojate opvz toyota ProAce arba VW Crafter, Multivan, pagaliau net Jeep Commander ar Voyager, ar aukstu Land Cruisr 120.kurie palyginus ne tokie jau milžinai nors ir erdvūs.Sėdite aukštai, saugioje mašinoje, nes jūsų kūnas 1m aukštyje nuo kitų mašinų ratų ir bamberių, o galva beveik 1, 5m virš pavojaus zonos, o šoninio ar kaktomuša susidūrimo metu, erdvioje mašinoje varlių faršu tapti beveik jokių šansų, kai mažose, žemos sėdėsenos ir prasto matymo lauko auto jūsų galvelės eina tiesiai į mirtinus smūgiuojančios mašinos agregatus, dėl mažos erdvės žmogus tampa mėsos ir išmatų kotletu, o kai salonas didesnis, tokia galimybė atkrenta. Todėl nereikia galvoti apie tai kokios galios reik aplenkimui, tai beprasmės kalbos.Jūs negalite teisingai apskaičiuoti ir matyti situacijos kelyje kabindami pautas kelio pavirsiu savo utopiniuose susapnuouose fomule-1 boliduose, kai pilna užstojančių mašinų, tai geriau išviso nerizikuoti, nebent labai esate patyre-tik tada galima pateisinti riziką.Deje, patyre vairai tokiuose keliuose stengiasi nelenkti, yra šalių kur max 80-90 galima vaziuoti, jei ne autosrada.O pas mus mozachistai su savo busimais sarkofagais nardo tarp atlenkianciu priespriesais ir lenkiamu stabiagabariciu, todel beprasmiu auku kasdiena apstu.Ne variklio galia tai nulemia, o neteisingas žmogaus požiūris.....Pavyzdžiui mikroautobusui, minivenui ar aukštam visureigiui net dešiniavairiui lenkti yra žymiai paprasčiau nei su kokia Audi A6/A4/A3.Todėl pvz NO ir DK leidžiama tokias didesnes dešiniavairias mašinas registruoti be jokių išlygų, o SE ir FI išviso galima visus dešiniavairius(UK, IR)registruoti ir eksploatuoti nes ten saugūs keliai ir nebe toks koncentruotas srautas.Netgi pvz tarnybiniai pasto, avarinių tarnybų, kelninkų ir kiti sunkvežimiukai specialiai užsakomi dešiniavairiai. Taigi, reziume, tikuosi įsigilinsit be emocijų ką pasakiau: rinkites saugias transporto priemones, saugų manevravimą o ne tarp 66kw ar 100kw, (realybeje teturi 45 ir 70kw, tai kas is ju like net prie maximaliu teoriniu kw /4000Rpm ne daugiau 80% buvusios naujo variklio galios.O tie 4000Rpm kai turetu but tarkime tie 103kw naudojami karta savaiteje spustelnant.Sitie spustelejimai gali but paskutinis istreskimas i varliuku farsa, nejuokaukit su mozachistinem masinytem lenkimuose net miete nes jus tematot kitos masinos uodega ir furos rata-toliau Jums nezinomybe.Bukite atsargus varliukai Bet , kaip sakoma, "kuprota tik grabas istiesina", jie sako"kam mums tie griozdai, kai mes dviese vazinejam", o kad gyvybiskai svarbios erves ir gabaritu gyvybiskai svarbiu nera-tokio paziurio atstovams dzin.

Taigi saabistai gryzo po darbo ir pasiruose padeti taigi kiekvienas modelis turi savu nioansu apie kiekviena galima parasyt ogogo nuomones ir gendanciu daliu nors paskui jos pradeda kartotis. Taigi nuo bendresniu bruozu ir imam sabus tik po 94 iki 2002 metu toliau asmeniskai as mazai susidures. jai domins klasika ar naujasi modeliai snekesim atskirai. taigi kas bendra iki 1998 ejo blokai b204 ir b234 blokai , po 98 metu ejo 205 ir 235 blokai sie blokai yra tie "tikrieji" sabiniai blokai kuriu pradinis prototpas, B2, buvo is triuph nukopintas Taigi iki 98 metu kiekvienas is bloku turejo po 4 modifikacijas I atmosferine pvz B204I. E LPT zemo slegio turbina PVZ B234E. L FPT vidutinio slegio turbina PVZ 204L ir R pikciausia versija kitaip dar vadinama AERO su auksto slegio turbina pvz B234R. na cia as taip apstakciai su turbo slegiais nes dar kolkas per daug tame reikale nesigaudau overboostet patikslins. Galia: 204I 96 kW B234I 110kw dar tiesa buvo toks B206I be balancavimo veleneliu tuningistu mesgtamas bet cia retenybe ir lietuvoj tik viena bloka esu toki mates. nors kataloge radau kad ju ir 206R buvo bet cia jau katalogines zinios ju ir su ziburiu nerasi greciausiai buvo daryti pagal uzsakymus. B204E 110kw B234E 136kw B204L 136kw B234L 150kw B204R 150kw B234R 168kw 9000 uke galima aptikti visa gama +dar 3litriai benzinai Jai neklystu B308 900 ukuas turejo tik B204I, B204L, B206I, B234I, ir v6 2.5 opelini jai neklystu B258. Taigi bendros varikliu bedos laiks nuo laiko sugendanti uzdegimo kasete remontio kaina nuo 200lt su keitimu su srotine kasete nauja kainuoja apie 1200lt pagendantis holo daviklis keiimo kaina nuo 100lt su darbu ir srotiniu davikliu naujas kazkas tarp 600-800lt hmm toliau retai kada i variklius reikia lysti apart tepalu keitimo, bet 234 blokai mesgsta prasukt indeklus ir palankstyt alkunini velena, kaina naujas blokas is sroto nes taisyt neapsimoka. naujas blokas su alkuniniu apie 7000 lt Ai ir garsiosios grandines dauk kas sako kad truksta ties 300 k km be netikiu nes greciausiai visi sabai lt atsukti yra net mano prabeges 320k km yra atgal atsuktas seip jai su orginalia rida saabas tai daugelis su pirma grandine nuvazuoja virs 500 k km grandisnes keitimas + darbas 2000 lt su orginaliom dalim, patpolnam servisiuke. na daugelis varikliu su pirmus ziedu komplektu gan nesunkiai ykopia i 500k km tad cia ta riba ties kuria varikli remontuot pasidaro nebesmagu. Taigi apie varikli baigem toliau praktiskai identiski agregatai yra dezes ir dazniausiai sugenda atbulinis begis naujos is sroto dezes kaina prasideda nuo 300lt remonatas nuo 200lt + dalys (situo as jau uzsiemineju ir turbut nelabai kas pigiau ant svieto daro.) kas toliau tai patikima elktronika as keciau kompa viena karta kai pasidariau ant kito kompo cipa. apskritai apie sugedusi saab variklio kompa (ECU) nera teke girdet. apart to kai masinos buna skendusios. toliau reikia kiekviena modeli nagrinet jau atskirtai nes bendrumai sitoj vietoj ir baigiasi. Saab 900 turi ne itin patikima priekine vazuokle ir labai patikima galine vazuokle. piekiyje megsta luzti spyruokles, trukti amortizatoriaus atramos gumos, apatines isilgines traukes galinis sailentblokas megsta plysti ir centinis skersines traukes sailentblokas linkes i plysima ar kitoki susidevejima taigi normalaliai pakelt priekine vazuokle gali kainuoti nuo 200-400lt be darbo iki 700-1000lt be darbo. as esu mates viena karta 1000lt kai keciau praktiskai viska is eiles ir priekinej vazuoklej liko tik seni amortizatoriai ir teko nusipirkti devetas amortizatoriu atramas, visa kita naujos dalys spyruokles sailentblokai atraminiai guoliai retauruoti visi 4 sarnyrai. 9000 uko priekine vazuokle patavaresne deje labai giliai kainas nesu isigilines, gale yra problematiska su galiniais suportais rankinio reguliavimo varztelis uzrudija ir rankinis pasidaro nebereguluojamas daznai tenka ieskoti is sroto kitu veikenciu. Taigi siam vakarui tiek ryt apie 9-3, 9-5 truputeli placiau pasnekesiu.

Fiat Multipla 1.9 JTD 110ag (ne pirmos kartos variklis - t.y. tas geresnis) 1. 2001/06 (cia pirmo registravimo - kas ten zino pagaminimo? ) pirkta kai jai buvo dar ~5, 5 metu. 2. ~220K 3. 300K+ jau 4. Is pradziu keista tik sarnyras ir sailenblokas+netrukus stabdziu cilindriukas galinis (aisku ten filtrai, tepalai, bet cia ne remontas), dar atrestauruota galinio tilto gumos. Toliau po poros metu berods keistas sarnyras. Pernai keista: Darbas 155, detales 210 (desinys silenblokas = ai vairo traukes+galinis desinys stabdzio cilindiurkas). Iki siu metu tikrai dziaugiausi ir viskas buvo liuks - vazinejau be problemu. niekas tikrai nebarskejo. Liuks dziaugiausi - ir i tolimus krastus lekiau, visur. O... BET... Taciau, siais metais prasidejo kazkoks byrejimas gale metu. Stai kas pakeista: Skyvas+itempejas+dirzai 480, Generatoriaus remontas 550, Guolis (su stebule) 220 Silenblokai 2 (priekis kaire) 100 Rank. St. trosas (desinys - ilgas) 55 St. cilindriukas (galas kaire) 32 guolio keitimas 30 stabdziu cilindriuko keitimas 30 2 salenbloku keitimas 80 gumos ir kitas trosas 98 darbas 120 Darbas: Galinio tilto sakes laikiklio keitimas 150 Detale: Varztas ilgas su gilze ir guoliu 100 Remontas vaziuokles (silenblokai desines du ir kaires svirtis) su darbu 265 Atramine guma su darbu 180 Skaiciuokit......... Variklis: kol kas keista tik viena pakaitinimo zvake, 150Lt. Viskas. Bet vedesi prie -30 ana ziema ir be jos (tiesa be dvieju, nes viena nepasikeicia isvis ir sunkus priejimas - cia pirma uzkepus, bet dzin jei ir be jos vedasi...). 5. Pradzioje buvo 5, 5 - matavau tiksliai; dabar jau apie 6, ziema turbut ir 6, 5 (bet nelygu kaip vaziuosi; as lakstau ir 6, 5 gali ivaryti >7niekaip kiek bespaustum (net jei 160-170); cia vidurkis mieste/nemieste; jei vaziuosi "normaliai" tai daugiau 6 niekaip nesigaus, maziau irgi; nebent sakau pirmi du metai po 5-6 metu; arba reikia sureguliuoti viska idealiai, tada bus 5, 5 kaip ir gamykliniam parasyta; gal su super-ekonomisku vaziavimu ir 5 islauztum, bet maziau niekaip). 6. kieta vaziuokle, dega visokio plauko lemputes, bet nekreipi demesio ir vaziuoji - kol kas nieko rimto del to nekreipimo demesio neatsitiko (variau keliskart i alfa servisa diagnostikai - nusibodo pinigus metyt, nes nieko nei gero nei blogo neranda... komentaru turbut apie tokias "diagnostikas" ir ju reikalinguma nebereikia...) 7. Erdvi, 6 vietos, smagu keliauti, dideli langai, sedi auksciau - saugiau jauciasi ypac moterys (i.e. mano zmona , pravazumas didesnis nei paprastu. Dizainas salono originalus ir nenusibostantis ir neliudnas "kosminis" Aciu italui. Begiu "dzoystikas" labai patogus - daug patogesnis uz standarta. Lengvai persidaro i "kroviniskesni" daiktams vezt, galines sedynes pora patraukimu issiima ir taip pat lengvai isideda. Keturios !!! ilgos lempos - nakti vaziuoji beveik kaip diena, su priesrukiniais isvis 6 sviecia i prieki - puikus matomumas net tirstam ruke (kiek tai imanoma). Variklis ekonomiskas, dinamiskas, mazos kuro sanaudos, patvarus, nesitepaluoja, atidarius dangteli matosi svara (wow - opelis juodas kaip backa, o cia nieko tokio ner), bet pakankamai gerai traukia (is visu dyzeliu kuriuos turejau - geriausias kol kas); lakstai ir lenki be problemu. Platesne nei kitos masinos, todel labai erdvi, bet kitakart trukumas - gali nepravaziuot ten kur kitos pravaziuoja (del plocio), bet cia nedaug. Dvigubi veidrodeliai - patogu nereik lankstyt. Patogios DVI detuves priekineje paneleje (ir virsuje dvi - papildomus akinius isidet gali) - ir vairuotojo yra! Labai patogu. Trukumai: kieta vaziuokle (nors kai kam patinka), silpnos skardos (sparnus ranka gali ilenkti), atsarginio rato apatinis pakabinimas (praktiskai visad suluzta ar jau suluzes perkant: turiu spaceseiveri nuo keliu pirmu kartu "prasukus"), davikliu prigrusta varklio busenai per daug - nervuoja kartais, bet "uzeina bangom" todel nieko tokio. Lempu apiplovimas - labai daug skyscio ima, o naudos beveik jokios - atjungiau. Kai kam gal bus sitas: skydelis visas su rpm ir degalais ir kt. - SONE! bet ipranti ir nieko - net po to stebiesi kad galetu buti kitaip, nes matomumas geresnis kei jis netrukdo. Gal dar yra kokiu.... 8. Nelabai zinau - pirkau beveik aklai, bet ziurekit rato atsarginio pakabinima, ispejamosios lemputes jei dega visgi dignostika bent pirma kart padaryti (o jei ir nedega - nes gali buti "isjungtos"). Vaizuokle visa, nes tikrai nera stipri. 9. Tikrai pirkciau - tik paskutiniai metai kazkodel man labai liudni, todel manau kad iki 10 metu sitos masinos yra puikios. Toliau... turbut kaip pasiseks jau Nuvertejimas - pirkta uz ~14K, dabar tokia per puse mazdaug kaina, max 8K. Atsipirkimas - labai geras, nes 5-6 metu japoniskos=kokybiskos nei su ziburiu nerasi, o vazinejau 4 metus kaip su japoniska - beveik nieko rimto taisyti nereikejo, smulkmenos, o komfortas su analogisku japu ar ten vokieciu nepalyginsi, nebent amerikietis. 10. Isisikiria is minios - balai tokie kiek maciau forumuose 5kiabaleje sistemoje dizainas taip pasiskirsto - arba 0 (bjaurus anciukas) arba 5 (super duper gulbe ir daugiau). Kitaip nebuna Jums spresti kas yra kas Suma sumarum - gera masina, pigi, bet ideti reikia, ypac po 9-10 metu. IMHO geriau uz bet kokia VW (brolis turejo passat prakeike, golf? cia kas?), Audi (kiti turi keikia, ypac aliumini). Gerenes tik Japonai, gal Mersai kai kurie (bet cia kita jau klase visai), bet ju kainos kosmines, o negendanciu masinu nera. Kai pirkau Fiat irgi abejojau - dabar jau nebe - taip, reikes ideti, bet ziurekit kokia ju kaina - tiek daug kiek VW ar Audi skirtumo neidesit niekada. Kita masina bus ko gero is siu: Alfa Romeo 156 arba Fiat Stilo Universalai. Dar noreciau toyota Camry, bet neipirksiu ko gero... Tiesa brolio MB C220 po passato - jam kaip rojus. Giria. ir vel: kaina...

rasinelis mano kolegos del isuzu: Pirmoj eilej, tai dauguma zmoniu isvis isgirde 1.7 varikli mano, jog jis opel...aisku yra ir opelio, bet yra ir ne opelio, bet jie visi galvoja apie 1 senaji opelio varikli-kuris galima sakyti yra pats primitiviausias be jokiu elektroniku ir pan. Bebejo, jis gan patikimas-nes tiesiog nera kam gesti, to variklio viena didziausiu bedu-galvos, bet tai nera masine problema, bet tai silpniausia vieta tiesiog...toliau tai nedideles bedeles kuriom negaleciau pavadinti to variklio bedom, nes tai normalus eksplotaciniai dalykai ir tiek. Si varikli randam astroj f, vectroj a, corsoj ir panasiai, aisku, dar yra ir senasis ISUZU, bet i antikvarus nematau reikalo gilntis ....98m, isejus astros G modeliui buvo galima isigyti 2.0 arba 1.7 opelio varikli, bet sis jau turejo elektrini siurblio valdyma vp44( kuri taip pat turejo ir 2.0 variklis) cia atsirado nauja silpna vieta-tai elektronikos gedimas, aisku, dabar tai kainuoja 200lt ir tiek, bet pradzioj tai buvo kosmines kainos(po 2000lt ir daugiau, o remotavo 1 vietoj LT tik), bet nereikia sios bedos nurasyti opeliui-ka dauguma ir daro-sakydami „opel siurbliai nelaiko“ tiksliau butu pasakyti, jog tai siurblio BOCH gamintojo beda, nes tai jo siurblys...beto, tai velgi nera tik i opelius montuojamas siurblys, tokios pacios bedos su tais siurbliais yra ir audi, rover, nissan ir t.t. ir netgi bmw-tik siurbliai aisku netinka vienas kitam, tiesiog toks pats siurblio modelis tik-VP44....einam toliau...2000.03men buvo VISISKAI nutraukta i opel deti 1.7 opelini varikli, nuo tos datos 1.7 agregatas ISUZU (va cia zmones daznai ir pasimauna, galvodami, jog tai opel variklis, speju del tos pacios kubaturos, bet dar daznai girdziu tokius zodzius: gi ant variklio dangtelio parasyta OPEL -na cia jau naivumo virsune, mano nuomone, bet tokiu labai daug girdejes, su vienu net daejom iki lazybu). Taigi turime 1.7-16V DTI ISUZU motora nuo 2000.03men su 55kw..... Mano nuomone, labai daug silpnu vietu turintis agregatas....baisiausia-tepalo siurblio skyvo nusisukimas, ko pasekoje daznai variklis tampa neremontuojamas(be tepimo uzvelia cilindrus su stumokliais, persokes dirzas sulanksto voztuvus, daznai voztuvai ismusa veleneliu krumpliuku pozicijas-cia irgi idomi beda: kai dauguma gamintoju velenelius voztuvu daro vienalycius, tai siame variklyje krumpliukai tiesiog uzmauti ant pilnavidurio vamzdzio-uztenka voztuvams stipriau isiremti i krumpliukus ir jie "issilaksto"-atstatymas ju atgal i pozicijas praktiksai neimanomas)....toliau: silpnos greiciu dezes-galinio guolio bedos, nors indetiskos ir astros G su 1.7 opeliniu, bet anuose bedu kaip ir nera, o sitam-jau bira, manyciau neatlaiko apkrovu, nes pirmine buvo skaiciuojama zymiai mazesnei galei astroj G...Labai daznai birancios turbinos-viena is didesniu bedu irgi sakyciau. ITIN DAUG BEDU pas si isuzu su kompiuteriais(variklio bei siurblio valdymo)...Manau, jog pagrindine ju birejimo beda, tai ju lokacines vietos, na tiesiog pastovei veikiami nesvarumais, ivairais varvanciais skysciais nuo variklio ir t.t., manau jei jie butu pakavoti saugioj vietoj, tu bedu su jais liktu daugiau nei per puse maziau. Reiktu labai ivertinti sio variklio plovima plovykloj(ne vienas po tokios proceduros is plovyklos buvo istrauktas tik sniuru-poto seka kompiuterio keitimas....Starteris bei generatorius nera sukurtas ilgam tarnavimui, daznam tenka prisiminti apie siu mazgu remonta(vien paziurejus i starterio dydi, galima speti, jog ilgai jis netarnaus-itin mazo dydzio)....generatorius turi tokia papildoma kvaila funkcija, jog eina kartu su vakumine pompa kuria jis suka, tad uztenka jog jums suges vakumine pompa, o reziume pirksite ja kartu su kitu generatoriu, nes tai vienas mazgas. Dabar viena is stipresniu vietu (turbut vienintele)-tai kuro siurblys, itin retai birantys, atsakymas kodel?-na tiesiog problematiska vieta-siurblio kompas yra kaip atskira detale, o mechanine laiko -kaip ir daugumos masinu ....siurblius dazniausiai keicia joms del vienos itin daznai pasitaikancios bedos, tokios, jog pro siurblio viena is davikliu(rudos spalvos) praledizia saliarka, na ten toks fenometas, ne tai kad pro sonus ji begtu, bet bega tiosiog numovus fiske is vidaus-pramusa ta pastika kiaurai....na ten viskas vyksta kapsejimu....na o is to kapsejimo prasideda bedos: pradeda saliarka kristi i apacia, ant laidu esanciu po siurbliu, o ten sumontuotas kuro siurblio valdymo blokas-kiek jis tarnaus mirkomas saliarkos?-tikrai neilgai....dar kuras ne tik krenta, bet "lipa" ir i virsu per laidus-pasiekia ir variklio kompa-rezultata turbut nuspejat patys....siaip sita kuro praleidimo beda yra is 10 pas kokias 7-8 astras net....na apie sio variklio pagrindines bedas kaip ir viskas, aisku yra ju ir dar, bet cia pagrindas.....Sis variklis montuojamas buvo iki 2004m, tiksliau iki astros H....tada pasirode naujesni 1.7 varikliai, zymimi kaip CDTI dveju variantu (59 ir 74kw), tiesa, 59kw cdti dar galima rasti ir astroj g paskutiniu metu 2003-2004m, bet tai itin retas modelis. Galima sakyti, jog sitie varikliai yra astru H, merivu, corsu....na modeliu nuo 2004m. Taigi pakalbam apie siuos variklius, is principo variklis beveik toks kaip ir mano daug aprasytas dabar, konstrukcija tik kita, bet bedos-TOS PACIOS , kas naujo siame variklyje?-kaip ir viskas kitka(velenas, stumokliai, galva ir t.t.)-bet bedos tos pacios. Pagrindine naujiena-tai kuro sistema...taip vadinama "COMON RAIL", arba kad aiskiau butu, j og su elektroniniais purkstukais, na cia jau bedos su jais kaip ir visais kitais tokio tipo kuro sistemom ir kituose modeliuose, tik reiktu pamineti, jog kuro sistemos opel su 1.7cdti cia buna 2 gamintoju: BOCH ir DENSO.....pliusa deciau BOCH, patikimesne, o svarbiausiai remontuoja-nes BOCH duoda pardavimui visas pursktuko dalys, tad sugedus pursktukui ji visada gali susiremontuoti nauja detale, DENSO-to nera, duoda tik kelias smulkmenas, tad sugedo-ieskai kito purstuko arba kito donoro...Bedos su varikliu irgi isliko tos pacios-turiu omenyje tepalo siurblio skyvo nusisukima....starteriai, generatoriai-montuojami inentiskai tie patys, tad bedos tos pacios, turbinos beda isliko....greiciu dezes naujesnes, yra 5 ir 6 begiu. Siuose varikliuose jau turime taip vadinama plaukiojancia sankaba su savo bedom kaip ir visuose masinose su tokiom. Paminetina, jog dingo bedos su kompiuteriais, ju cia maziau, o ir vieta kita, tad turbut vieninteli dalyka ka isprende astroj H su ISUZU varikliais.....Taigi viska rezumuojant: astoj G su 1.7 55kw bedu buvo daug....isleide astra H isprende tik viena is ju (mano pamineti kompai), taciau atsirado dvigubai daugiau nauju bedu (pursktukai, plaukiojanti sankaba...)-bet sita beda ne astros H, o visu naujesniu dyzeliu.... Siek tiek apie 1.9cdti variklius....modifikacijos ju apskirtai opel yra 3(pagal galinguma), kaip ne keista, pati galingiausia 110kw versija yra pati patikimiausia is ju visu-tiesa, negalvokit, jog variklis 110kw ir tarkim 88kw yra tas pats, jie skirtingi, cia ne tas variantas kai galia isgauta is kompo kitos programos ir didesnes turbinos....nors isoriskai varikliai labai net panasus. Nekalbesiu apie visus atskirai, nes cia reiktu dar tiek pat prirasyti, aprasysiu juos bendrai. Kuro sisterma bebejo irgi cia COMON RAIL, pliusas jog BOCH, pats patys varikliai tikrai geri...daugiau vargo pas juos su davikliukais tik, bet cia nera pasaulio pabaiga....siaip didelis minusas tik, kad masinos su siais varikliais turi taip vadinama DPF/FAP suodziu filtrus, na kad aiskiau butu, tai duslintuvo katalizatorius, tik patobulintas ir su keliais davikliais....na su jais yra bedu, nes esant be tkokima gedimui su jais auto pradeda vaziuoti avariniu rezimu. Ispjauti kaip senuju katalizatoriu ju negalima, nes davikliai fiksuoja n parametru is ju....bebejo, lietuvaiciai gudri tauta, pjauna juos lauk-perprogramuoja kompus kad ju nematytu-tai istikro protingas sprendimas(aisku ne ekologiniu poziuriu), bet bedos visos dingsta tada...Dezes ne stiprioji siu varikliu puse. Siaip bedu tokiu pasikartojanciu sis variklis daug neturi, na genda netgi reciau nei dauguma kitu varikliu. Tiesa, dar yra ir 1.3cdti....bet ji praleisiu, nes cia pagrinde domina 1.7cdti ir jo silpnos vietos. Pasakysiu tik tiek, kad 1.3 yra panasaus lygio kaip ir 1.7.... apie audi ir vw isvis nekalbu, nori geros masinos? pirk toyota

Parašė Domas · 2007 spalio 26 18:25:47 · 2 komentarai · 2864 Peržiūros · Gal tema ir nevisiskai ten kur turetu but, taciau jei kam trugdys perkelkit i straipsnius ar panasiai. Taigi, keliatas dalykeliu kuriuos vertetu zinoti apziurint automobili: 1. Prieš perkant automobilį, paruoškit ir pasiimkit su savim mažą magnetuką, susuktą į skudurėlį. Jį susukt tokiu būdu, kad jis vos vos laikytusi ant šaldytuvo. Toks daikčiukas padės jums suprast, buvo automobilis patekęs į avariją ar ne. PASTABA: jau yra ir specialių prietaisų, skirtų nustatyti dažų sluoksnio storiui ant tam tikros automobilio vietos. Kainos prasideda nuo 20 lt. 2. Jūs turite sužinoti buvo perdažytas automobilis ar ne, ar ne prarūdijęs kėbulas. Ir tas ir tas, sumažina automobilio gyvavimo laiką, ir žinoma KAINĄ. Lipdukai, juostelės, užrasai dažniausiai skirti tam, kad paslėpti kėbulo defektus. Peržiūrėkite visas gumines ir plastmasines dalis, ant jų neturi būti dažų. Atidarykit kapotą, ir palyginkite dažų spalvas po kapotu ir ant kėbulo. 3. Patikrinkite kaip užsidaro visos durys. Atminkite, pas automobilį su geru kėbulu "zazorai" turi būti vienodi. 4. Apžiūrėkite ratus. Labai svarbu yra, kad padangos susidevėjimas būtų tolygus, nes kitaip tai rodo pakabos defektus (nors ir blogą suvedimą). Jeigu ratlankiai yra iš lengvųjų metalų lydinio, tai po smugio gali atsirasti deformacija. 5. Dabar apie variklį. Benzino kvapo visiškai negali būti. Viskas po kapoto dangčiu turi būti švaru, kitaip purvas gali nurodyti tai, kad slepiamas koks nors variklio defektas ( pvz. alyvos nutekėjimas). Jei ką nors radot, yra galimybė, kad variklis buvo perkaitęs. 6. Pasistenkite surasti instrumentų žymes (ant varžtų). Jei rasite jų, tai reikš, kad į varyklį jau buvo landžiota, reiškia buvo kažkokių gedimų. O tai gali ir pasikartoti. 7. Atidarykite alyvos įliejimo angos dangtį. Jei ant jo yra tokia substancija panaši į pastą ( juodos spalvos), tai reiškia, kad variklio tepimo sistema yra ne visiškai tvarkinga, arba gali būti net toks variantas, kad variklis buvo perkaitęs. Visiškai tvarkingame variklyje, viskas ką jūs pamatysite viduje turi buti auksinio atspalvio. 8. Jei yra atskira anga ant radiatoriaus, tai gerai ją apžiūrėkite. Rūdys ant jos gali reikšti (vėl) variklio perkaitimą. Antifrizas ar tosolas gali būti bet kokios spalvos, bet jis turi būti permatomas, be visokių priemaišų. Ant jo paviršiaus neturi būti alyvos dėmių. 9. Apžiūrėkite visas gumines dalis. Ant jų neturi būti jokių įtrūkimų. Labai atidžiai apžiurėkite aukštos įtampos laidus(AIL), ir visus dirželius. Jei AIL atrodo taip, lyg per juos perėjo švitriniu popieriu, tai gali reikšti, kad norima nuslėpti pagaminimo datą (ant jų tai dažnai rašoma), arba jų senumą. 10. Užveskite variklį, atidarykite alyvos užpilimo angos dangtį. Patikrinkite, kad iš ten neitų išmetamosios dujos. Tai reikštų, kad greitai prireiks bloko remonto. 11. Patikrinkite išmetamasias dujas. Jos turi būti blankiai-pilkos. Jei juodos- kuro sistemos defektas, jai mėlinos- į degimo kameras patenka alyva. 12. Patikrinkite pakabą. Dabar truputi pravažiuokite. Kai pradedat judėt, neturi būti jokių pašalinių garsų. Stabdant irgi. Sustokite. Išsukit vairą iki galo, bandykit pajudėt. Tokioj padėtyje, pašaliniai garsai reikštų "granatų" defektus. 13. Stabdžiai. Ant asfalto staigiai iki galo paspauskit stabdžius. Išeikit, apžiūrėkit likusias žymes. Jos turi buti simetriškos ir tiesios. Stabdant vairo neturi traukti į kurį nors šoną. 14. Apžiūrėkite amortizatorius. Ant jų neturi būti alyvos žymių. 15. Pasukiokit vairą. Jokių pašalinių garsų neturi būti. 16. Perkant Dyzelinį aparatą, padirbus varikliui ir jį išjungus jis turi baigti dirbti tą pačia akimirką. Jei pasukus užvedimo raktuką išjungt variklį susidaro įspūdis, jog alkūninis velenas dar keleta kartelių prasisuko, reiškia, jog variklis jau gerai "pavargęs". 17. Kitas patarimas perkant dyzelinį variklį - pažiurėti, ar guminės žarnos, kuriomis teka aušinamasis skystis, nėra labai kietos, nes jei jos kietos - reiškia, jog į aušinimo sistemą patenka slėgis iš cilindrų, o tai pirmasis rimto remonto požymis. 18. Reikia atkreipti dėmesį į priekines lempas - jos turi būti to paties gamintojo. Skirtumas gali reiškti buvusį priekio defektą. 19. Kiek įmanoma daugiau apžiūrėti įvairių detalių, ant kurių įspausta pagaminimo data. Jei daug kur skiriasi - mašina buvo perrinkinėjama, o tai gali būri avarijos ar net skendimo požymis. 20. Elektros instaliacijoje automobilių gamintojai nenaudoja buitinių "izoliacijų", todėl į tai reikėtų atkreipti dėmesį 21. Dar svarbu, nors pasitaiko retai, bet atkreipti dėmesį, ar nėra perkalti kėbulo (po kapotu) numeris. Tai gali sudaryti problemų ne tik registruojant Regitroje, bet ir vykstant į užsienį. 22. Jei automobilis (pergazavus) meta tirštą baltą dūmą, beveik kaip garą, galimas variklio tarpinės nesandarumas ir aušinimo skystis patenka į variklio degimo kameras. Tuo atveju reikėtų (sušilus varikliui iki darbinės temperatūros) paspaudyti aušinimo sistemos žarneles (išsiplėtimo bakelio kamštis turi būti tampriai užsuktas), jeigu jos kietos ir neina jų įspausti - vadinasi tarpinei "kaput". Važiuoti šiek tiek dar galima šiuo automobiliu, tačiau patartina būtų atlaisvinti išsiplėtimo bakelio kamštį, kad slėgis nesuplėšytų radiatoriaus. (Ačiū Oskarui.) 23. Jei nuėmus gumą nuo oro filtro ir pirštu patrinus iš vidaus yra tepalo - reiškia su motoriuku problemos (Ačiū Vygantui). 24. Reikia užvedus variklį užtraukti rankinį stabdį ir įjungus bėgį iš lėto leisti sankabą. Jei mašina pradeda gesti tai gerai, jei ne - tai gali reikšti sankabos degektą t.y. buksuoja sankaba ir artimiausiu metu reiks keisti. (Ačiū Herkui) 25. Dar perkant automobilį reikėtų pajunginėti pavaras, nes gali buti kad susidėvėję(s) bėgio ar daugiau sinchronizatorius. (Ačiū Herkui) 26. Dar ne esminis dalykas, bet labai dažnai pasitaiko, kad niekas netikrina el. langų - o dažniausiai gale jie neveikia. Todėl patartina patikrinti. (Ačiū Herkui) 27. Kėbulas: Reikia pažiūrėti tarpus tarp kebulo dalių. Nelygus tarpai rodo buvusį defektą ir nemokšišką darbą. (Ačiū Tomui) 28. Patikrinti visus jungiklius, nes kartais tik nuvarius į TA pastebima, kad neveikia valytuvai ar lempos, jau nekalbant apie kruizo kontrolę ar klimato valdymą. (Ačiū Nerkai) 29. Patikrinkite ar nenuimtas katalizatorius, nes atliekant techninę apžiūra, katalizatorius būtinas. (Ačiū Genitai) 30. Visiems perkantiems bet kokios markės auto - skirkit laiko variklio įšyldymui iki kol įsijungs ventiliatorius (įjunkit šviesas, galinio lango pašildymą, tai užims nedaug laiko). Dažnai būna, kad tas ventiliatorius taip ir neissijungia - dėl elektros įvado pažeidimo arba paties vantiliatoriaus gedimo. Paskui tai priklausomai nuo markės nemažai kainuoja (diagnostika, keitimas arba remontas). Be to įšylus varikliui iki reikiamos pagal tehn.charekteristikas temperatūros turi kristi apsukos iki 500-900 aps/min (nuo variklio tipo). Jei jos nekrenta - tai parodo laisvos eigos vožtuvo gedimą arba termostato (neužsidaro) gedimą, tai papildomos kuro sąnaudos ir lėšos į remontą. (Ačiū Stasui) 31. Patarimas: kadangi dažniausiai darinėjamos vairuotojo durelės, sulyginkite vairuotojo durelių viršutinį kraštą su galinių durelių viršutiniu kraštu - jei vairuotojo durelės keliais milimetrais žemiau, mašina pravažiavus gerokai daugiau negu 100'000 km. (Ačiū Ramūnui) 32. Šioks toks būdas sužinoti apie automobilio tikraja ridą: atkreipkite dėmesį į automobilio pedalus, jei jie labai susidėvėję (nusitrynusi viršutinė pedalo dalis) ar vairas labai susidevėjęs, o automobilio rida maža, tai gali būti apgaulė. (Ačiū Dominykui) 33. Jei yra galimybė, tai išvažiuokite į kokią ilgesnę distanciją ir gerai paspauskite akseleratoriaus pedalą. Kai sustosite, palukėkite keletą minučių, jei iš po variklio lašės tepalai, tai jau reiškia, kad kažkur varo tepalą - gali būti rimtesnis variklio gedimas. (Ačiū Dominykui) 34. Pirkdami auto šiltuoju metų laiku būtinai pažiūrėkit kaip šildo auto vidų, nes dažniausiai žmogus sužino žiemą, kad jo auto nešildo. (Ačiū Mode) 35. Patarimas: Atkreipkite dėmesį i automobilio stiklus, tiksliau į užrašus ant jo, kad būtų originalus automobilio gamintojo ženklas. Ypač ant klijuojamų stiklų - tai priekinio ir galinio, - jei gamintojo ženkliuko nebus, tai vadinasi stiklas keistas tik idomu dėl ko (gal daužta)??? Galima įvertinti ir tai kad stiklas gali būti keistas paimtas originalus iš autolaužyno. (Ačiū Ričardui) 36. Tikrinant dyzelinio auto variklį, atidarykite bakelį, kur pilasi aušinimo skystis, jame neturi būti burbuliukų. Jei burbuliuoja - reiškia galvos ar tarpinės defektą. Ant laisvų apsukų gali nesimatyti, tai lėtai tempkite akseleratoriaus trosą ir žiūrėkite. Variklis turi dirbti gražiai be jokių papildomų garsų, lėtai spauskite akseleratorių ir klausykite. Taip pat atidarius dangtelį variklio, kur pilami tepalai, tepalų neturi taškyti ir kelti į viršų, tai reikštų, kad žiedam pabaiga, o tai, kad nėra kompresijos. Išskyrus atvejus, kai iškart po dangčiu stovi grandinė, pvz Mercedes Benz, ten ir turi taškyt, tai nuo grandinės. Dar - užsivest dyzelis turi iškart iš pirmo suktelėjimo ir užgest iškart tik išjungus. (Ačiū Skirmantui) 37. APD (automatinės pavarų dėžės) testavimas: 1. APD alyva turi būti šviesi ir nedvokti degėsiais. 2. Tepalo lygis APD matuojamas veikiant varikliui, prieš tai selektoriaus rankena turi būti perjunginėta į visus režimus (P;R;N;D;1;2;3). 3. Tepalo lygis turi atitikti esamą tepalo temperatūrą APD.Temperatūra užrašyta ant matuoklės.Jei ant matuoklės yra pažymėta tik min ir max riba, tai įkaitusioje dėžėje lygis turi būti - iki max ribos. 4. Įjungus D arba R režimą automobilis turi pradėti riedėti ne vėliau, kaip po 1, 2 s. 5. Sustojus nedidelėje įkalnėje D režime automobilis neturi riedėti atgal. 6. Važiuojant dideliais variklio apsisukimais, režimais 3;2;1 staiga atleidus akseleratoriaus pedalą turi jaustis automobilio stabdymas (selektoriaus rankenos neperjunginėkite jei variklio apsisukimai viršija 4 000 per min, ir aplamai nejunginėkite mašinai važiuojant tai nesuklysite ir netyčia nesulaužysite dėžės). 7. Yra daugiau APD testų, bet jie pavojingi pačiai APD. 38. Pastatykite automobilį lygioje vietoje ir ištiesintais priekiniais ratais. Patikrinkite priekinės ir galinės ašies važiuoklę. Pridėkite po 2, 3 ar 4 pirštus kiek telpa (tarp rato ir kėbulo) ir palyginkite kitos pusės - jei yra skirtingi tarpai vadiansi galejo būti daužta ar sutrenkta gerokai važiuoklė. (Atsiuntė Gizmou) Parengta pagal http://auto.kitoks.com KOMENTARAI #1 | aidas · 2007 lapkričio 20 22:41:31 o cia tai maladiec pirma kart pamaciau kaip automata patikrint #2 | Skersai_kaima · 2009 kovo 24 10:55:24 Labai geri patarimai! Dar galeciau pridurti nuo saves, kad svarbu atkreipti demesi ar sviecia visos prietaisu skydelio lemputes. Jei ijungus degima kazkuri (ios) nesviecia, yra 2 priezastys: 1- perdege; 2 - issukta..! Antru atveju gali buti labai liudnos pasekmes. Taip bandoma uzmaskuoti abs'o, srs'o, ausinimo sistemos ir kitu agregatu defektus. RAŠYTI KOMENTARĄ Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą. ĮVERTINK! 10/1012345678910 Reitingas: 10/10 (1 balsavo )