Varzos trackback (2 стр.) (69)

o del patikrinimo lengviausia butu pasijungti skeneri kuris rodo tiesioginius parodymus, nes temperatura rodo beveik visi skeneriai.

jei salto variklio rodoma tempratura panasi kaip ir isores - daviklis geras.

kitas budas tikrinti daviklio varza, nes tas daviklis yra paprastas termistorius, t.y. rezistorius, kurio varza keiciasi su temperatura. autodatoj turetu buti varzos-temperaturos lentele pagal kuria gali mazdaug matyti ar daviklis rodo tinkama temperatura (tas pats - saltas variklis = isores temperatura)

Dekui, jau radau tiesiog reikejo atsukt peciuko oro padavimo vamzdi ant koju, kad ji pamatyt nieko sudetingo, kai akis i rankas pasiimi tik pastaciau 240 C saugikli, nezinau ar toks, nes senasis labai jau apsitrynes buvo tai lyg 240C buvo uzrasyta. Bet lemonos darbuotojas buvo nustebes, kad jis tokios dideles temperaturos reikalingas. O pacios varzos labai kaista, kai neistatai i vieta. Kazka skaiciau, kad ten peciukas atausina, kai ji istatytai i vieta .

testavau su ledu virsutini , apatinis geras , varzos yra , 3 keiciau ir visi taip pat , o vat virsutiniai neaisku , virsutinis turi 3 laidus , raudona , zalia ir juoda , raudonas ir juodas + ir - , zalias signalas , ledo + jungiau y raudona + , o ledo - y zalia ir sukau , nieko , , po to ledo + jungiau y zalia , o minusa y + , dega pastoviai , , , nuka laukiu tavo nuomones , manau zuves daviklis , nors dar viena dejau ir tas pats gaunas , negi abu pirkti davikliai mire , nors sake is einanciu masinu isimti

Gal kam pades, pati primityviausia schema isdurti kompui
http://imageshack.us/photo/my-images/15/vectrospakaitinimas.png/
pas mane stovi du kondikai po 2200mkF tai veikimo laikas apie 5 sekundes, (tai yra ant 5 sekundciu kompas mato mazesne temp.kuria nustatot su RV1, po to viskas atsistato i vietas)reikia daugiau-didesnius kondikus dekit.(aisku laikas dar priklauso ir nuo reles apvijos varzos).Pas mane tokia ikista http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=118674 oi dar nenupaisiau lygiagreciai kondikam reikia imesti varza apie 10kOm

jei neturi ka veikti - pajunk voltmetra ir ziurek kiek max itampa bus. srove skirsis priklausomai nuo koloneles varzos.. ja gali pamatuoti, bet dazniausiai buna parasyta ant koloneles. isimesk i omo desni ir zinosi srove. isimesk i P=U*I ir zinosi galia. tie saugikliai yra maitinimui.. galima suvesti paraleles tarp maksimalios maitinimo P ir maksimalios P isejimuose, bet tada reiktu ziureti schema pacio grotuvo, tiksliau, jo stiprintuvo - tranzistoriai, rites.. visa tai keicia itampos ir sroves santyki..

cia kaip suprantu EVAP solenoidas.. jei neklystu. patikrink varza - jei nera varzos, reiskia to solenoido rite sudegus, jei labai daug - reiskia ji irgi bloga. jei varza gera gali pabandyti pajungti itampa trumpam, jei caksi - reiskia veikia. o trukcioti gali del daug ko - blogi zvakiu laidai, babina i pabaiga, EVAL solenoidas visa laika atsidares arba neatsidaro is viso, uzsikises kuro filtras, uzsikise purkstukai, blogas kazkuris purkstukas, blogas liambda zondas, nesandarumas oro isiurbimo sistemoj po matuokles ir t.t. surasti aisku ir pats gali jei turi laiko ir noro.. jei neturi - vaziuoji daryti diagnostika

Sveiki, Auto yra vw golf 4 1.9 tdi 66 kw. Jam yra reikalingas pakeist aušinimo skysčio temperatūros daviklis kuris ikistas virsutines slangos trišakyje. Jis yra dvieju konataktų. Šiandien galvojau jį nusipirkti ir pasikeisti. Bet sužinojau jog Daviklių yra skirtingų spalvu. Baltas juodas, melynas. Pas mane stovi idetas baltas, bet parduotuvėje yra tik melynas ir juodas. Jų varžos skirtingos. Pas jus su klausimu kokios spalvos turi būti tas daviklis ? ar pirkt toki kuris atitiktų temp daviklio varzu, reikšmių lentelė.

Sveikas. Is pasakojimo galiu pasakyt, kad maza kuro. Tikrink gal kur siurblis blogai pajungtas ir traukia ora i kuro sistema seda kuras kai ilgai pastovi. Arba kazkas su kuro slegiu, jei turi galimibe pamatuok pries purkstukus ant ateinancios linijos nuo bako turi but 3.5 bar ir atjungus vakuma nuo slegio reguliatoriaus apie 4 bar. Jei viskas tvarkoj, tada gali paziuret temperaturos davikli ar net purkstukus. Jei temperaturos daviklis toks gali patikrint su varzos testeriu pagal sita lentele reiks tik termometro ir silto vandens jei nori tiksliai, bet gali bandyt ir automobii pasildzius pagal temperaturos matuokli:

kaip pvz paimkim McHammer MHA-1500. saugikliu srove sumuojam (40+40=80A) tada nuo bendrosios sumos atmetam 10-12proc. nes saugikliai buna su atsarga del piku ir pan. taigi nuo 80A atmetus 10proc. lieka 72A. dauginam is 13V (P=U*I) ir gaunam 936Wmax. tada nuo tu vatu atmetam 40proc. (cia del siluminiu nuostoliu ir kitu nuostoliu) ir gaunam 561.6W. tada tuos vatus dalinam is kanalu skaiciaus (561.6/4= 140.4W) ir gauname , kad i kanala daugiausia gali pareiti 140W tik va neaisku prie kokios varzos, bet bandymais buvo patikrinta ir nustatyta, kad tai mazdaug prie 4-3om.

radau 3 kazkokius daviklius kurie eina is variklio i radiatoriu. juoda raudona ir melyna. nuemiau rodona ir melyna (nes tik juos imanoma nuimt nenupilant antifrizo) ir ismatavau ju varza. raudonas varzos neturi, bet idejus i verdanti vandeni ji labai staigiai pasidaro didele. o melynas atvirkscia, turi varza, bet nedidele, o pakaitinus visai nukrenta. kaip suprantu jie visai sveiki. tai kame dar gali but problema? kaip istraukt davikli esanti antifrizo bakelyje? jei ne tame bus beda kur dar galima ieskoti, gal kokia rele sugedo? ir kur rasti tepalo dalikli? ir ar imanoma bus ji istraukti nenuleidziant tepalu? kazkas lyg sake kad tas daviklis yra tepalo filtre, tai kur ji rasti?

Na išplovus OSM trauka geresnė ir su pajungta.Kažkam ir tikrai ne vienam buvo tokie niuansai, todėl man tai nėra "beprasmė šnekta", lauksiu komentaro tų, kurie žino, nes tai įprastas dalykas ir įprasta teorinė patirtis.KONKRETIZUOJU nes problema vaikiška ir nedidelė, labiau terorinio pobūio rodo OSM klaidą , ją atjugus traūia geriau(traukė)tačiau išploviau pajungiau tai su išplauta spec priemone LiquiMoly atsigavo ir trauka lygiai tokia kaip su atjungta.TAČIAU KLAIDĄ VISVIENĄ META.Dar nematavau pačios OSM nei varžos nei OM bandysiu pasimatuoti ar viskas iki jos ateina, garaže šaltoka, gal kas pakomentuotų kaip tiksliai pamatuto tuos 4 laidus kurie ateina į OSM?Mano atveju abejoju ar ji išviso reikalinga, nes tie +-2 litrau vienodai šviečia, įdomu ar šiame forume vis dar yra žmonės modinę, kėlę galią ir remontavę variklius...

Man tai minimalią išrašė - 10 litų. Sakė gali bylinėtis per policijos ten kažkokį paskirtą laiką/dieną, tai gal nereikės mokėti, apsieisi ir su perspėjimu, bet kelionė į policiją, laikas ir visa kita - nx. Tai aš sumokėjau, tai išėjo keliolika litų su viskuom ir vsio, rami galva. Daugiau baudų kol kas neturėjęs (su auto). Beje, pas mane buvo mėlyni diodai, už kuriuos plojau pitaką. Dėl numerio apšvietimo nežinau, pats dėjęs tas pailgas lemputes, nu kaip būna stock, tai ten diodinės su stiklu ir pan. Tai viena tokia gal 5-6 litai, žiūrint kiek ten tų diodukų dega. Na, likau patenkintas efektu, bet švietė atskirai ir naktį atrodo, kad ir gale po buferiu neonas stovi, nes ir žemę neblogai apšviečia, bet čia priklauso ir nuo automobilio, varžos, įtampos ir pan. smulkmenų...

panasu i liambda zonda, bet gali buti ir temp daviklis. masina gana sena, ir diagnostikoj nebent geroj tiksliai pasakys. blogoj pakeis liambda, tada pakeis temp davikli. kadangi masina gana sena, gali nemesti check engin lemputes. jei ji dega, tada bandyk nuskaityti kodus. jei nedega tada kebliau. liambda gali su voltmetru patikrinti.. dirbant varikliui jos signals turi buti tarp 0 ir 1V.. t.y.. svyruoti pastoviai 0.2 - 0.6. jei itampa pastovi - liambda mirus. norint ismatuoti temp davikli reiketu ismatuoti jo varza ir palyginti su varzos-temperaturos kreive. as manau, kad liambda tavo mirus.. nes uzsikisus katalizatoriui ja greiciausiai uzmuse didziulis slegis susidares butent ten kur ji stovi. kitas, nlb tiketinas variantas, kad siurbia kazkur ora, del to apsukos gali buti irgi aukstesnes ant laisvu ir, ypac mieste, ims daugiau kuro. bet trasoj neturetu daugiau imti.

tu dar karta paskaityk ka as rasau ir paziuresim, kas dalbajobaskartoju dar karta, buna butent tokie atvejai, kad trauka dingsta tik prie 120, nes tik prie tokio greicio, kompas gauna tam tikrus negerus signalus nuo kazkokio SALENOIDO ir todel dingsta ta trauka ir nieko cia neprigudrausi.cia rasau, butent apie sita atveji, yra ivairiu atveju(priklauso nuo to, kas butent sugenda) tai tuomet galima ir gudaut, kelt apsukas ivairiai, gali dingt trauka 5u begiu ties 90 ar pan.tas greitis yra kaip orientyras, juk nesakysim, kad dingo trauka ties tokiu tokiu mbar boostu ir tam tikrais osm parodymais, tam tikru kuro ipurskimo kiekiu ar tam tikros kokio n75 davyklio varzos parodymais ir pan, na nebent pastoviai pc pasijunge vazinesim.tarkim dazniausiai jai buna pastrigus turbos geometrija, tai trauka dingsta vos staigiau gaza paspaudus ir pradeda iskart netraukt, nesvarbu kox greitis...

kas tau neaišku dar? Jei daviklis nerodo varžos tai jį meti per tvorą ir kuo toliau.
Idedi gerą daviklį, pasijungi testerį ir suki ratą - varža turi šokynėt sukant ratą, tada jungi jį į bendrą sistemą. Jungi prie mašinos kompą, eini į abs bloką ir trini klaidas. Būna, kad tenka tą procedūrą pakartot 2-3 kartus kol klaidos išsitrina. tada eini į to bloko 1 grupę ir visuose ratuose turi matyt greitį 0 km/h kai mašina stovi. pajudant iš vietos visuose langeliuose turi vienodai kilt greitis - viskas abs sistema veikia. Jei važiuojant kad ir iki 20km/h greičiu vienas kažkuris daviklis parodymus rodys mažesnius - reikšia jis yra per toli nutolęs nuo žiedo arba žiedas užneštas purvu. Tiek žinių

kas dar neaišku? Čia ne ta mašina kur su atsuktuvu ir plaktuku sprest bėdas

Vitmotos dynas yra 30 metu senumo beto buvo įgytas pusvelciui su gamykliniu defektu, jis tooooli grazu netikslus.Lietuvoj nėra išviso tikslaus dyno.Tai pirmas dalykas.O antras, jei nenusimanai, tai patylėk geriau kitų nemokinčs.Betkuri modifikacija prasideda būtent nuo to, apie ką čia rašė zurbuscsi.Vien tik remapas Nieko apčiuopiamo neduoda pats kad ir ką jie bepasakotų, ir kaip betikėtų vaikai jų pasakomis, normaliai nemodifikavus mechaniskai motoro, juolabiau jo absoliuciai neimanoma pajausti vaziuojant, net jei jis butu +10 procentų.Maximum LT padaro 4-5proc, kaip raše.Tik dar maziau.Bet tai toli grazu ne remapinimo rezultatas. Nori tikro Hp -didinimo, perki sportinį tam ir tik tam varikliui skirta variklio kompa, modifikuoji turbą, dedi sport purkstumus ir visa kita.Tai ka čia maklineja Lietuveje tie apsišaukeliai -nulis kvadratu.Nusipirktum rimta cheeppwerboxa (ne vaikiska už 100euru kur dvi varzos su rezistorium dezuteje, o uz 600-800 euro )ir pamatytum ką jis gali prie betkurių variklio Rpm, patys buvau pasiėmęs originalų Vokietijoje skirtą MB 4, 0CDI varikliui.Beveik antras variklio kompas gaunas. Daug geriau negu kišt pinigus makaronščikams už nieką.

va, nieko nesupratau Tipiškai, stiprintuvo varža yra ~0.1 Om. Gali būto šiek tiek mažiau, šiek tiekl daugiau. Nuo stiprintuvo išėjimo varžos pagrindinai priklauso damfing faktorius, be abejo daugiau mažiau ir kiti parametrai. Jungiant tiltu stiprintuvo išėjimo kaskado varža auga berods dvigubai (seniai skaičiau teoriją, galiu maišyti, gali būti keturgubai) tačiau atsiranda kai kurie fenomenalūs tiltinimo teigiami efektai pvz mažėja netiesiniai ir intermodiliaciniai iškraipymai, teoriškai keturis kartus auga išėjimo įtampa. Galėtų tiek pat kartų didėti ir galia, tačiau galią apriboja galinio kaskado srovė. Taigi stiprintuvas normaliai galintis dirbti 1 Om ant kanalo, nebūtinai tilte galės dirbti ant 2 Om. Tipiškai tiltui nerekomenduojama naudoti mažiau kaip 4 Om. Nors jeigu vartotojas protingas ir apsiima atsakomybę, praktiškai kai kurie stiprintuvai gali ir tilto režime dirbti ant 2 Om apkrovos. Tai pvz galioja visiem MRV serijos Alpine. Dampfing faktorius tiltinant prastėja, taip pat prastėja ir mažinant apkrovos varžą. Garsiakalbiai gražiau dirba esant 8 Om apkrovos varžai, tačiau ne visada užtenka galios. Taigi ir varžą reiktų rinktis turint tai mintyje. Geriausia naudoti maksimalią varžą prie kurios stiprintuvas sugeba atiduoti pakankamą galią. Kuo mažesnė apkrovos varža, tuo stiprintuvas labiau iškraipys signalą. Yra viena šventa taisyklė norint turėti kokybišką garsą: sistemos galingumas turi būti bent 10 kartų didesnis už tą, kurio reikia normaliu garsu klausytis muzikos (tai aksioma, tingiu įrodinėti) :-D Trumpai tiek, yra ir daugiau techninių dalykų į kuriuos reikia atkreipti dėmesį derinant stiprintuvo-apkrovos varžą, tačiau jau bus per daug informacijos :-D

Pirmiausia reiketu tokiu klausimu reikejo nueit i bmw klubo foruma, daug prikalbeta apie si modeli. Yra du variantai toki perkant perki brangiai ir tikiesi kad viskas bus gerai, nors taip nebuna. Arba perki pigiai kisi kruva pinigu(t.y. iseina beveik tas pats "brangiai") gaisti daug laiko ir tvarkai viska is eiles. Siurblio neivardinciau kaip pagrindines problemos. Problema yra zvakes, jos megsta nuluzt, o tada tenka imt galva, nors ir tai kad prieitum prie paciu zvakiu reikia nemazai nusiardyt aplink varikli ir nuimt isiurbimo kolektoriu, pasitaiko tokiu atveju kad kolektoriaus tarpinukes ikrenta i varikli tada vel imi galva Tikriausiai visiem buna problemos su webasta kuri daznai genda, t.y. del betkurio komponento ne tokios varzos ji tiesiog issijungia. Sako kad bergzdzias reikalas ja tvarkyt, nes viena ziema atvazinesi smagiai, kita vel tvarkysi. Na bet cia nera brangus malonumas. Is ligu tai luzta langu pakeleju laikikliai, tikslau istruksta trosas is laikiklio, tada negalima judint lango, nes jei nutruks trosas teks keist visa pakeleja. Kol nenutruko trosas remontas labai paprastas ir pigus. Internete tikrai rasi pamoku kaip paciam tai pasitvarkyt. Pats pirkau viena is tokiu pigiu tai per 4 menesius: oro srauto matuokle (pasirodo nusipirkau su prichalturinta) Ratai su padangom (buvo plikos padangos) Galines spyruokles (liga, megsta nuluzt) Zvakes su galvos nuemimu (nei viena neveike, keiciant 2 nuluzo) Termostatas (buvo geras, bet imant galva biski suluzo plasmasinis korpusas) Lango pakelejas Na ir laukia vaziuokles remontas, bet ten jau gerai pazystama vaziuokle tai nieko brangaus nenusimato viskas paprasta ir padorios kainos. Vienintelis baisus dalykas vaziuoklej yra priekiniai amortikai ju kaina kandziojasi, bet tikiuosi greitu metu nereikes keist. Tai tiek negrazumu, o kas patinka tai isvaizda, paprasta ir nebrangi vaziuokle, sanaudos trasoj ~5l/100km

tai ten varzu, kondensatoriu, diodu ir dar keliu, gana populiariu chipu reikes.. turetu tureti jie. Lemonoj turi.. bent anksciau turejo. o papildomai reikes dvieju temperaturos davikliu (ausinimo skyscio ir isiurbiamo oro) ir sugalvoti kaip juos pritvirtinti. nors siaip yra budas pritaikyti jau esamus.. tik reikia zinoti kreive ju varzos priklausomybes nuo temperaturos. bet geriau butu naujus sudeti, jei pradziai MS kartu su gamykliniu kompu veiks. nes degimo kampa patarciau pradziai palikti gamykliniam kompui, kol perprasi Megasquirt ir gausi detonacijos detektoriu (~$65). jei pirksi V2.2 plokste rekes VR sensoriaus "stiprintuvo", nes atrodo Hyundai naudoja panasu sensoriu kaip ir Saab - magnetini sensoriu su 58 dantu (60 su dviem isluptais) dantraciu. ten siaip nereikia jo pirkti kaip atskiros dalies, gali susilituoti. Droselio padeties daviklis turetu tikti gamyklinis. Boosto valdymui reikes solenoido(~$50). bet gali susideti manual boost controlleri pradziai. daugiau tai kaip ir viskas.. DIYautotune.com pavartyk kataloga, ten yra viskas ko reikia ir dar daugiau. jie knyga isleide labai nebloga - "Performance Fuel Injection Systems". turiu as ja. nors tiesa pasakius ji nieko per daug naujo manes neismoke, nes as pries tai kelias panasias buvau perskaites + koledzo knygoj (Automotive Technology) buvo nemazai informacijos. bet tau manau butu labai naudinga, ten apie kiekviena ipurskimo sistemos komponenta gana placiai aprasyta ir zinoma apie pati tiuninga. paziurek, gal yra eBook kur torrentuose, jei nenori pirkti pacios knygos. http://www.amazon.com/dp/1557885575?tag=httwwwdiycom-20&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=1557885575&adid=10A92TXQ3EZMBNVARQ6H&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fwww.diyautotune.com%2F