Variklis e320 mb (326 page) (16328)

ipilu 86 kokius labai pasistendus ...girdejau kad mercedes e300 universalas 150litru tik nezinau tiesa ar ne

96-98 m

Dėl netinkamo turinio žinutė pašalinta

pasidaryk pilno ip swapa bus 77 kw ~ uztenka o del variklio keitimu www.civicclub.lt ten daug info

o ka dar padaryt kad pasikelt iki kokiu 92 ar iki 100 kw ir kad sutilpciau i 7 max i 8 l/100 km db telpu i 6, 5 l/100km ar toks variantas imanomas?

100

manau kad gali durniuoti lemda zondas arba siurblio plundzeris baigesi

Parašė Domas · 2007 spalio 26 18:25:47 · 2 komentarai · 2864 Peržiūros · Gal tema ir nevisiskai ten kur turetu but, taciau jei kam trugdys perkelkit i straipsnius ar panasiai. Taigi, keliatas dalykeliu kuriuos vertetu zinoti apziurint automobili: 1. Prieš perkant automobilį, paruoškit ir pasiimkit su savim mažą magnetuką, susuktą į skudurėlį. Jį susukt tokiu būdu, kad jis vos vos laikytusi ant šaldytuvo. Toks daikčiukas padės jums suprast, buvo automobilis patekęs į avariją ar ne. PASTABA: jau yra ir specialių prietaisų, skirtų nustatyti dažų sluoksnio storiui ant tam tikros automobilio vietos. Kainos prasideda nuo 20 lt. 2. Jūs turite sužinoti buvo perdažytas automobilis ar ne, ar ne prarūdijęs kėbulas. Ir tas ir tas, sumažina automobilio gyvavimo laiką, ir žinoma KAINĄ. Lipdukai, juostelės, užrasai dažniausiai skirti tam, kad paslėpti kėbulo defektus. Peržiūrėkite visas gumines ir plastmasines dalis, ant jų neturi būti dažų. Atidarykit kapotą, ir palyginkite dažų spalvas po kapotu ir ant kėbulo. 3. Patikrinkite kaip užsidaro visos durys. Atminkite, pas automobilį su geru kėbulu "zazorai" turi būti vienodi. 4. Apžiūrėkite ratus. Labai svarbu yra, kad padangos susidevėjimas būtų tolygus, nes kitaip tai rodo pakabos defektus (nors ir blogą suvedimą). Jeigu ratlankiai yra iš lengvųjų metalų lydinio, tai po smugio gali atsirasti deformacija. 5. Dabar apie variklį. Benzino kvapo visiškai negali būti. Viskas po kapoto dangčiu turi būti švaru, kitaip purvas gali nurodyti tai, kad slepiamas koks nors variklio defektas ( pvz. alyvos nutekėjimas). Jei ką nors radot, yra galimybė, kad variklis buvo perkaitęs. 6. Pasistenkite surasti instrumentų žymes (ant varžtų). Jei rasite jų, tai reikš, kad į varyklį jau buvo landžiota, reiškia buvo kažkokių gedimų. O tai gali ir pasikartoti. 7. Atidarykite alyvos įliejimo angos dangtį. Jei ant jo yra tokia substancija panaši į pastą ( juodos spalvos), tai reiškia, kad variklio tepimo sistema yra ne visiškai tvarkinga, arba gali būti net toks variantas, kad variklis buvo perkaitęs. Visiškai tvarkingame variklyje, viskas ką jūs pamatysite viduje turi buti auksinio atspalvio. 8. Jei yra atskira anga ant radiatoriaus, tai gerai ją apžiūrėkite. Rūdys ant jos gali reikšti (vėl) variklio perkaitimą. Antifrizas ar tosolas gali būti bet kokios spalvos, bet jis turi būti permatomas, be visokių priemaišų. Ant jo paviršiaus neturi būti alyvos dėmių. 9. Apžiūrėkite visas gumines dalis. Ant jų neturi būti jokių įtrūkimų. Labai atidžiai apžiurėkite aukštos įtampos laidus(AIL), ir visus dirželius. Jei AIL atrodo taip, lyg per juos perėjo švitriniu popieriu, tai gali reikšti, kad norima nuslėpti pagaminimo datą (ant jų tai dažnai rašoma), arba jų senumą. 10. Užveskite variklį, atidarykite alyvos užpilimo angos dangtį. Patikrinkite, kad iš ten neitų išmetamosios dujos. Tai reikštų, kad greitai prireiks bloko remonto. 11. Patikrinkite išmetamasias dujas. Jos turi būti blankiai-pilkos. Jei juodos- kuro sistemos defektas, jai mėlinos- į degimo kameras patenka alyva. 12. Patikrinkite pakabą. Dabar truputi pravažiuokite. Kai pradedat judėt, neturi būti jokių pašalinių garsų. Stabdant irgi. Sustokite. Išsukit vairą iki galo, bandykit pajudėt. Tokioj padėtyje, pašaliniai garsai reikštų "granatų" defektus. 13. Stabdžiai. Ant asfalto staigiai iki galo paspauskit stabdžius. Išeikit, apžiūrėkit likusias žymes. Jos turi buti simetriškos ir tiesios. Stabdant vairo neturi traukti į kurį nors šoną. 14. Apžiūrėkite amortizatorius. Ant jų neturi būti alyvos žymių. 15. Pasukiokit vairą. Jokių pašalinių garsų neturi būti. 16. Perkant Dyzelinį aparatą, padirbus varikliui ir jį išjungus jis turi baigti dirbti tą pačia akimirką. Jei pasukus užvedimo raktuką išjungt variklį susidaro įspūdis, jog alkūninis velenas dar keleta kartelių prasisuko, reiškia, jog variklis jau gerai "pavargęs". 17. Kitas patarimas perkant dyzelinį variklį - pažiurėti, ar guminės žarnos, kuriomis teka aušinamasis skystis, nėra labai kietos, nes jei jos kietos - reiškia, jog į aušinimo sistemą patenka slėgis iš cilindrų, o tai pirmasis rimto remonto požymis. 18. Reikia atkreipti dėmesį į priekines lempas - jos turi būti to paties gamintojo. Skirtumas gali reiškti buvusį priekio defektą. 19. Kiek įmanoma daugiau apžiūrėti įvairių detalių, ant kurių įspausta pagaminimo data. Jei daug kur skiriasi - mašina buvo perrinkinėjama, o tai gali būri avarijos ar net skendimo požymis. 20. Elektros instaliacijoje automobilių gamintojai nenaudoja buitinių "izoliacijų", todėl į tai reikėtų atkreipti dėmesį 21. Dar svarbu, nors pasitaiko retai, bet atkreipti dėmesį, ar nėra perkalti kėbulo (po kapotu) numeris. Tai gali sudaryti problemų ne tik registruojant Regitroje, bet ir vykstant į užsienį. 22. Jei automobilis (pergazavus) meta tirštą baltą dūmą, beveik kaip garą, galimas variklio tarpinės nesandarumas ir aušinimo skystis patenka į variklio degimo kameras. Tuo atveju reikėtų (sušilus varikliui iki darbinės temperatūros) paspaudyti aušinimo sistemos žarneles (išsiplėtimo bakelio kamštis turi būti tampriai užsuktas), jeigu jos kietos ir neina jų įspausti - vadinasi tarpinei "kaput". Važiuoti šiek tiek dar galima šiuo automobiliu, tačiau patartina būtų atlaisvinti išsiplėtimo bakelio kamštį, kad slėgis nesuplėšytų radiatoriaus. (Ačiū Oskarui.) 23. Jei nuėmus gumą nuo oro filtro ir pirštu patrinus iš vidaus yra tepalo - reiškia su motoriuku problemos (Ačiū Vygantui). 24. Reikia užvedus variklį užtraukti rankinį stabdį ir įjungus bėgį iš lėto leisti sankabą. Jei mašina pradeda gesti tai gerai, jei ne - tai gali reikšti sankabos degektą t.y. buksuoja sankaba ir artimiausiu metu reiks keisti. (Ačiū Herkui) 25. Dar perkant automobilį reikėtų pajunginėti pavaras, nes gali buti kad susidėvėję(s) bėgio ar daugiau sinchronizatorius. (Ačiū Herkui) 26. Dar ne esminis dalykas, bet labai dažnai pasitaiko, kad niekas netikrina el. langų - o dažniausiai gale jie neveikia. Todėl patartina patikrinti. (Ačiū Herkui) 27. Kėbulas: Reikia pažiūrėti tarpus tarp kebulo dalių. Nelygus tarpai rodo buvusį defektą ir nemokšišką darbą. (Ačiū Tomui) 28. Patikrinti visus jungiklius, nes kartais tik nuvarius į TA pastebima, kad neveikia valytuvai ar lempos, jau nekalbant apie kruizo kontrolę ar klimato valdymą. (Ačiū Nerkai) 29. Patikrinkite ar nenuimtas katalizatorius, nes atliekant techninę apžiūra, katalizatorius būtinas. (Ačiū Genitai) 30. Visiems perkantiems bet kokios markės auto - skirkit laiko variklio įšyldymui iki kol įsijungs ventiliatorius (įjunkit šviesas, galinio lango pašildymą, tai užims nedaug laiko). Dažnai būna, kad tas ventiliatorius taip ir neissijungia - dėl elektros įvado pažeidimo arba paties vantiliatoriaus gedimo. Paskui tai priklausomai nuo markės nemažai kainuoja (diagnostika, keitimas arba remontas). Be to įšylus varikliui iki reikiamos pagal tehn.charekteristikas temperatūros turi kristi apsukos iki 500-900 aps/min (nuo variklio tipo). Jei jos nekrenta - tai parodo laisvos eigos vožtuvo gedimą arba termostato (neužsidaro) gedimą, tai papildomos kuro sąnaudos ir lėšos į remontą. (Ačiū Stasui) 31. Patarimas: kadangi dažniausiai darinėjamos vairuotojo durelės, sulyginkite vairuotojo durelių viršutinį kraštą su galinių durelių viršutiniu kraštu - jei vairuotojo durelės keliais milimetrais žemiau, mašina pravažiavus gerokai daugiau negu 100'000 km. (Ačiū Ramūnui) 32. Šioks toks būdas sužinoti apie automobilio tikraja ridą: atkreipkite dėmesį į automobilio pedalus, jei jie labai susidėvėję (nusitrynusi viršutinė pedalo dalis) ar vairas labai susidevėjęs, o automobilio rida maža, tai gali būti apgaulė. (Ačiū Dominykui) 33. Jei yra galimybė, tai išvažiuokite į kokią ilgesnę distanciją ir gerai paspauskite akseleratoriaus pedalą. Kai sustosite, palukėkite keletą minučių, jei iš po variklio lašės tepalai, tai jau reiškia, kad kažkur varo tepalą - gali būti rimtesnis variklio gedimas. (Ačiū Dominykui) 34. Pirkdami auto šiltuoju metų laiku būtinai pažiūrėkit kaip šildo auto vidų, nes dažniausiai žmogus sužino žiemą, kad jo auto nešildo. (Ačiū Mode) 35. Patarimas: Atkreipkite dėmesį i automobilio stiklus, tiksliau į užrašus ant jo, kad būtų originalus automobilio gamintojo ženklas. Ypač ant klijuojamų stiklų - tai priekinio ir galinio, - jei gamintojo ženkliuko nebus, tai vadinasi stiklas keistas tik idomu dėl ko (gal daužta)??? Galima įvertinti ir tai kad stiklas gali būti keistas paimtas originalus iš autolaužyno. (Ačiū Ričardui) 36. Tikrinant dyzelinio auto variklį, atidarykite bakelį, kur pilasi aušinimo skystis, jame neturi būti burbuliukų. Jei burbuliuoja - reiškia galvos ar tarpinės defektą. Ant laisvų apsukų gali nesimatyti, tai lėtai tempkite akseleratoriaus trosą ir žiūrėkite. variklis turi dirbti gražiai be jokių papildomų garsų, lėtai spauskite akseleratorių ir klausykite. Taip pat atidarius dangtelį variklio, kur pilami tepalai, tepalų neturi taškyti ir kelti į viršų, tai reikštų, kad žiedam pabaiga, o tai, kad nėra kompresijos. Išskyrus atvejus, kai iškart po dangčiu stovi grandinė, pvz Mercedes Benz, ten ir turi taškyt, tai nuo grandinės. Dar - užsivest dyzelis turi iškart iš pirmo suktelėjimo ir užgest iškart tik išjungus. (Ačiū Skirmantui) 37. APD (automatinės pavarų dėžės) testavimas: 1. APD alyva turi būti šviesi ir nedvokti degėsiais. 2. Tepalo lygis APD matuojamas veikiant varikliui, prieš tai selektoriaus rankena turi būti perjunginėta į visus režimus (P;R;N;D;1;2;3). 3. Tepalo lygis turi atitikti esamą tepalo temperatūrą APD.Temperatūra užrašyta ant matuoklės.Jei ant matuoklės yra pažymėta tik min ir max riba, tai įkaitusioje dėžėje lygis turi būti - iki max ribos. 4. Įjungus D arba R režimą automobilis turi pradėti riedėti ne vėliau, kaip po 1, 2 s. 5. Sustojus nedidelėje įkalnėje D režime automobilis neturi riedėti atgal. 6. Važiuojant dideliais variklio apsisukimais, režimais 3;2;1 staiga atleidus akseleratoriaus pedalą turi jaustis automobilio stabdymas (selektoriaus rankenos neperjunginėkite jei variklio apsisukimai viršija 4 000 per min, ir aplamai nejunginėkite mašinai važiuojant tai nesuklysite ir netyčia nesulaužysite dėžės). 7. Yra daugiau APD testų, bet jie pavojingi pačiai APD. 38. Pastatykite automobilį lygioje vietoje ir ištiesintais priekiniais ratais. Patikrinkite priekinės ir galinės ašies važiuoklę. Pridėkite po 2, 3 ar 4 pirštus kiek telpa (tarp rato ir kėbulo) ir palyginkite kitos pusės - jei yra skirtingi tarpai vadiansi galejo būti daužta ar sutrenkta gerokai važiuoklė. (Atsiuntė Gizmou) Parengta pagal http://auto.kitoks.com KOMENTARAI #1 | aidas · 2007 lapkričio 20 22:41:31 o cia tai maladiec pirma kart pamaciau kaip automata patikrint #2 | Skersai_kaima · 2009 kovo 24 10:55:24 Labai geri patarimai! Dar galeciau pridurti nuo saves, kad svarbu atkreipti demesi ar sviecia visos prietaisu skydelio lemputes. Jei ijungus degima kazkuri (ios) nesviecia, yra 2 priezastys: 1- perdege; 2 - issukta..! Antru atveju gali buti labai liudnos pasekmes. Taip bandoma uzmaskuoti abs'o, srs'o, ausinimo sistemos ir kitu agregatu defektus. RAŠYTI KOMENTARĄ Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą. ĮVERTINK! 10/1012345678910 Reitingas: 10/10 (1 balsavo )

siulau padaryt diagnostika tada ziuret, nes kitaip sunku ka sakyti. paskambink siuo tel.860635979 praskanuosiu nebrangiai.vilnius - utena - ukmerge

y c 4 supili kazkur 92 litrus...bet buna pilnutukas jau bakas

2500lt man rejkia jeskau didesnio bako

kokios masinos turi dideliu baku?

gal kam domina audi B4 2, 3l?

4500lt

Naujesni ar senesni?

dekoju uz nuomone

Jei naujesni ir dizeliuka tai imk 2.0hdi patikimas 80kw sociai jei nesiruosi drage dalyvauti

o kiek siaip uz ja nori, ar i kokia keist noretum, su priemoka, be? ir is kur pats busi?

imanoma bet daug atseis lt ir darbo tokius klsm uzdawinek civicclube pigiau butu parduot dasimest lt ir paimt sohc v teca

turiu civiko 94 metu vytek varikli ir vaziuokle visa likusi , po avarijos dalim pardavineju , motoras geras 1, 6 , bet ne visiem tinka , en yra raides v16, z9 , o pas kitus v16, z6

parduodu gan nebloga silkike

tai pas mane 2000m ir 1, 9dti tai ta pati problema.tai kur stovi kompas kaip ji issimti?patarkit nes nesu ltu dekingas uz info

yra ir pas mane vokietkė an kiemo http://www.autogidas.lt/audi-a6-c4-tdi-universalas-1994-0125882281.html

Tai geriau malsiu šūdą ir nebūsiu riteris. Nu moku, bet to vengiu arba prie neteisingo ar klaidingo posto pridedu savo nuomonę, kuri dažniausiai būna teisinga (tiems, kas truputį kerta, o ne laido riteriams). Atsakymą tik tokį pameni? Gaila žinok. Tai varčiau ir ne katyą, tai pirmas postas normalus, o visi kiti - aiškinimai, ginčai, įrodymai, argumentavimai ir šiaip mano biografija, padangos ir praeitis. Tai, bet aš ne prie ko. Neturit prie ko prikibti, tai ir prilimpa lipdukai, padangos, pigesnės mašinos. Aš jus suprantu. Man irgi nėra ką veikti, bet bent jau nesiteršiu šitaip kaip jūs. Ir vienintelis nebijau parodyti savo veido, automobilio ir atskleisti kitokios neįdomios informacijos. Aš nerašiau, kad keistas, taip kad nedaryk išvadų už mane, nes tau už mane mano gyvenimo nugyventi, deja, nereikės... manomoto, tai kad yra toks pats Utenoje, bet ten jau kritinės būklės + variklis užkalęs, tai ten normalu, kad 1200 litų plešia? Toliau su turbinos defektu ar elektros, nepamenu, nu tai realu, kai 2200 litų nori? To žalio be TA irgi būklė ne pasakiška, o kaina nuo 2500 litų iki 1600 litų jau nukrito. Apie sedanus net nekalbu, nes jų vertė mažesnė. O pas mane ir TA yra, ir turbina pučia, ir nesudaužytas, o kad neslėpiau rūdžių ar dar ko, tai man nesvarbu. Ant greičio pafotografavau ir įmečiau, pavasarį bus gražesnės nuotraukos, nes bent jau nesimatys tiek rūdžių ir kitokių velnių + iškuopsiu saloną. Aišku čia ne tau tai suprasti, nes kito visada bus šūdas, o tavo da best, kad ir koks metalo laužas ten bebūtų. Išregistruota pričiom? Tipo, kad priregistravimas kainuos ~20 litų brangiau ir nereikės jokių P/P sutarčių pildyti? Kas per supratimas. Už 700 litų? Tai, kad šrote daugiau duotų, pasidomėk. Tai tokiu atveju man dar vieną nulį pridėti? Kas per nelogiška galva ant pečių pas tave... Spėti irgi gerai. Aišku dar geriau būtų patylėti, bet... Nu tik vieną esu pirkęs ir tai už 300 litų, už brangiau neapsimoka, nes ten tik išvaizda jų gera, kitka gavno (bent jau man)... titas3, jeigu aš būčiau toks, tai jau seniai kalėjime sėdėčiau, bet kažkodėl sėdi tokie ereliai kaip jūs. Tai aš ir nerašiau niekur, kad kažkas jam daryta buvo ar pan., tai čia tas tavo postas ne laiku ir ne vietoje, bile pilstyti iš tuščio į kiaurą. Tai išardyk ir gausi apie gabalą litų, žiūrint ko ten rasi. Arba į skelbimą ir daugiau gaus, jeigu ten kažkiek panašu į E30. O ten pabaiga, tai ką žinau, tik tu taip sumąstyti ir gali...

idejus standalone ecu nereiktu zaisti su imobilaizeriu, nes kuro ir degimo niekas neatjungtu - juos paduotu naujas ECU. nes dedant ji reikia pravesti nauja pravodke taip ar taip. aisku nedaug ten tu laidu - sensoriam ir aktyvatoriam (purkstukai, babinos). yra nemazai priezasciu tiunint gamyklini ecu. pvz dyzelinem auto standalone ecu nlb ir yra.. bent jau pigiu. benzininiam pvz Megasquirt yra.. jei nori tik kura valdyti gali paimti V2.2 uz ~$200. kurui valdyti pilnai uztektu, jei nori valdyti ir degima su boostu tada jau daugiau butu, bet irgi nestebuklai. nors gamyklinis ecu su degimo valdymu susitvarko geriau nei dauguma, nes jis daug tiksliau reaguoja i detonacija. vien del to as vis dar palikes gamykliniam ecu degimo valdyma. ir dar del to, kad as ji galiu perprogramuoti, bet tas uztrunka daug ilgiau nei Megasquirto reguliavimas. nes Megasquirte ir kituose standalone ecu visas reguliavimas vyksta realiu laiku - nepatinka oro/kuro misinys - gali is karto pakeisti duty cycle ir iskart matysi efekta. o stockini, reikia falshinti - dazniausiai tai uzima 10 - 15 min ir ecu turi buti isimtas is masinos. aisku yra ecu kuriuos irgi galima realiu laiku koreguoti. tie patys evo ir sti ecu, jie daug legviau falshinasi - realiu laiku del to nebutina jiem deti aftermarket standalone ecu. ir be to. gamyklinis ecu valdo ne tik kura, degima ir boosta. jie taip pat ijungia ventiliatoriu, aktyvuoja EVAP, EGR voztuvus, seka detonacija ir t.t. mano ecu net ir oro kondincionieriaus rele ijungia. droseline sklende irgi db atidaro ne tapke, o ECU. ir dauguma aftermarket ECU neturi galimybes valdyti to varikliuko. del to as niekada neismesiu savo Trionico.. as tik dali jo funkciju perduosiu Megasquirtui. ir ne todel, kad jis blogai susitvarko su jom, bet todel, kad tiuninimas kuro uzima daug daugiau laiko nei su megasquirtu. kita priezastis yra nauju masinu tiuningas. nes i nauja masina niekas nedes standalone ecu.. garantija nebegalios. o jei variklis uzlus del tiuno, tu gali susimesti stockine programa ir nutempes i dylerine gauti nauja varikli. ne viena tokia istorija zinau su STI ir Mazdaspeed3. kalbant apie gamykliniu dyzeliu tiuninga, tai gal ir nebutina individualiai tiunint, bet patartina. kalbant apie benzinines masinas su daug aftermarket daliu tada taip - individualus tiuningas yra butinas. skirtingi purkstukai, skirtingi paskirstymo velenai, oro isiurbimo sistema, ismetimo sistema, turbina, kuro siurbliai, kuro slego reguliatoriai... labai daug niansu. net ir gamykliniai tie patys varikliai gali tureti skirtingus purkstukus ir programa netiks. gali buti "universaliu" failu, kurie veikia geriau nei gamykliniai, bet vistiek neisnaudoja optimaliai viso potencialo, nes universalus buna tiuninti saugiau - riebesnis kuro misinys, standartinis degimo kampas ir panasiai.

koks tavo variklis ir kokie auto metai ?nes tokiu bbd nebuvo:sita lentele tai irodo:
Audi 100:
1.8L I-4, 75 PS (55 kW; 74 hp), carburetted (1982−1987)
1.8L I-4, 90 PS (66 kW; 89 hp), carburetted, later fuel injected/with catalyst (1983−1990)
1.9L I-5, 100 PS (74 kW; 99 hp), carburetted (1982−1984)
2.0L I-5, 115 PS (85 kW; 113 hp), fuel injection, later catalyst (1984−1990)
2.1L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1982−1984)
2.2L I-5, 138 PS (101 kW; 136 hp), fuel injection (1984−1990)
2.2L I-5, 115 PS (85 kW; 113 hp), fuel injection, catalyst (1984−1987)
2.3L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1986−1990)
2.2L I-5, 165 PS (121 kW; 163 hp), fuel injection, turbo (1986−1990)
2.0L I-5 Diesel, 70 PS (51 kW; 69 hp) (1982−1989)
2.0L I-5 Turbodiesel, 87 PS (64 kW; 86 hp) (1983−1988)
2.0L I-5 Turbodiesel, 100 PS (74 kW; 99 hp) (1988−1989)
2.4L I-5 Diesel, 82 PS (60 kW; 81 hp) (1989−1990)
2.5L I-5 TDI, 120 PS (88 kW; 118 hp) (1990)
Audi 200:
2.1L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1983−1984)
2.2L I-5, 138 PS (101 kW; 136 hp), fuel injection (1984−1985)
2.1L I-5, 141 PS (104 kW; 139 hp), fuel injection, turbo, catalyst (1984−1985)
2.2L I-5, 165 PS (121 kW; 163 hp), fuel injection, turbo, catalyst (1985−1991)
2.1L I-5, 182 PS (134 kW; 180 hp), fuel injection, turbo (1983−1987)
2.2L I-5, 200 PS (147 kW; 197 hp), fuel injection, turbo (1988−1990); 190 PS (140 kW; 190 hp) with automatic transmission
2.2L I-5, 220 PS (162 kW; 217 hp), 20-valve turbo for 200 Quattro 20V (1989−1991)
Audi 5000/100/200 North America:
2.1L I-5, 100 hp (75 kW; 101 PS) (MY 1984)
2.2L I-5, 115 hp (86 kW; 117 PS) (MY 1985)
2.2L I-5, 110 hp (82 kW; 112 PS) (MY 1986−1987½)
2.3L I-5, 130 hp (97 kW; 132 PS) (MY 1987½−1991)
2.1L I-5 Turbo, 140 hp (104 kW; 142 PS) (MY 1984−1985)
2.2L I-5 Turbo, 158 hp (118 kW; 160 PS) (MY 1986−1987½)
2.2L I-5 Turbo, 162 hp (121 kW; 164 PS) (MY 1987½−1991)
2.2L I-5 Turbo, 220 hp (164 kW; 223 PS) (MY 1991)

Sveiki, Turiu beda, automobilis Audi A6 3.0TDI 165kw mechanine pavaru deze, 2005metu. Kai variklis saltas, vaziuoja ir traukia puikiai, kai pasyla daugiau nei 75 laipsniai pakelus apsukas daugiau nei 3400rpm pradeda mirkseti pakaitinimo zvakiu lempute, ir kairtais uzsidega check engine, dingsta trauka, uzgesinus uzkurus vel gerai kol nepasiekia mazdaug 3400rpm. Kuro ir oro filtrai pakeisti nauji. Isiurbimo kolektorius, EGR voztuvas ir sklendes isplautos. Kuriasi lengvai tiek siltas, tiek saltas. Diagnostika padaryta. Klaidos: VCDS Version: Release 805.0 Address 01: Engine Control Module Part Number: 4F0 910 402 L Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000SG 0010 Software Coding: 0011312 Work Shop Code: WSC 50541 5 Faults Found: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220022 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:06:54 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 2.2 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 34.2°C 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit P161D - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220022 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:06:54 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 2.2 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 34.2°C 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit P161F - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220022 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:06:54 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 2.2 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 34.2°C 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Mileage: 220024 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:21:57 Freeze Frame: RPM: 3339 /min Torque: 522.6 Nm Speed: 76.2 km/h Duty Cycle: 83.7 % Voltage: 13.76 V Pressure: 1320.6 bar Duty Cycle: 53.7 % 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220034 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 21:23:10 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 50.4 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.16 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 132.6 Nm Readiness: 0 1 0 0 0 Aciu uz pagalba.

nu tu pagalvok jai nepatrauktu jo net nebutu varikliu pasirinkime. jai nori klausti ar trauka gera tai reikia taip ir rasyti ;D

jeigu kas galite parasykite savo nuomone apie sy automobily

Klausiame, nes teko girdeti, kad jeigu ipilsime kad ir 5W30 kita tepala, jame gali neatitikti kazkokie skaiciukai su reikalavimais, ko pasekoje nenusinulina tepalu keitimo diapazonas..... Kaip ten yra is tikruju?

busiu dekingas

reikalingas sparnas durys, ir visi posukiai

Baltos spalvos durys atiduodu uz 50lt su apsivkem jai su langu uz 70lt.

Kaunas. Yra dar daug daliu, perkant didesne dali atvezu.

T.y didesni kieki.

Turiu posuki desni uz 15lt.

Parduodamas VW GOLF 1999 metų TDI DYZELIS LABAI GEROS BŪKLĖS, KONDICIONIERIUS, Lietuvoje neeksplotuotas, VW GOLF 1998 METŲ Benzinas AUTOMATAS su KONDICIONIERIUM, tvarkingas, Lietuvoje neeksplotuotas, FORD GALAXY 2001 metų TDI DYZELIS, KONDICIONIERIUS, Lietuvoje neeksplotuotas, Audi A4 1996 metų benzinas ĮDEALI, lietuvoje neeksplotuota. 867189015

gal turit kas mb190 2l bendzinini varikli pilnos komplektacijos ?

is vilniaus?

paimt tai paimsi, tik klausimas kiek su jais nuvazuosi. is tikruju kiek zmoniu tiek nuomoniu gal net kazkas pasiulys vietoj tarpines hermetika det bus tikrai pigiau germetiko tuta duok dieve 30lt kainuos. pirmas klausimas i kuri turi atsakyti sau pries keisdamas galvos tarpine t.y. kiek laiko arba tiksliau kiek km ruosiesi su ta masina nuvazuoti jai nesiruosi vazuoti daug arba darai pardavimui keisk tik butiniausias dalis, jai ruosiesi masina vazineti ilgai ji tau patinka (kaip sake mano pazystamas jai masina man patinka as ja bent 15m noreciau eksplotuoti) ir nesiruosi jos greitai parduoti o dar nori ir viena kita arkli i cilindra grazinti nepagailes tu keliu simtu litu kur uz darba sutaupysi isleist kokybiskenem dalim ir pasidaryk darbu kiek imanoma daugiau. mano asmenine nuomone yra butent tokia: jai masina patinka ir jos kebulas nesurudyjes tai as galva keisciau issimdamas varikli pasikeisciau pagrindini dirza tempejus visus vandens pompa, alkuninio riebokslius visus indeklus. prahonionguociau bloka pasikeisciau kompresinius, tepimo ziedus jai reiketu ir viena kita stumuokli, galvos, imetimo, isiurbimo kolektoriau tarpines keisciau, paslifuociau galva gal ir bloka iki idelaus lygumo ir pritrinciau voztuvus aiksu nepamirsciau pakeisti voztuvu gumyciu ir jai butu nustipusiu hidro kompensatoriu. aisku toks remontas atseitu apie 2000-3000k lt bet variklio skyriuje uzsideciau varnele job done. ir kokiam 100k-200k km pamirsciau kad variklis egzistuoja apart tepalu, antifryzo keitimo ir benzino pylimo. o taupiajam kolegai noreciau oponuoti, kad ne viskas auksas kas ausu ziba. aisku jai turi gera klausa orentacija kas masinoje yra negerai ir nesiruosi daug su ja vazineti pilnai sutinku galima keisti taupant savo lesas bet neduok dieve su tokia taupuko masina vazuojant vokietijoj nutruks dirzas, gi kokiam greitkeli uzlankstys voztuvus ir visas tas taupumas taip giliai i sikna sulys kad galas dar is burnos islys vien nutempimas iki serviso ADAC kainuos kokius 200e kaip min o kur dar serviso paslaugos kur lupa suma ta pati tik eurais plius neplanuotos nakvynes paslaugos ir t.t. ir galu gale isies kad is vokietijos su autobusu gryzi nes bus masina pigiau i metalo lauza atiduot nei ja taisyt. taip kad kiekviena lazda turi du galus ir kiekviena karta taupant saskaita ilgamaziskumo, taupumo galas duos per kupra stipriau. jai normaliai priziuret savo masina servise per metus jai reikia isleisti nuo 2000lt iki 15000lt uz darbus ir detales priklausomai nuo to kokiu metu masina ir koks jos modelis , bei jos metinio kilometrazo. aisku kierkvienas randa savo aukso viduri vuienam masina bele vazuotu, o kitas nori kad ji nesvarbu kiek jai metu butu kaip tik nuo konvejerio nuvaziavus

Sveiki, Turiu beda, automobilis Audi A6 3.0TDI 165kw mechanine pavaru deze, 2005metu. Kai variklis saltas, vaziuoja ir traukia puikiai, kai pasyla daugiau nei 75 laipsniai pakelus apsukas daugiau nei 3400rpm pradeda mirkseti pakaitinimo zvakiu lempute, ir kairtais uzsidega check engine, dingsta trauka, uzgesinus uzkurus vel gerai kol nepasiekia mazdaug 3400rpm. Kuro ir oro filtrai pakeisti nauji. Isiurbimo kolektorius, EGR voztuvas ir sklendes isplautos. Kuriasi lengvai tiek siltas, tiek saltas. Diagnostika padaryta. Klaidos: VCDS Version: Release 805.0 Address 01: Engine Control Module Part Number: 4F0 910 402 L Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000SG 0010 Software Coding: 0011312 Work Shop Code: WSC 50541 5 Faults Found: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220022 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:06:54 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 2.2 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 34.2°C 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit P161D - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220022 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:06:54 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 2.2 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 34.2°C 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit P161F - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220022 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:06:54 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 2.2 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 34.2°C 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Mileage: 220024 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 20:21:57 Freeze Frame: RPM: 3339 /min Torque: 522.6 Nm Speed: 76.2 km/h Duty Cycle: 83.7 % Voltage: 13.76 V Pressure: 1320.6 bar Duty Cycle: 53.7 % 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 220034 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.25 Time: 21:23:10 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 50.4 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.16 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 132.6 Nm Readiness: 0 1 0 0 0 Aciu uz pagalba.

naujesnio foto

naujesnis ir senesnis

senesnio foto

Sveiki, bmw myletojai kolegos Prisiregisravau siam forume, nes pats esu nepagydomas bmw ligonis ir kitos auto gyvenime nepirksiu. Taciau paskaites jusu nemazai zinuciu butent apie 2.5 tds bmw varikli, labai smarkiai pradejau juoktis. Tikrai yra zmoniu rasanciu gryna teisybe, bet yra ir rasanciu visiskus vejusPats paskutinius 7-nis metus vazinejau su 725 tds, 98m. E38. Dar pries tai 5-kis metus vazinejau su 525 tds E34. Parasysiu as jums tikra ir teisinga istorija apie tds. Visu pirma, kas liecia siurblius.Tds varikliai pasirode 91m pabaigoje.Buvo gaminami iki 98m pabaigos. Varikliai pagaminti 91-96m, turejo daug problemu su auksto spaudimo siurbliu elektronine dalimi. Tai daugiausia priklause nuo kilometrazo, bet daug itakos turejo ir labai prastos kokybes saliarka. Si problema buvo beveik isspresta 96m pabaigoje. Liko kita problema. GALVA!!! Sios problemos bavarai neisprende iki pat 3, 0D variklio atsiradimo. Piktybines priezastys galvu susikraipymo ir skilimo: perkaitintas variklis, salto variklio drozimas ypac ziema! Nepiktybines, visos tds galvos susilpneja prabegus 300-350 tukst. km. Jei kazkada pirkote bet koki bmw su tds varikliu ne naujesni kaip 5m ir jums irodinejo, kad jis prabeges 200 tukst. km. iskart galejot pasiust n.... Vienetai tokiu budavo, arba parvezdavo sudauzytus, remontuodavo ir patys vazinedavo. Niekada niekas nepardave idealaus tds su mazu prabegimu, nes tokia masina gali vazinet nebrangiai ne vienus metus. As zinau, nes brolis 19m prekiauja masinom. Kitas dalykas, ekonomiskumas. Nezinau kaip kas vaziuoja, bet zinau kaip vaziuoju as. Tikrai nedrozdavau ir stengdavausi vaziuot kuo ekonomiskiau.Uzsmaugdavau labai retai. Su simtais zmoniu kalbejau ir visi pasake labai panasiai. 525 buvo mechanke, mieste imdavo su kondiske vasara apie 9, ziema priklausomai nuo salcio 10-12ltr. 725 buvo automatas, R19 kaliosai ir kondiske. Taip pat vaziujant vasara eme apie 10-11, ziema jei gerai pasaldavo iki 15 ltr. 525 buvo geras, pirkau dauzta, bet vistiek pravaziaves apie 180 tukst. dariau siurbli. 725 varili prakeikiau amzinai, nes apakintas pilna privalumu komplektacija nusipirkau su mazdaug 400 tukst. prabiegu. Tris kart dariau galva.Mataras tepalais amzinai apibeges buvo. Viskas, su tds siam gyvenime baigiau. Nedarykit, rebiata, klaidos, jei leidzia finansai, jamkit tik bet koki bmw su 3, 0d varikliu. Siais laikais tds nupirkt gera praktiskai neimanoma! Nebent is tecio, kuris ledova laike garaze 10m Pripazistu, labai geri auto buvo, kol nebuvo pravaziave daugiau kaip 250t.km apytiksliai. Spaudziu ranka kas tokius dar turi Ir dar, penktai klasiai sitas mataras puse velnio tikrai, o septintai ryskiai per silpnas, nors as irgi draguose nedalyvauju. Remontas, tarpine pakeist ir galva nuslifuot( jei galva neskilus, jei skilus dar apie 700lt)ne paciam darant, kainuos apie 1500lt, gerom detalem, pigiom net nedarykit, o siurbli kiek girdejau sutvarko jau uz 700lt gerai. kaip turejau 525, mokejau 2500lt 2000-aisias metais.ka, sekmes visiem bavarisku megejam, tikiuoosi susirasysim

Kainos ne srotines viskas pigiau placiau tel..Skambinkit rasykit.Masina isardyta pilnai viskas isimta pacio kebulo jau nebera.Tel.+37064696321 Dalys randasi Verėduvoje 18km nuo raseiniu 10km nuo Ariogalos 1.---- 2.Starteris 60Lt. 3.Vairo stiprintuvo siurblys 50Lt. 4.Sankabos komplektas 80Lt. 5.Kuro siurblys nuo TD +kompas gera bukle buvau pirkes is vokieciu parvarytos masinos.Siurblys tinka tik tiems pas kuriu yra aliumine ausis kur siurblys tvirtinasi jei ausis yra liejinys su bloku is kart sakau netiks kaina 300Lt buvau idejas i si tds. Siurblys Rezervuotas. 6.Bako siurbliukas 30Lt. 7.Langu purskimo varikliukas 15Lt. 8.Generatorius 50Lt. 9.Purkstukai paprastu 1vnt kaina 5Lt. 10.Kardano guma 20Lt. 11.Uzvedimo spynele su 2raktais 80Lt geras variantas pametus raktus nesunku pasikeisti. 12.Ventiliatorius+kondiskes radiatorius visas komplektas 40Lt. 13.Stabdziu vakumas+stabdziu blokas visas komplektas 90Lt iskomplektuojant kaina sutartine. 14.Intercooler+Slanges 60Lt be slangu 40Lt. 15.Rankinio mechanizmas 10Lt. 16.Galiniai armortizatoriai vnt 15Lt 17.Variklio pagalve 1vnt 30Lt. 18.Suportai su geromis kaladelėmis ir stabdziu žarnelėmis 2vnt be nuorinimo varsto kaina vnt35Lt kiti 2 su kaina vnt 50Lt suportai gerai veikiantys . 19.Galiniai stabdziu diskai nemažai mesos lygus komplektas 20Lt. 20.--- 21.Galiniai žibintai sedano kinietiski komplektas 30Lt. 22.Galiniai žibintai sedano lakuoti komplektas 20Lt. 23.Priekiniai žibintai vnt kaina 30Lt. 24.Vairas su geru Airbag 40Lt. 25.Veidrodeliai vnt kaina 20Lt. 26.Skaidrus posukiai po 10Lt. 27.variklis 200Lt galiu atskirai parduoti galva, bloka, karteri ir visa kita. 28.Gerai veikiantis peciukas bmwas buvo su kondiske tad peciukas turetu tiki tik su kondiske kaina 80Lt. 29.Reduktorius geras niekas nebarska neblokuotas nevirintas kaina 60Lt. 30.Greičio dėžė pilna nenurinkta be sankabos komplekto 100Lt. 31.Durys priekinės be stiklu tik su blogais pakelejais kaina vnt 50Lt. 32.Galinės durys be stiklu vnt kaina 50Lt. 33.Galinis dangtis 50Lt. 34.Priekinis kapotas 50Lt. 35.Galinis buferis sveikas nenubraizytas be balkio 10Lt. 36.Priekiniu duru stiklai po 15Lt. 37.Galiniu duru stiklai vnt 10Lt. 38.Galinis stiklas tvarkingas su gumomis 40Lt. 39.Priekinis vairuotojo puses posparnis 10Lt. 40.M-tech tipo is stiklo audinio slenksciai matos ft viena reikia tvarkyti nusveist spakliu 30Lt. 41.Priekinis usas pustas su grotelemis yra defektas reikia biski tvarkyti 25Lt. 42.Originalus R15 Lieti ratai su visais dangteliais padangos vasarines mesos dar sociai 1-2 sezonams Kaina 180Lt. Visa kas kitka nepaminėta tai visokios plasmasės smulkios ar didelės dalys kurios maziau einamos kainos sutartinės.Perkant daugiau nuolaidosDomina ir keitimo variantai su mana ar jusu priemoka.Domina M-tech apdaila e36 kebului. Šitu daliu nebera parduotos: 1.Vairo kolonele 2.Radiatorius 3.Sviesu jungiklis 4.Kelevio ir vairuotojo sparnai 5.Diržo itempėjas 6.Pilnas išmetimas 7.Priekinis buferis 8.Priekinis stiklas 9.Priekines šakes 10.Variklio ausys 11.Turbina 12.El.purkstukas 13.Desines puses posparnis 14.Pusašiai abu su granatom. 15.Priekiniai amortizatoriai su spiruoklem 16.Dauguma plasmasiu

Geriausias pavyzdys, nusiperki vieną slyvą 2, 9D kaip mgarazas, pamatai kad byra viskas iš eilės, tada tėvams atsibosta kas savaitę bašliuoti ir mgaražui nuperka antrą tokią pat slyvą, is kurios po truputi geras dalis permetineja, o kai jau geru nelieka-stumia ta nučiulptą nuograužą uz geros kaina per skelbimus ir vel perka kita.Taip su dviem-trim pastoviai ir važinėja.mgaraze, užpisai su savo propaganda.Pats vazineji su laužu, kuriam reanimuoti pastoviai dar du donorai reikalingi dalims.Kadangi dar pakankamai žalias esi, tai pasakysiu ko laukt ateityje is to 2, 9D ir e39(is esmes ir e46).Šios mašinos gamintos išskirtinai turtuoliams, o ne vos gala su galu suduriantiems rytu europos senu masinu vairuotojams(priešingai nei Audi/VW kurios skirtos skurdžiajam ir viduriniajam sluoksniui), ir savaime pats modelis pagamintas taip, kad ji remontuoti labai brangu, ir jis specialiai pagamintas trapiai, kad nuolat šertum koncerna pirkdamas dalis.Nekalbekim apie galines pakabos remonta, kuris nuolat reikalingas ir kainuoja naujom dalim nuo 600 euro(galima kasmet restauuoti, jei nera kas veikti)ir kitas smulkmenas kaip aušinimo sistemos problemos, OSM ir kruva kitu smulkmenu, pvz sklendes.Pagrindine beda E39 2, 9D variklio ta, kad jis neapskaiciuotas bent kiek agresyvesniam važiavimui, jau nekalbant apie aršų, agresyvų vairavimą, tokiu stilium vairuojant galima iškart opirkti dar porą mašinų donorų, nes nelaiko blokas ir alkūninis.Plonos seinelės tarp cilindrų, plonasieniai blokai-šitų variklių brokas.Tiesiog skyla blokas tarp cilindrų arba link išorės.Perkant E39 2, 9D 142 ar 135kw reikia iškaro pirkti ir antrą dauztą donorą, kitaip maitinsi autoservisus ir parduotuves.Čia aš paminėjau tik kokius 40% nuolat pasitaikančių ydingų gedimų.Bet toliau dar yra visos analogiškos bėdos, kurios atsiranda nuo netvarkingos eksploatacijos kaip ir Audi varikliuose.Pvz Vš TDI 110kw gamintojas kategoriskai draude pilti prasta tepala(butina sintetini ir ji keisti laiku, butinai gamintojas rekomenduodavo vaziuoti tik pašildžius variklį, nes dėl silpnoko tepalo siurblio, galvutės velenėliams permažai tepimo)Deje, dunduliai to daryti nemokedavo, todel V6 TDI 110kw variklis tapo JŲ SIAUBU.Va tokiems dunduliams patarčiau mamai posijonu slėptis ir pasiskaityt apie variklius prieš perkant mašyinas.Tačiau 2, 9D galioja tas ats, tik išdyla alkūninis, ne vien veleniukai galvosepavažinės smarkiau šaltu varikliu žiemą prie -20 po 10km i darba i atgal, ir chana.Nuo 2000-10men visuose audi V6TDI varikliuose buvo montuojamas papildomas tepalo siurblys, pakeisti tepimo kanaliukai veleneliuse, todel apie tai kaip reikia pirkti antra V6TDI gali vaikams ir bobutems papasakoti.Todel tau tata ir nupirko antra o gal dar ir 3-cia e39 kad neknistum nei tu jam nei jis tau proto, kai atsitiks visas grazumas to dyzelinio variklio didziausias siurprizas- užlinks kuro siurblys ir teks keisti visą variklį, nes sutruksta siurblio spyruokles ir pradeda viska drozlem kimst, po to stringa siurblys, traukia grandinę, toliiau pasakot, ar jau tapo aiskiau apie e39/46 slyvukus 2, 9 dyzelius? Jei nori rinto BMW pirk benzinini, nes visi iki vieno dyzeliai skirti diedukams ramiam vairavimui. Netgi sedevras 740 dyzelis