Kuro temperaturos daviklis (285 page) (15031)

kaip ir tds, perkaitimas ir siurblys, kame tu ten skirtumu radai?

ir berods skyvas alkuninio

pasiskaityk is naujo tema

buvau su sia problema susidures...nieko baisaus...paimi orapute, kur karsta ora puci, pasildai is abieju galu-vamzdeliai atsileidzia, ir be vargo, paspaudus prie filtro fiksatorius, isimi sena...dedant nauja vel pasildai truputi ...ir filrtas vietoj

visi galvoja, kad e34 ir e39 tas pats 2, 5 tds varyklis siap tai biski skiriasi viduriai, skiriasi siurbliai, e39 oro srauto matuokle yra. siaip varyklis kitoks ir neturi esminiu e34 trukumu.

ai dar tiesa idomus dalykas apie mano tds'a. spidometras kaip benzo, sukasi iki 6500rpm, tikrinau krastoi, sake dyzelinis.. kai pirkau, ratlankiai ir padangos stovejo pagal gamintoja, buvo pizdec galinem sailentblokam, ratai stovejo issizerge, maks greitis buvo 160-170, daugiau niekaip, nors iki siu skaiciu lb gerai begejosi. sutvarkiau pakaba, isspaudziau 210 ir kelias baigesi. meistrelis sake, jog asc neduodavo begetis, del blogo sukibimo ar dar kokio velnio.

siaip vazineti per akis

tds'o varyklis geresnis e39.jei geras benzas, px ar baltarusiskas ar ne

Joo. Suprantu kad jau daug snekėta buvo apie tai. Bet kažkaip nieko konkretaus ir nesu perskaitęs. Šiaip 7-8L tikrai daugoka kazkaip...

kur randasi kokia kaina?..., butu galima ismegint? 63053661

Nu kas ten nutiks, isivaizduok sito vw tipo filtro skerspjuvi, ne i ta puse filtruos, nes jei pajungtum teisingai tai brudai nusestu i jiems numatyta vieta filtre, o dabar brudai ses i isore filtravimo elemento. Nezinau kodel jis sumaste taip pajungti bet matyt zino ka daro arba eksperimentuoja kazka.. Pas sita filtra daniausiai su tuo "regulating valve" problemos atsiranda, bet yra ju jau atskirai pirkti

Pas drauga filtras idetas taip kaip pavaizdavau paveiksliuke. Sleiva ranka, bet suprasit. Esme tokia, kad ji bandziau itikint, kad reik jungt pagal rodyklytes ant filtro, bet tas susijunge kaip jam patogiau pagal vamzdelius. Tai noreciau paklaust nusimananciu kas realiai gali nutikt jei taip toliau vazinejama? Ar is dalies nera labai didelio skirtumo? Taip, kad laukiu nusimamanciu zodzio.

2, 5 jei pirkciau, tai tik pamates kaip atrodo veleneliai.O artmkmk30 nerasinek nesamoniu apie remontu skirtumus situose varikliuose.Nezinai-geriau visai nerasyk

imk 2, 3 nes tikrai 2, 0 persilpnas. pas krikstatevi 2, 0 mono nu sake jei vel reiktu rinktis tai tikrai 2, 3 ir tas sutaupytas litras duju tai nekazka. bent vasara 2, 3 vidutiniskai tikrai tilptum i 12ltr

nevisada galingesne daugiau ima

o visa kita? pravaziuota atstuma? ar vidutini?

Jei zadi ilgiau vazineti tik 2.4 benzas dujos geriau, pigiau aptarnaujamas, patvaresnis, o ekonomiskumu nenusileis

tiesiog gaila zmoniu kurie masinas kankina su tokiais aparatais

Genda visi vienodai o jei nusiperki nuvaziavusi 500k.km atsukta iki 200k km tai lekia viskas is eiles.Jei zmonesisikaltu i galva kad reikia ziureti ka sako gamintojas apie detaliu keitima laiku o ne grybauja autodatos ir pirktu geriau dauzta bet mazai nuvaziavusi car`a tai nebutu jokiu bedu .Bet iesko kuo pigiau, su idealia isvaizda, net nepagalvodami kad galima pakeisti vaira, stikla, salona kaip beje daug kas tarp gudresniu pardaveju ir daro kai auto kokiu 2007m o rida 600k.km.O poto verkslena, genda tas, genda anas.66kw TDI variklio tarpine butina keisti kas 150k/km taip nurodo WAG koncerno inzinieriai.Ar daug kas keite ta tarpine kai turejo?Manau niekas.Bet daugybe zliumbe garsiai kad tosolis dingsta.Ir visur tas pats, kai saukstai po pietu visi tik kriokia rekia kaip viskas "nelaiko"kaip byra.Pvz Kaip ir kai kuriuose automatuose filtrai ir tepalas keiciami BUTINAI IKI 100T.KM O KAI KURIU I ISVISO.Deja, autodatose to nesurasi, nes jos stumia brieda.Todel "tikintieji"rasliavom mano, kad visuose automatuose tepalas nesikeicia, o filtras tai tik tinkliukas kuris nieko neduoda.Poto verkia kai dezes pradeda durniuoti.O del visu commonrailiniu kuro sistemu ir pumpaduzu tai niekur nedingsi po 150k km betkada gali uzsilenkti purkstukai, ju kainos kosmines ar tai butu mersas ar toyota neturi reiksmes.Suges mokesi po 300-500USD uz 1 arba parduosi masina.Elektronikos prikista tiek, kad stogas gali nuvaziuot kai pradeda gesti.Visiems mano draugeliams ir man paciam teko ne syki susidurti asmeniskai.Taip, pumpaduzas gesta, nesiveda-vedasi, comonrailiniai ima ryti vietoje 10l mieste 20L/100km arba nesikuria nuo ~8 laipsniu salcio.Tokiu dyzeliu kaip seni mersai islaikydave 1mln km be remonto jau negamins niekada, nes neapsimoka, gamintojams reikia kad pirktu detales, kad vyktu darbai dyleriu servisuose, todel kuo toliau tuo graziau

Parašė Domas · 2007 spalio 26 18:25:47 · 2 komentarai · 2864 Peržiūros · Gal tema ir nevisiskai ten kur turetu but, taciau jei kam trugdys perkelkit i straipsnius ar panasiai. Taigi, keliatas dalykeliu kuriuos vertetu zinoti apziurint automobili: 1. Prieš perkant automobilį, paruoškit ir pasiimkit su savim mažą magnetuką, susuktą į skudurėlį. Jį susukt tokiu būdu, kad jis vos vos laikytusi ant šaldytuvo. Toks daikčiukas padės jums suprast, buvo automobilis patekęs į avariją ar ne. PASTABA: jau yra ir specialių prietaisų, skirtų nustatyti dažų sluoksnio storiui ant tam tikros automobilio vietos. Kainos prasideda nuo 20 lt. 2. Jūs turite sužinoti buvo perdažytas automobilis ar ne, ar ne prarūdijęs kėbulas. Ir tas ir tas, sumažina automobilio gyvavimo laiką, ir žinoma KAINĄ. Lipdukai, juostelės, užrasai dažniausiai skirti tam, kad paslėpti kėbulo defektus. Peržiūrėkite visas gumines ir plastmasines dalis, ant jų neturi būti dažų. Atidarykit kapotą, ir palyginkite dažų spalvas po kapotu ir ant kėbulo. 3. Patikrinkite kaip užsidaro visos durys. Atminkite, pas automobilį su geru kėbulu "zazorai" turi būti vienodi. 4. Apžiūrėkite ratus. Labai svarbu yra, kad padangos susidevėjimas būtų tolygus, nes kitaip tai rodo pakabos defektus (nors ir blogą suvedimą). Jeigu ratlankiai yra iš lengvųjų metalų lydinio, tai po smugio gali atsirasti deformacija. 5. Dabar apie variklį. Benzino kvapo visiškai negali būti. Viskas po kapoto dangčiu turi būti švaru, kitaip purvas gali nurodyti tai, kad slepiamas koks nors variklio defektas ( pvz. alyvos nutekėjimas). Jei ką nors radot, yra galimybė, kad variklis buvo perkaitęs. 6. Pasistenkite surasti instrumentų žymes (ant varžtų). Jei rasite jų, tai reikš, kad į varyklį jau buvo landžiota, reiškia buvo kažkokių gedimų. O tai gali ir pasikartoti. 7. Atidarykite alyvos įliejimo angos dangtį. Jei ant jo yra tokia substancija panaši į pastą ( juodos spalvos), tai reiškia, kad variklio tepimo sistema yra ne visiškai tvarkinga, arba gali būti net toks variantas, kad variklis buvo perkaitęs. Visiškai tvarkingame variklyje, viskas ką jūs pamatysite viduje turi buti auksinio atspalvio. 8. Jei yra atskira anga ant radiatoriaus, tai gerai ją apžiūrėkite. Rūdys ant jos gali reikšti (vėl) variklio perkaitimą. Antifrizas ar tosolas gali būti bet kokios spalvos, bet jis turi būti permatomas, be visokių priemaišų. Ant jo paviršiaus neturi būti alyvos dėmių. 9. Apžiūrėkite visas gumines dalis. Ant jų neturi būti jokių įtrūkimų. Labai atidžiai apžiurėkite aukštos įtampos laidus(AIL), ir visus dirželius. Jei AIL atrodo taip, lyg per juos perėjo švitriniu popieriu, tai gali reikšti, kad norima nuslėpti pagaminimo datą (ant jų tai dažnai rašoma), arba jų senumą. 10. Užveskite variklį, atidarykite alyvos užpilimo angos dangtį. Patikrinkite, kad iš ten neitų išmetamosios dujos. Tai reikštų, kad greitai prireiks bloko remonto. 11. Patikrinkite išmetamasias dujas. Jos turi būti blankiai-pilkos. Jei juodos- kuro sistemos defektas, jai mėlinos- į degimo kameras patenka alyva. 12. Patikrinkite pakabą. Dabar truputi pravažiuokite. Kai pradedat judėt, neturi būti jokių pašalinių garsų. Stabdant irgi. Sustokite. Išsukit vairą iki galo, bandykit pajudėt. Tokioj padėtyje, pašaliniai garsai reikštų "granatų" defektus. 13. Stabdžiai. Ant asfalto staigiai iki galo paspauskit stabdžius. Išeikit, apžiūrėkit likusias žymes. Jos turi buti simetriškos ir tiesios. Stabdant vairo neturi traukti į kurį nors šoną. 14. Apžiūrėkite amortizatorius. Ant jų neturi būti alyvos žymių. 15. Pasukiokit vairą. Jokių pašalinių garsų neturi būti. 16. Perkant Dyzelinį aparatą, padirbus varikliui ir jį išjungus jis turi baigti dirbti tą pačia akimirką. Jei pasukus užvedimo raktuką išjungt variklį susidaro įspūdis, jog alkūninis velenas dar keleta kartelių prasisuko, reiškia, jog variklis jau gerai "pavargęs". 17. Kitas patarimas perkant dyzelinį variklį - pažiurėti, ar guminės žarnos, kuriomis teka aušinamasis skystis, nėra labai kietos, nes jei jos kietos - reiškia, jog į aušinimo sistemą patenka slėgis iš cilindrų, o tai pirmasis rimto remonto požymis. 18. Reikia atkreipti dėmesį į priekines lempas - jos turi būti to paties gamintojo. Skirtumas gali reiškti buvusį priekio defektą. 19. Kiek įmanoma daugiau apžiūrėti įvairių detalių, ant kurių įspausta pagaminimo data. Jei daug kur skiriasi - mašina buvo perrinkinėjama, o tai gali būri avarijos ar net skendimo požymis. 20. Elektros instaliacijoje automobilių gamintojai nenaudoja buitinių "izoliacijų", todėl į tai reikėtų atkreipti dėmesį 21. Dar svarbu, nors pasitaiko retai, bet atkreipti dėmesį, ar nėra perkalti kėbulo (po kapotu) numeris. Tai gali sudaryti problemų ne tik registruojant Regitroje, bet ir vykstant į užsienį. 22. Jei automobilis (pergazavus) meta tirštą baltą dūmą, beveik kaip garą, galimas variklio tarpinės nesandarumas ir aušinimo skystis patenka į variklio degimo kameras. Tuo atveju reikėtų (sušilus varikliui iki darbinės temperatūros) paspaudyti aušinimo sistemos žarneles (išsiplėtimo bakelio kamštis turi būti tampriai užsuktas), jeigu jos kietos ir neina jų įspausti - vadinasi tarpinei "kaput". Važiuoti šiek tiek dar galima šiuo automobiliu, tačiau patartina būtų atlaisvinti išsiplėtimo bakelio kamštį, kad slėgis nesuplėšytų radiatoriaus. (Ačiū Oskarui.) 23. Jei nuėmus gumą nuo oro filtro ir pirštu patrinus iš vidaus yra tepalo - reiškia su motoriuku problemos (Ačiū Vygantui). 24. Reikia užvedus variklį užtraukti rankinį stabdį ir įjungus bėgį iš lėto leisti sankabą. Jei mašina pradeda gesti tai gerai, jei ne - tai gali reikšti sankabos degektą t.y. buksuoja sankaba ir artimiausiu metu reiks keisti. (Ačiū Herkui) 25. Dar perkant automobilį reikėtų pajunginėti pavaras, nes gali buti kad susidėvėję(s) bėgio ar daugiau sinchronizatorius. (Ačiū Herkui) 26. Dar ne esminis dalykas, bet labai dažnai pasitaiko, kad niekas netikrina el. langų - o dažniausiai gale jie neveikia. Todėl patartina patikrinti. (Ačiū Herkui) 27. Kėbulas: Reikia pažiūrėti tarpus tarp kebulo dalių. Nelygus tarpai rodo buvusį defektą ir nemokšišką darbą. (Ačiū Tomui) 28. Patikrinti visus jungiklius, nes kartais tik nuvarius į TA pastebima, kad neveikia valytuvai ar lempos, jau nekalbant apie kruizo kontrolę ar klimato valdymą. (Ačiū Nerkai) 29. Patikrinkite ar nenuimtas katalizatorius, nes atliekant techninę apžiūra, katalizatorius būtinas. (Ačiū Genitai) 30. Visiems perkantiems bet kokios markės auto - skirkit laiko variklio įšyldymui iki kol įsijungs ventiliatorius (įjunkit šviesas, galinio lango pašildymą, tai užims nedaug laiko). Dažnai būna, kad tas ventiliatorius taip ir neissijungia - dėl elektros įvado pažeidimo arba paties vantiliatoriaus gedimo. Paskui tai priklausomai nuo markės nemažai kainuoja (diagnostika, keitimas arba remontas). Be to įšylus varikliui iki reikiamos pagal tehn.charekteristikas temperatūros turi kristi apsukos iki 500-900 aps/min (nuo variklio tipo). Jei jos nekrenta - tai parodo laisvos eigos vožtuvo gedimą arba termostato (neužsidaro) gedimą, tai papildomos kuro sąnaudos ir lėšos į remontą. (Ačiū Stasui) 31. Patarimas: kadangi dažniausiai darinėjamos vairuotojo durelės, sulyginkite vairuotojo durelių viršutinį kraštą su galinių durelių viršutiniu kraštu - jei vairuotojo durelės keliais milimetrais žemiau, mašina pravažiavus gerokai daugiau negu 100'000 km. (Ačiū Ramūnui) 32. Šioks toks būdas sužinoti apie automobilio tikraja ridą: atkreipkite dėmesį į automobilio pedalus, jei jie labai susidėvėję (nusitrynusi viršutinė pedalo dalis) ar vairas labai susidevėjęs, o automobilio rida maža, tai gali būti apgaulė. (Ačiū Dominykui) 33. Jei yra galimybė, tai išvažiuokite į kokią ilgesnę distanciją ir gerai paspauskite akseleratoriaus pedalą. Kai sustosite, palukėkite keletą minučių, jei iš po variklio lašės tepalai, tai jau reiškia, kad kažkur varo tepalą - gali būti rimtesnis variklio gedimas. (Ačiū Dominykui) 34. Pirkdami auto šiltuoju metų laiku būtinai pažiūrėkit kaip šildo auto vidų, nes dažniausiai žmogus sužino žiemą, kad jo auto nešildo. (Ačiū Mode) 35. Patarimas: Atkreipkite dėmesį i automobilio stiklus, tiksliau į užrašus ant jo, kad būtų originalus automobilio gamintojo ženklas. Ypač ant klijuojamų stiklų - tai priekinio ir galinio, - jei gamintojo ženkliuko nebus, tai vadinasi stiklas keistas tik idomu dėl ko (gal daužta)??? Galima įvertinti ir tai kad stiklas gali būti keistas paimtas originalus iš autolaužyno. (Ačiū Ričardui) 36. Tikrinant dyzelinio auto variklį, atidarykite bakelį, kur pilasi aušinimo skystis, jame neturi būti burbuliukų. Jei burbuliuoja - reiškia galvos ar tarpinės defektą. Ant laisvų apsukų gali nesimatyti, tai lėtai tempkite akseleratoriaus trosą ir žiūrėkite. Variklis turi dirbti gražiai be jokių papildomų garsų, lėtai spauskite akseleratorių ir klausykite. Taip pat atidarius dangtelį variklio, kur pilami tepalai, tepalų neturi taškyti ir kelti į viršų, tai reikštų, kad žiedam pabaiga, o tai, kad nėra kompresijos. Išskyrus atvejus, kai iškart po dangčiu stovi grandinė, pvz Mercedes Benz, ten ir turi taškyt, tai nuo grandinės. Dar - užsivest dyzelis turi iškart iš pirmo suktelėjimo ir užgest iškart tik išjungus. (Ačiū Skirmantui) 37. APD (automatinės pavarų dėžės) testavimas: 1. APD alyva turi būti šviesi ir nedvokti degėsiais. 2. Tepalo lygis APD matuojamas veikiant varikliui, prieš tai selektoriaus rankena turi būti perjunginėta į visus režimus (P;R;N;D;1;2;3). 3. Tepalo lygis turi atitikti esamą tepalo temperatūrą APD.Temperatūra užrašyta ant matuoklės.Jei ant matuoklės yra pažymėta tik min ir max riba, tai įkaitusioje dėžėje lygis turi būti - iki max ribos. 4. Įjungus D arba R režimą automobilis turi pradėti riedėti ne vėliau, kaip po 1, 2 s. 5. Sustojus nedidelėje įkalnėje D režime automobilis neturi riedėti atgal. 6. Važiuojant dideliais variklio apsisukimais, režimais 3;2;1 staiga atleidus akseleratoriaus pedalą turi jaustis automobilio stabdymas (selektoriaus rankenos neperjunginėkite jei variklio apsisukimai viršija 4 000 per min, ir aplamai nejunginėkite mašinai važiuojant tai nesuklysite ir netyčia nesulaužysite dėžės). 7. Yra daugiau APD testų, bet jie pavojingi pačiai APD. 38. Pastatykite automobilį lygioje vietoje ir ištiesintais priekiniais ratais. Patikrinkite priekinės ir galinės ašies važiuoklę. Pridėkite po 2, 3 ar 4 pirštus kiek telpa (tarp rato ir kėbulo) ir palyginkite kitos pusės - jei yra skirtingi tarpai vadiansi galejo būti daužta ar sutrenkta gerokai važiuoklė. (Atsiuntė Gizmou) Parengta pagal http://auto.kitoks.com KOMENTARAI #1 | aidas · 2007 lapkričio 20 22:41:31 o cia tai maladiec pirma kart pamaciau kaip automata patikrint #2 | Skersai_kaima · 2009 kovo 24 10:55:24 Labai geri patarimai! Dar galeciau pridurti nuo saves, kad svarbu atkreipti demesi ar sviecia visos prietaisu skydelio lemputes. Jei ijungus degima kazkuri (ios) nesviecia, yra 2 priezastys: 1- perdege; 2 - issukta..! Antru atveju gali buti labai liudnos pasekmes. Taip bandoma uzmaskuoti abs'o, srs'o, ausinimo sistemos ir kitu agregatu defektus. RAŠYTI KOMENTARĄ Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą. ĮVERTINK! 10/1012345678910 Reitingas: 10/10 (1 balsavo )

Vienu žodžiu žmogus klausė bendrai apie Alfa-Romeo 156 automobilį. Taigi pats pripažįstu tik dyzelinius automobilius dėl ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir mažesnių investicijų. Be to, dyzeliai kainas prisilaiko kitokias, nei benziniai (nekalbu jau apie dujas). Vairuoju Alfa-Romeo 156 1, 9 l JTD, taigi turi 77 kW (jaučiasi traukoje ir pagreityje), kas labai reta tokio litražo automobilyje (1, 9 l). Varikliai jų labai geri, taip pat ir 2, 4 l JTD - ilgai tarnauja, aišku, jeigu prižiūri, t.y. laiku keiti tepalus, filtrus ir visa kita, kas yra būtina. Man papuolė nesveikas variklis, labai geros būklės, tai ir nesiskundžiu, tik tiek, kad keičiau kuro purkštukus su žarnele (50 litų), nes leido. Iš variklio pusės dažniausiai nelaiko visa perdavimo sistema, t.y. diržas ir jo įtaisai, įtempėjai. Todėl reikia atkreipti į jį dėmesį, nes po jo nutrūkimo taisymas kainuos kelis šimtus eurų. Važiuoklė jų didžiausias minusas, bet tas turi ir gerąją pusę, nes nelaiko tik šarnyrai ir sailenblokai, o visa kita OK, ypač 1, 9 l varikliui, kadangi jis yra lengvesnis už 2, 4 l variklį. Taisymas atsieina šimtais litų, nebent barškant sailenblokams ir šarnyrams yra nuvažiuojama dar nemažai kilometrų, jau nekalbu apie nelaimę kelyje ir t.t. Na, salonas ir kosmetika pagal kiekvieno važinėjimo ir laikymo sąlygas. Šiaip mėgstantys rūdyti automobiliai, bet iki Opel'ių dar toli. Dažniausiai rūdija priekinės arkos ir dugnas, netoli slenksčių. Salonas naujoviškas, labai elegantiškas ir stilingas, taigi tikrai patogus ir malonus sėdėti ar gulėti (pagal poreikius). Šiaip bendru vaizdu automobilis yra labai vykęs, nepaisant tų defektų, kurių pilna pas visus automobilius, tiek važiavimu, tiek komfortiškumu, jau neminint aptakumų ir sportiško tipo dizaino. P.S. Parduodu saviškį arba keičiu, kaina būtų 6000 litų, 1998 m., o kitką maždaug žinote. Yra skelbimas...

mazdaug pries metus tikraja ta zodzio prasme atsikraciau savo FF , 1.8 Tdci 85 kw mechanika 2001 metu , kai pirkau puse metu vaziavau labai patenkintas be jokiu gedimu , toliau prasidejo ( tvarkiau purkstukus , t.y ploviau juos, veliau pakeiciau i naujus nes plovimas nepadejo o dar veliau keiciau ir kuro siurbli nes butent siu ff siurblys turi liga , pradeda mikroskopinem dalelem byret is vidaus , po nepigiu remontu streikavo kompas , purkstukai visiskai atsirisdavo nuo jo , t.y ju darbas buvo visai nesuderintas su kompu , tvarkiau tai , dar veliau dingo tepalo slegis , galvojau varikliui amen bet geras meistras rado beda ir sutvarke, buvo issimale tepalo sistemos vamzdeliai , tie kuriais tepalas varinejamas , jie aliuminiai todel atejo jiem laikas, veliau beda su greiciu deze , galu gale pardaviau lavona su tepaluota turba ir netvarkinga greiciu deze uz 6500 lt nors pirkau uz 9200 o ikisau net nesakysiu kiek , taciau turiu pavizdy kolega kuris su FF 2000 metu mechanika 1.8 tddi vaziuoja jau beveik du metus ir remontuoja tik einamus dalykus , savo fokus pravaziavau apie 90000 kolega jau apie 70000 ir jokiu bedu , pakaba nera brangi vienintelis brangus dalykas su kuriuo teko susidurt o pakaba zinau tikrai visa gerai tai priekinis guolis jei masina su abs , normalaus guolio kaina apie 250 lt , aisku galima gaut is 32 lt bet cia jau viskas aisku, seip minkstas patogus tikrai minkstesnis uz a3 ar golfa nors pries situos auto nieko blogo irgi neturiu, FF pakaba paprastesne ir MANO manymu patvaresne truputi , joje visko maziau , bent jau lyginant su a3 , dar ko nepaminejau kad trauka nebloga abieju aisku TDCI trauka isvis puiki O mano istorija cia tik mano , toks jau man fokusas pakliuvo , linkiu susirast gera , mano buvo pavarges

Čia geraja ar blogaja prasme? Šiaip ar taip E39 neturėjau ir jame net nesėdėjau, bet ketinau tokį įsigyti (išsikeisti). Jų liga - kuro siurbliai. Tvarkymas šiek tiek kandžiojasi, bet jei pareina el. dalis, tai keli šimtai litų ir vsio. Nu reikia žiūrėti kaip kuriasi, pakūrinėti tiek šiltą, tiek šaltą, nes jeigu ilgiau pasuka arba kartais užsiglūšina ar gęsta, tai bėgti kuo toliau nuo tokio. O taip tai bent jau man - labai gražus automobilis, pakankamai stilingas ir BMW... Pasitaiko ir turbinos gedimų, kiti skundžiasi brangia važiuokle, bet jeigu nekasinėji ir nesinešioji skersas ant posūkių, tai nekrypsta nei ratai ir laiko ta važiuoklė. Aišku tokį automobilį perkant reikia turėti papildomų pinigų remontui, visgi ne žemiausia klasė ir BMW, taip kad pilną visokių traukučių, šarnyriukų ir netgi šiaip bet kokia detalė turi savo vertę. Aš asmeniškai rinkčiausi iš pačių pirmųjų modelių, t.y. 1996 m., nes pirmieji beveik visada būna vykę, nu čia jeigu dėl savęs, nes jeigu dėl perpardavimo, tai tada pirk metus ir ridą, žmonės nesupranta elementarių dalykų, kad svarbu stovis ar privalumai. Dėl privalumų, tai geriausia, kad jų būtų kuo mažiau - mažiau bėdų, kai pradeda pistis ta sistema. Traukos atžvilgiu žiūrint su kuo lyginsi. Važiuoja gan smagiai, bet ir ryja taip nuo 6 l/100 km, bet priklauso kaip važiuosi ir pan., bet apetitu nesiskundžia, bet atsižvelgiant į komfortą, trauką ir visus patogumus - toks automobilis vertas savo pinigų. P.S. Mėgsta rūdyti. Realiai jo konkurentas yra MB W210, tik tiek, kad to klasė jau aukštesnė ir surūdijimo lygis pranašesnis, bet čia jau viskas remiasi į skonį. O dėl defektų, tai reikia žiūrėti konkretų variantą ir gerai jį "pakratyti"...

Sveiki, taigi jau baigiu išsilaikyti teises ir kaip ir planuoju pirkti PIRMĄJĄ savo gyvenime mašiną. O kadangi žinant, kad esu moksleivis didelių lėšų į tai skirti negaliu, taigi, turimi pinigai iki 4000Lt, ir taip užmečiau akį į mašinų kainas, kad labai brangu kokia nors padoresnė. Žinoma reikia ekonomiškumo, ir kad detalės nebūtų labai brangios, ir be abejo norėčiau truputį gražesnės išvaizdos ir taip primečiau, kad LAGUNA yra pakankamai pigi, taigi domintų nuo 1996m iki 1998m. nuo 1.8L iki 2.2L Renault Lagunos, taigi, jei galite patarkite: 1.Ar išvis verta pirkti Laguna, kaip pirmą mašiną (žinant, kad didelių lėšų neturiu, nei pilti kurui, nei taisymui, nei jos įsigijimui)? 2. Jeigu verta ją pirkti benziną/dujas ar dyzelį? Suprantu, kad benzinas/dujos, jei dėtos prastos dujos, gali būti ir kokie cilindrai truputį jau netokie, kompresija pasikeitus, bet juk benzininių variklių detalės pigesnės už dyzelinių, bet kita vertus dyzeliu pigiau važiuoti, taigi, jei galite patarkite kuris variantas jūsų nuomone man priimtimesnis? O gal geriau nusipirkti benziną ir dėti geras, taškines dujas, ar kaip jos ten tiksliai vadinasi nežinau? Bet vėlgi, šios dujos apie 2000Lt kainuoja, tai pakankamai daug, išeitų tas pats kas dyzelį geros būklės nusipirkti, bet juk detalės pigiau. 3. Kokios maždaug kuro sąnaudos? Dyzelio, benzino, dujų? Motoro kūbatūra domina nuo 1.8l iki 2.2l 4.Jei esate susidūrę su Lagunomis kokios nuomonės apie šias mašinas? 5. Girdėjau jų labai genda klimos, pečiuko ventiliatorius, o jis yra brangus, tai sakė, kad geriau imti be klimos ar tai tiesa? 5. Jei sakote, kad tai niekam neverta mašina, tai galbūt patarkite kokią kitą iki 4000Lt Dėkui už nuomonės ir pagalbą.

jauciu kad tas tavo zmogus turejo omeni 2.5 TDI 5 cilindru o ne benza

sveiki.Noreciau paklaust ar tai mitas ar ne jog audi c4 2, 6 varikliai kazkoki silpni ir nelaiko?

Aisku dekui uz info.Buvau susigundes audi c4 2, 6 su dujom bet atsalo noras jau.

imk pasata b 5

Tai cia lygiam kelyje, vidurkis po kaima ar kaip?

kiek lt?

automatas taip , nuo 13.mexanke iki13, jei nesmaukt variklio.

beto su tokiom audinem vazineju ne 3 men.o 3 metus, turejau 2, 6automata. 2, 8 automata 143kw.quattro. 2, 8 meh.sedana db.turiu 2, 8 mehanke avanta.

Atrodo tai afigennai

blem, kai pasiskaitai cia 80 procentu komentaru sneka kad imk ta ar ana nes ten netruksta traukos, toks vaizdas kad visi tik ir kokioj trasoj lenktyniauja. Nesuprantu kur visi skuba? gyventi? pilna pakelese tokiu pavyzdziu lekenciu ir niekur nespejanciu, jiems kryzeliai pastatyti, zvakutes uzdektos.

skaitau ir vistiek nesuprantu koks galutinis sprendimas, ka imti is siu treju matoru 2, 3? 2, 6 ar 2, 8?su dujom ar be, kvatrine ar ne.?

na mieste niekada nespaudziu, vaziuojiu tikrai ramiai, masina vairavau apie 3 men, sanaudos skaiciavau nuo pilno bako 100km nuvaziuojant ir vel dapilant.Plius vazinejau rueni, kada nebuvo taip salta ir visais atzvilgiais valfydavo maziau, negu ziema. O apie 12ltr seki tu cia kazka, nebent vidutines ziema.

As maciau ir ne viena, kada kainos stipriai krito e39 ir buvau nusprendes papirkti 2.5tds, bedas tas pacias maciau. O kas del turbos, tai sutinku, neteko matyt e39 su pagedusia. O del siurbliu, tai kaip ir nera bedu, nes restauruoja ir gauni 5m arba 100.000km garantija

berniukas benza is rusu veza.ir tie krastai apluzineja to siurblio.tas pats vainikas kaip ten pavadint.meginom klijais klijuot epoksidke tai kuri laika laiko bet su loaiku vel pradeda leist ir dvokia salone.yra ta guma ant virsaus bet ir per ta pramusa.nes kantas turi but lygus o cia nulauzyti krastai..reiktu sveiko neprixalturyto siurblio..

kodas...43\919\045\S A W T ten yra krastai to vainiko isluze.o turi but lygus apvalus.zodziu kas turite sveika nenuluzinejusiais krastais, duokite zinoti..rasykite i mobilu sms jums perskambinsim. 8650 97971 marijampole-kaunas

turi babkiu, pirk. neturi, net negalvok. http://www.youtube.com/watch?v=XjPfQoAW9Wo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XjPfQoAW9Wo&feature=relatedhttps://youtu.be/XjPfQoAW9Wo

amerika ar ne, sita deze ejo ir i europines. vienuzodziu e39 tds'as visai neblogas variantas yra, bet e34 visai nevykes

is kitos puses

sveiki, ir as esu usimanes nusipirkti e39 2.5tds, ir norejau paklausti ar seip jam uztenka galios?

cia ne chipas.. cia najibalavka

pas 2.6 atrodo isiurbimo kolikas plasmasinis ir jie daznai nusprogsta, ipatingai jei dujos idetos. turejau audi coupe 2.8q mechanine, mieste iki 3rpm geriausi kompo rezultatai ~12.5. trasoj apie 8.6. jei ne pagal KET iki 23l.

Tikrai mažiau ir gražiau dirba nei 2, 3 Pats turiu c4 2, 8 quatro.Ir važiavimas daug malonesnis.

vasario menesio skelbimas

tinka TDI 1, 9 ir 2, 5 nuoroda i skelbima: http://www.autogidas.lt/skelbimai/kita-2011-1022783735.html

pasilaikyk sau ta 2, 0 16v nes is jo seno daugiau problemu nei naudos ir reik sukt aukstus sukius kad normaliai patemtu. 2, 3 dinamiskesnis, net ir pilnu ekipazu turi smarves, maziau problemu.