Auto auto i turbina pucia tepalus (1287 page) (64318)

Dažniausia modifikacija, kurią dauguma vairuotojų suteikia savo motciklui, tai nauji išmetimo vamzdžiai. Rinkoje pilna pasirinkimų, bet visi jie dažniausiai būna paprastas, ilgas, chromuotas vamzdis (gamyklinėse sistemose būna kelios pertvaros, tarp jų - vata). Kodėl žmonės juos perka? Atsakymas paprastas - garsesnis motociklo riaumojimas, o kaikurie net mano, kad tai ir galios suteikia. Tikrai ne. Tačiau tokia sistema iš tikro sumažina variklio galią apie 5-10%. Didžiausias sukimo momento trūkumas juntamas žemų ir vidutinių sūkių diapozone, kai, važiuojant pastoviu greičiu, reikia staigiai atsukti rankeną. Žinoma, teoriškai su tokia sistema galima ir pridėti motociklui galios, tačiau tam reikia daug laiko ir pinigų, nes reikia keisti ir žiklerius, ir dėi free-flow oro padavima. Didžiausia galią laisvo išmetimo sistemos (su naujais žikleriai ir oro padavimu) pasiekia prie didžiausių apsukų, todėl reikia pastoviai akseleratorių sukti iki galo, kaip drago trasoje. Todėl šie duslintuvai ir vadinami drago dūdomis?� (angl. Drag pipes? ). Tačiau daugumai mūsų patinka aplinkinių dėmesį patraukiantis garsas, taigi tenka palikti laisvo išmetimo sitemą Reikės tokių medžiagų: 2 x 18-20mm poveržių 2 x 30mm ilgio, 6mm diametro prasriegtas strypelis (arba tokio ilgio varžtas) 4 x verlėss (tinkančios strypeliui) Suvirinimo aparatas Karščiui atsparūs dažai (nebūtina) Darbo eiga: 1 žingsnis: Privirinkite poveržles prie strypelio galo. Nudažykite strypelius ir veržles juodais dažais, jei norite, kad jie kuo mažau matytūsi ant duslintuvo. 2 žingsnis: Pragręškite 6mm diametro skylę kiekvieno duslintuvo gale, maždaug 20mm nuo galo. Gręži iš apačios galite net nenuėmę duslintuvo, tačiau kiek sutepkite grąžtą tepalu ar WD-40, kad jis neperkaistų. 3 žingsnis: įkiškite strypelius su viena veržle į duslintuvus iš vidaus, iš kito galo pirštais prisukite kita veržle. Teks kiek pažaisti, kol poveržlė atsidurs pačiame duslintuvo centre. Tik su raktu jos nepriveržkite, pradžiai užteks su pirštais. 4 žingsnis: Sveikinu! Jūs kątik savo duslintuvams įstatėte pertvaras, kurias galima reguliuoti, priklausomai nuo stiliaus, kokiu norite važiuoti. Jei norite daugiausiai sukimo momento pajusti žemose ir vidutiniuose apsukose, priveržkite strypelį taip, kad poveržlė stovėtų 90 laipsnių kampu su dujų išmetimo kryptimi. Užkurkite motocikla. Pajautete kokį nors skirtumą triukšmo lygyje? Greičiausiai, kad ne! Bet pravažiuokite ir pamatysi, kad motociklas žymiai geriau traukia žemų sūkių diapozone. Tai netgi įrodė bandymai ant Dyno-stendo. Pertvara duslintuve sukelia sūkuriavimą ir grįžtamajį slėgį, taigi dujos iš degimo kameros žymiai greičiau įšsiurbiamos. Jei planuojate dalyvauti draguose, atlaisvinkite veržles, ir pastatykite poveržlę lygiagrečiai išmetamoms dujoms. Tai sumažins grįžtamajį slėgi bei suteiks daugiau galios prie didesnių apsukų. Surasti idealiausia varianta savo motociklui galite pasukdami poveržlę įvairiais kampais papraščiau ir nebūna (na, nebent automatinis Exup vožtuvas sportiniuose motocikluose) Na va. Išleidote 2 Litus (kuriuos turbūt vistiek būtumete išleide buteliui alaus), pagerinote savo motociklo charakteristikas, o garsas išliko toks pats nuostabus ir nepakartojamas! Galutiniame variante jūs turite greitesnį, galingesnį motocikla, kuris vis dar gadins nervus jūsų kaimynams.

Na, nebuvau susidūręs su variklio defektais, nieko neišmaniau. Pirmas automobilis, kuris pavedė. Kiti gal ten taip ar anaip nepasiteisindavo, bet vis tiek kūrėsi ir važiavo, ar atšilus orams, ar kažką pakrapščius, o čia kai lenkėsi, tai ir su visu piniginės plonėjimo malonumu. Iš pradžių perverčiau visus skelbimus, pervariau šrotus ir parduotuves, tai sužinojau, kad naudotas 600-900 litų kainuoja, o naujas (originalus) lyg 6 štukės, nors automobilis nebuvo tiek vertas. Na, ne esmė. Tada radau Kėdainiuose lyg už 550 litų, nusipirkau, parsivežu, bet ne toks. Iš dviejų vieno taip pat neišėjo padaryti, na, ta prasme perkelti el. dalies. Nu ką, pyzdum. Tada radau Tauragėje netyčia, tiksliau teko truputį palaukti, nes ten jis tuom ir užsiima, susitariau, kad duodu tą man netikusį ir tada tą parėjusį, tai jis man nuleis, bet nepamenu kiek jis iž jį norėjo, bet 700-800 litų tarpe, tai duodant anuos kaštavo gal 550 ar 650 litų, tiksliai nepamenu, nes visa tai buvo per didžiuosius žiemos šalčius, o jau daug automobilių po to laiko pakeitęs. Nu parsivežu, pastato, tada šiaip ne taip užkuria, sumoku meistrui už pastatymą ir visiems iš eilės keitimus siūliau kol vienas užkibo. Už darbą paėmė gal 200 litų, nes ilgokai stovėjo ten garaže pas ją garažinį, o kur dar kelionės visokios, tai čia grubiai išėjo 1500 litų ir taip sakant HOME MADE... Nu, bet esmė tame, kad po sutvarkymo jau grįžtant vėl užsidegė "CHECK" lemputė, ten Opel'iuose toks žaibukas, tai krč nebuvo traukos, atleidžiant akseleratorių užgesdavo, nu bet ne esmė. Kartais ant laisvų sūkių variklio darbas pasikeisdavo į tokį kaip traktoriaus, nu taip negražiai dirbti pradėjo, lyg kosėti norėjo. Nu nežinau kaip paaiškinti, bet šiaip negeso. Bandėm dar sykį orinti, šiaip visaip apeiti tą defektą. Tada pylėm normalų kurą, maišėm su visokiais priedais - nieko. Na, tai tokios būklės ir pasisekė atsikratyti. Daugiau - jokio Opel'io su 2.0 l varikliu, nes pamenu ir kai 60 kW turėjau, tai irgi degė "CHECK" lemputė, o neužkūriau tik prie -20 ir žemiau šalčio, nors ten buvo tais laikais tik tokia savaitė (nepilna), galas žiemos. Ir ne visada ji užsidegdavo, o kai laikai tolygų greitį, spustelni gazo ir tada užgęsta, o jeigu sunormalizuoji, tai vėl matai žaibuką, bet irgi ne visuomet užsidegdavo. Kitaip sakant pareidinėjo kuro siurblio el. dalis, bet netvarkiau. Tokią išmainiau po to. Spėjau dar atsikratyti. Nu ir šiaip mokytojas, moklytojo pažįstamas ar tai kaimynas irgi juos tvarkėsi, tik jiems pigiau atsiėjo, nes ten krč kas pusė metų ar kiek ten jiems linko. Aišku pilant normalią salerką gal ir rečiau linktų, bet nėra tolko, tai geriau važinėti su nupista vagina ir pilti visokius dumblius nei kankintis su žopeliais ir prasukinėti pro degalines. Plius tie guoliai geriau eina, tai tolko iš jų tik ant ekonomiškumo, pvz. stiklinę kuro sutaupai nuo 100 km, tai irgi ne kažką. Nu čia taip trumpai...

laukiu info dekui

smagu butu tureti MB kupe ir vazineti tik uz 6l salerkas 100km

sveiki norejau paklausti kiek opel omegai kainuotu sankabos pakeitimas 95m 2, 0 benzui aciu is anksto uz atsakymus

kai nori viskas galima

galima, draugas toki turi idetas 3.0 d merso motoras, tik dbr butu sunku dokumentus sutvarkyt.

domai domai

Ekspertize tai manau tikrai reiks varyt...

teh pravarau be vargo tik va man ydomu butu ar daug vargo.turiu 3.0 d be turbo matora kuris stovemo MB 300 universale 91m.koki kupini pasirinkt?ar 2.3 kur buvo ar 3 automatai buve ar mehaniniu pavaru?galvoju sau kupini mersiuka dizeliuka pasidaryt

geriausiai Man pasikeist einu ir atsijungt

Pakaba, važiuoklė ir inžinerija Dėl puikaus elgesio kelyje Alfa 156 daugiausiai gali būti dėkinga savo pakabos konstrukcijai, padarančiai ją ypatingai gerai sukimbančiu su kelio danga, puikiai vairuojamu ir valdomu automobiliu. Dvigubų svirčių priekyje sistema sujungia puikų priekinių ratų pavaros stabilumą su ypatingai tiksliu vairavimu. Ši konfiguracija padidina padangos sukibimą su kelio danga, nepriklausomai nuo jokio kėbulo ar pakabos judėjimo, optimaliam sukibimui posūkiuose, greitėjant ir stabdant. Nepriklausoma galinė pakaba yra atnaujintas MacPherson statramščių variantas su ratų mechanizmu, kuris harmoningai prisitaiko prie priekinės pakabos elgesio, užtikrinant stabilumą važiuojant dideliu greičiu bei judrumą ir greitą veikimą įvairiomis sąlygomis. Gale taip pat naudojamas inovatyvus aliumininis atraminis skersinis, pagamintas pagal paskutines technologijas. Lankstūs pakabos ir amortizavimo nustatymai Alfa 156 leidžia puikiai sugerti kelio nelygumus. Šie puikūs rezultatai iš dalies įtakojami gero atsparumo sukimui dėka. Jo reikšmė 110000 kgm/rad, verta tikro sportinio automobilio. Stabdžių sistema visose versijose yra hidraulinė su stiprintuvu, papildyta aktyvių daviklių ABS ir elektronine stabdžių jėgos paskirstymo EBD sistema. Priekinių diskų diametras - 281 mm (1.6 ir 1.8 T.Spark; 1.9 JTD), arba 284 mm ventiliuojami diskai kitose versijose, galiniai diskai - 251 mm. Jie paskaičiuoti optimaliam efektyvumui užtikrinti. Alfa 156 sustoja nuo 100 km/h iki pilno sustojimo per 39 metrus. Vairo mechanizmas yra ypatingai preciziškas važiuojant dideliu greičiu, užtikrinant tikrai sportišką pojūtį, tačiau tampa pakankamai lengvas prie mažesnių greičių, palengvinant parkavimą ir manevravimą mieste. Tai tapo įmanoma dėl labai tiesioginio perdavimo skaičiaus: tik kiek daugiau nei du vairo apsisukimai nuo vienos iki kitos pusės. Vairo stiprintuvas ypač efektyvus, specialiai stengtasi sumažinti vibraciją į vairo sistemą iki minimumo. Alfa 156 gamoje yra keletas pavarų dėžių tipų. Viena dedikuota Twin Spark varikliams ir viena dyzeliams. Iš paskutiniosios Alfa Romeo sukūrė šešių greičių pavarų dėžę 2.5 V6 24V benzininiam varikliui. Kompanija taip pat pritaikė bendraašę hidraulinę sankabą keturių cilindrų benzininiams varikliams, garantuojančią neprilygstamą efektyvumą, lengvesnį sankabos pedalą ir gerą ilgaamžiškumą. Saugumas Alfa 156 taip pat ir labai saugus automobilis. Profilaktinis saugumas padidintas įrengiant tylų saloną, gerą klimato kontrolės sistemą ir užtikrinant optimalią vairuotojo sėdėseną. Aktyvus saugumas užtikrinamas precizišku valdymu, puikiu sukibimu bei stabdžių sistema su ABS ir EBD (Electronics Brake Distributor). Pasyvus saugumas yra kelių elementų kombinacija: gniuždymo zona priekyje, susilankstantys lanžeronai ir vairo kolonėlė, kartu su labai tvirta salono struktūra. Žinoma, taip pat įrengtos smūgį sugeriančios sijos durelėse ir Fiat FPS (Fire Prevention System). Vairuotojo oro pagalvė yra visų versijų standartinėje komplektacijoje. Keleivio oro pagalvė aprūpinta davikliu, kuris išjungia sistemą, jei keleivio vieta tuščia. Sistema taip pat gali būti išjungta, jei norite įtaisyti kėdutę kūdikiui. Papildomai Alfa 156 galima užsisakyti šonines oro pagalves, esančias sėdynių atlošuose. Ši vieta tyrimų patvirtinta kaip suteikianti efektyviausią apsaugą. Net saugos diržai su įtempėjais pritvirtinti prie sėdynės dviejose vietose, teikdami reikiamą diržo įtempimą bet kokio sudėjimo keleiviams. Šių sistemų dėka Alfa 156 lengvai išlaikė paskutinius EU keliamus saugumo testus.

Šiuo metu pasaulyje jau yra beveik 10 milijonų elektra varomų lengvųjų automobilių. Kiekvienais metais šie skaičiai auga labai sparčiai. Elektromobilių pardavimai 2019 m. viršijo 2, 1 mln., o tai yra 6% daugiau lyginant su 2018 metais ir 30% daugiau nei 2016 m. Dėl didėjančio elektromobilių skaičiaus pasaulyje taip pat kyla poreikis turėti daugiau įkrovimo stotelių.

Lietuvoje tokios stotelės auga neįtikėtinu greitumu, tad jas galima pastebėti ne tik didžiuosiuose bet ir mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Tad nenuostabu, jog elektriniai automobiliai bei įkraunami hibridai tampa vis populiatesni ir lengviau pritaikomi. Nors įkrovimo stotelių vis daugėja, dažnai kyla sumaištis dėl skirtingų įkrovimo stočių, tad šis gidas padės jums sužinoti daugiau apie elektrinių automobilių įkrovimo stotis.

Kas yra įkrovimo stotis?

Elektromobilių įkrovimo stotelės, kaip jau minėjome, dažniausiai yra klasifikuojamo pagal funkcionalumą, galingumą bei kitas technines specifikacijas. Yra trys įkrovimo tipai – pradedant nuo lėčiausio ir baigiant pačiu greičiausiu.



Kokias įkrovimo stoteles siūlome?

Mūsų svetainėje galite rasti aštuonias skirtingo tipo įkrovimo stoteles, kurios skiriasi savo jungtimis bei fazėmis. Pirmas klausimas, kuris šauna į galvą – kaip išsirinkti tinkamą įkrovimo stotelę?

Visų pirma, reikėtų išsiaiškinti kokio tipo laida yra reikalingas Jūsų elektromobiliui. Mūsų svetainėje galite pasirinkti tiek Type 1, tiek Type 2 laidus.

Type 1 jungtis yra gana populiari Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Japonijoje ir yra naudojama tokiuose elektromobiliuose kaip Nisan Leaf, Kia Soul EV, Chevrolet Volt bei būtent JAV rinkai skirtuose BMW i3 ar Volkswagen e-Golf.

Type 2 jungtis atitinka visus Europos standartus ir yra naudojama tokiuose elektromobiliuose kaip Hyundai Ioniq, Volkswagen e-Up!, Renault ZOE bei Europos rinkai skirtuose Volkswagen e-Golf ar BMW i3.

Antra, reikėtų išsiaiškinti ar Jūsų pasirinktoje krovimo vietoje būtų galimybė naudoti 3 fazių ar 1 fazės įkrovimo stotelę. Žinoma, 3 fazių stotelė yra galingesnė, tad ir elektromobilis pasikrauna daug greičiau. Siekiant įsirengti elektromobilio įkrovimo stotelę namuose, reikėtų išsiaiškinti kokį turite elektros įvadą – trifazį ar vienfazį. Taip pat reikėtų nepamiršti pasidomėti ir apie patį elektromobilį, kurį planuojate krauti. Kai kurie elektromobiliai vis dėlto yra pagaminti iš vienfazių komponentų, tad trifazė įkrovimo stotelė nebūtinai pakraus Jūsų automobilį greičiau.

Išsiaiškinus tinkamą jungtį bei fazę Jūsų elektromobiliui galite išsirinkti norimą įkrovimo stotelę. Mūsų svetainėje taip pat galite rasti ir HOMEBOX DUO stotelę su kuria galėsite pasikrauti ne vieną, o net du elektromobilius tuo pat metu.



Kokios yra įkrovimo stotelių kainos?

Visas mūsų siūlomų įkrovimo stotelių kainas galite rasti čia. Vienfazes krovimo stoteles su skirtingo tipo jungtimis galite įsigyti už 350 eurų. Trifazė stotelės su Type 2 jungtimi kainuoja 400 eurų, o prieš tai minėtą HOMEBOX DUO krovimo stotelę galite įsigyti už 450 eurų.

Prie elektromobilių įkrovimo stotelių siūlome ir papildomą įrangą. Už papildomą 50 eurų mokestį galime pridėti Wifi modulį, kuris leis valdyti ir prižiūrėti elektromobilio įkrovimo stotelę bei kontroliuoti krovimo laiką naudojantis telefonu ar kompiuteriu.

Taip pat už papildomą 50 eurų moketį siūlome ir apskaitos modulį, kuris leidžia stebėti tiek paskutinio krovimo, tiek bendrai sunaudotą elektros energiją (kWh) LCD ekrane. Prie kai kurių elektromobilių įkrovimo stotelių už papildomą 20 eurų mokestį siūlome ir papildomą vienfazę rozetę su C16A automatuku arba galimybę aktyvuoti įkrovimą rakteliu.

Jeigu vis dar nežinote kokią elektromobilio įkrovimo stotelę išsirinkti – susiekite su mumis svetainėje nurodytais kontaktais ir padėsime Jums surasti geriausia įkrovimo sprendimą.

Mačiau klausimą jau anksčiau, bet negalvojau atsakyt, kol nepamačiau ant kiek "objektyvūs" atsakymai čia Tiesiog norisi padėt, o čia atsakantys neatrodo, kad labai padeda apsisprest. Aš vairuoju jau antrą Pumą, tad manau, kad galiu sakyt, kad turiu patirties su jom. Iš vienos pusės mano komentaras bus objektyvus "kaip vartotojo" iš kitos pusės - subjektyvus "kaip vairuotojo" Pirmas dalykas yra paprastas: koks modelis? Jei 1.4 ar 1.6 moteriai ar merginai, tai mažai ką galiu pasakyt. Turėjau ir turiu tik 1.7 ir tikiu, kad tik toks variantas vertas dėmesio. Tame variante yra bemaž tobulas galios ir masės santykis miesto sąlygoms. Antras dalykas: siūlau paieškot kito varianto, kur "šeimininkė nebūtų pamiršus pakeist tepalų". Toks aplaidumas gali reikšt, kad ne vien tik variklis galėjo būt kritinėj būsenoj. O trečia: …šiaip tai apie techninius dalykus galėčiau papasakot tik konkrečiai 1, 7 modeliui. Ten variklis ZETEC gamintas su YAMAHA ir jis kaip ir visi komponetai prie jo privesti, yra ganėtinai reiklūs. Praktiškai ir veikia labiau kaip motociklas, nei mašina Bet nuo to tik smagiau! Bet kalbant apie PUMA apskritai: Minusai: dvi sėdimos vietos (kas ten gale yra - nesiskaito); aukštesnio ūgio žmogui - komplikuotas matomumas (dėl labai žemai einančios A arkos, ji atrodo labai plati ir kartais už jos dingsta net autobusai); ta pati problema dėl nereguliuojamos vairo kolonėlės - smulki mergina gal ir jausis gerai, bet vyrukas tik tokiu atveju, jei yra mėgėjas vairuot ; priekiniai žibintai yra pasityčiojimas ir jų darbas su laiku tik blogėja (mieste - dzin, bet užmiesty reikalingi galingi ksenonai arba reiks zaist su "tolimosiom"); galinės arkos rūdyja jau nuo tada, kai buvo pagamintos (dizaino klaida); mažas salonas žiemą labai gerai ir greitai prišyla, bet ir rasoja lygiai taip pat greitai (reikia išmokt dirbt su pečiuku ir kondicionierium pakaitom); parkuotis ir važiuojant atbulom reiks pavargt, nes matomumas atgal - nulinis. Minusai apie 1, 7 ZETEC variantą: kadangi specifinis variklis ir modelis gamintas ribotą laiką - eksploatacijos kainos ne tokios jau ir mažos: detalės - retos ir brangios, tepalai - specialūs; kuro sanaudos - galima įtilpt į 7-8 litrus, jei apsimest bobute, bet norint pajaust tikrą malonumą (o to su šiuo modeliu tikrai norisi) mieste 10 L yra normalu ir nieko čia nepadarysi. Pliusai: Iš esmės tai yra FIESTA arba MAZDA 121 tik su kitokiu kėbulu. T.y. viskas kas yra ne kėbulas ir ne variklis kainuoja žiauriai pigiai. Taigi, kasmetinė priežiūra yra visiška piguva; elektrifikacija - puikiai veikiantis ir šildymas ir kondicionierius ir prie to jau čia minėtas šildomas priekinis stiklas veikia puikiai; maži gabaritai ir manevringumas - reikalauja įgūdžių, bet pripratus mieste galima įsispraust betkur; nežiūrint dviejų nepilnų vietų gale - labai talpi bagažinė kaip tokiam modeliui (ypač atlenkus tas galines sėdynes - telpa visi kempingo reikmenys dviem asmenim ); nesenstanti išvaizda (skirtingai nuo visų čia minėtų golfų, tigrų ir kitų gyvulių PUMA po tiek metų vis dar išsiskiria iš minios); Pliusai apie 1, 7 ZETEC: labai vikrus automobiliukas (sveria vos virš vienos tonos ir turimų 125 arklių pakanka per akis ir važinėti mieste su juo yra vienas malonumas); pripratimo reikalaujanti akseleracija (siauresni ratai tiesiog prasisuka startuojant, tad žemo profilio padangom apauti platūs ratai kaip ir privalomi) ir tai yra pliusas, nes kievienoj sankryžoj pasijauti kaip mažvaikis pirmą kartą sėdęs prie vairo (argi ne pliusas? , bet jei automobilis apautas geromis žemo profilio padangomis - joks posūkis ne kliūtis). Aš čia visą laiką kalbu apie PUMĄ kaip apie miesto automobilį, bet tikrieji jos privalumai atsiskleidžia geruose užmiesčio keliuose. Elementariausiai tarkim Vilnius - Aukštadvaris arba Vilnius - Giedraičiai. Kur kalnas - vingis - pakalnė - posūkis. Nes būtent tam pritaikyta PUMOS su ZETEC 1, 7 važiuoklė. automobilis labai gerai "laiko kelią" ir galimybių riba - jau tik paties vairuotojo įgūdžiai. Žodžiu, automobiliukas smagus, bet su kaprizais. Ne veltui TOP GEAR chebra jį išrinko metų automobiliu

Nu 146 ir 166 pakaba skiriasi kaip diena ir naktis kainos originliu daliu irgi gerokai brangiau 166 - vien prieki sudeti visa originaliomis dalimis apie 1700lt, o dar kur galas - ji perdeti visa dar tiek pat, o pakabos 146 laiko gerokai ilgiau nei 166 turejau 5 alfas ir uzsiimam pakabu remontu jau 10 metu, aisku gali restauruoti pakaba - tada priekis ir galas kapitaliai tikrai tilpsi 2000lt plius gausi garantija. Elektrine dalis jautresne nei 146 - peciuku ventiliatoriai genda del gamyklines vienos klaidos kuria galima nesunkiai isspresti (naujas 500 lt; devetas 250 lt), prakiursta peciuko radiatoriai (devetas apie 150 lt), tada uzpila elektronika kuri stovi po jais, o ypac uzknisa kai pradeda vos vos leisti ir ant elektros po biski pila, pradeda durniuoti pirmiausia centrinis, skydelio ispejamosios lemputes ir salono apsvietimas, toliau bedu buna su gazo padeties davikliu nors tai retene beda, bet irgi pakeitimas ypatingai sudetingas o ir pati detale nauja kainuoja apie 2200 lt (deveta apie 250 lt), alkuninio veleno padeties davikliai daznai iseina, srauto matuokles irgi jautrus dalykas (jos jautrios faktiskai visoms naujoms masinoms, nauja apie 400 lt BOSCH, deveta apie 150 lt), ekologniai voztuvai irgi beda yra, jie daznai iseina, jei motoras 100kW tai nebeda - uzglusini ir dar geriau nei su veikianciu, nei 110kW jau ten sudetingiau, mes klaida ant skydelio, reikia tvarkyti - devetas ekologinis apie 200lt, variklai tai tikrai geri, nors turi jautru dalyka smagrati - devetas apie 800lt, naujas apie 2000lt, bet cia irgi jautri visu nauju masinu dalis, 1.9 JTD tos bedos neturi, bet 166 su tokiu motoru nebuvo. PATARIMAS - nepirk 166 neprijunges prie kompiuterio, t.y. nepadares profesionalios diagnostikos, kuri parodytu oro srauto matuokles darba, turbinos darba, purkstuku darba ir t.t. - varyk tik pas rimta diagnostika, nes bet koks grybas gali pazeti sakys klaidu nemeta, o tai kad matuokle jau nesamoningai ora skaiciuoja nematys, reikia suprasti ten rodomus skaiciukus pvz. oro srauto matuokle turi rodyti ant laisvu berods 150g, o gerai uzgazavus virs 800g, o jei rodys blogus skaicius kompas gedimo nerodys, o nukentes siuo atveju trauka ir kuro sanaudos, nors ir nedaug ir kas be ko patikrink pakaba pas tos srities profus, nes pvz T.A. nemato puse gedimu pakabos, nes alfa 166 tikrinama pakelta, nes nuleistai nesigirdi jokiu bedu nei tikrinnan, nei vaziuojant per duobes. ir dar butinai patikrink rida - nes gali atrodyti ledine, o buti su 400000km jau, diagnostika darant nevisi gali pamatyti originalia rida, bet faktiskai visi pamato ar jinai sukta ar ne. Ypatingai ridas atsukineja italai ir prancuzai, ypac jei masina paimta ne is savininko, o is pirikupo uzsienyje. Tai va jei diagnostika parodys nuli klaidu, visi mazgai elektriniai veikia gerai, rida neliesta, pakaba be jokiu bedu - tai imk dziaukis, beje kompiuterine diagnostika gali parodyti net akumuliatoriaus bukle, turi buti ijungus ilgas sviesas ir peciuko ventiliatoriu pastovi itampa 12, 6 - 12, 8, jei krenta labai greitai itampa pvz po keliu sekundziu berodo 11, 5 ir pan, o uzkurinejant parodo isvis 9 tada vadinasi akumuliatoriui jau arteja paskutinioji, taipogi atkreipk demes i kondicionieriaus sistema ar joje yra freono - nebuvimas rodo tik tai, kad sistema nesandari, jei taip yra tai netiek brangus remontas kiek brangus gedimo atradimas - pvz jei prakiures kondicionieriaus salono radiatorius kuris stovi po panele, o leidzia tokiu greiciu kad tik per menesi iseina (sistemoje spaudimas turi buti 14-16 bar.), ir salono oro apytakos sklende - jei ten rodys klaida 99% kad neskelndes varikliukas sugedes o suluzus sklende - ten jau as ismasciau kaip sutvarkyti, bet darbo nemazai. Tai tiek, gal pagelbejau kazkiek.

Laba diena. Ar čia yra žmonių turinčių patirtį su AM ir B kategorijos automobiliais? Norėtusi sužinoti plačiau apie šių mikroautomobilių trūkumus/pranašumus ir kaip jie tiktų ruošiantis B kategorijai? Bandau išsilaikyti automobilio teises, tačiau vis taip ir nepavykstą, o skaičiuojant visas imtas pamokas ir 4 egzaminų laikymus galima sakyti, kad praėjau 2 pilnus mokyklos kursus eksternu. Šeimoje nieks nevairuoja, o su kokiu giminaičiu ar draugu mokintis kažkodėl draudžiamą ir su tokia problema susiduria daug mokinių. Regitra ir vairavimo mokyklos toliau godžiai plėšia iš neturinčių kitos išeities mokinių prikurdamą nebūtinų taisyklių tad gali būti, kad dar bus ilga istorija vairavimo teisių gavimu. Jau galvojau mesti vairavimą, bet gaila atiduoto laiko, pinigų, o vairavimo įgūdžiai greitai užsimirštų. Ieškodamas išeities sužinojau, kad yra L6e automobilių klasė, kurioms pasirodo net nebūtina išlaikyti praktikos egzamino, o pakanka tik išsilaikyti AM kategorijos teoriją Regitroje! Galėtų leisti ir su išlaikytų B kategorijos egzaminu. Šie automobiliai klasifikuojami kaip lengvieji keturačiai motociklai, kurių leistina galia gali būti iki 4kv tiek vidaus degimo, tiek elektriniams varikliams, konstrukcinis greitis ne didesnis nei 45km/h ir masė nedidesnė nei 350kg, bet elektromobiliuose neįskaitomas akumuliatoriaus svoris. Greitis mažas tad užmiestyje nelabai tinka važinėti, tačiau mieste kur greičio ribojimas 50km/h, o važinėjant žiemą ir neturint daug patirties to gal visai ir pakanka. Kaip su juo pavykstą sklandžiai įsilieti į eismą? Dėl svorio reikalavimų automobilis gaminamas iš lengvų medžiagų, pvz. Aixam ar Mgo, kurios kėbulas yra pagamintas iš plastiko (su stiklo pluoštu?) ir sustiprintas aliuminio rėmu kas kelia abejonių dėl saugumo avarijos metu, taip yra mažesnį tarpai tarp keleivio kėbulo. Aišku juo saugiau važinėti nei motoroleriu ar motociklu ir nereikia baimintis lietaus, sniego ir kelio teršalų. Bet už tokia kaina manau galima būtų pagaminti kėbulą tarkim iš magnio ar aliuminio lydinio, kuris gerokai patikimesnis ir panašiai sveria, bet už tat plastikas nerūdyja. Saugumui be diržų įrengtos ir saugos pagalvės, bet deja automobilyje nėra ABS stabdžių sistemos bent jau Aixam. Nepaisant to, kad jie maži yra vietos dviems ar net 4 keleiviams ir kaip Smart‘us dėl mažų gabaritų automobilius patogiau vairuoti ir parkuoti vis ankštėjančiame Vilniuje. automobilis turi prasta garso izoliacija todėl girdisi variklio gaudesys, aišku elektrinis variklis dirbtų tyliai. Aixam varomas kolkas pigesniu dyzeliu, tačiau dyzelinę įrangą yra sudėtingiau remontuoti nei benzininę, beto netrukus gali atsirasti apribojimai važinėti mieste. Pavarų dėžė automatinė CVT kas patogų važinėjant mieste, bet kaip patikimumas? Norėtusi pamatyti Lietuvos rinkoje daugiau L6e elektromobilių, kurie turėtų daug pranašumų ir naujovių tokių kaip regeneracinis stabdymas, tylesnis veikimas, galimybė pakrauti iš tinklo bateriją, nebūtų reikalinga papildoma įranga tokia kaip pavarų dėžė, turėtų geresnį kokybės/kainos santykį dėl didesnio leidžiamo svorio ir galima važiuoti A juosta. Beto tokie elektromobiliai turės geresne išliekamą vertę ir sekantį dešimtmetį įsigaliojus draudimams eko automobiliai dominuos. Tokie automobiliai jau populiarus Azijoje ir vakarų Europoje, Kinijoje ir Indijoje jų yra beroc daugiausiai kur juos irgi gamina. Ratai pagaminti iš lengvinto lydinio, tačiau yra maži dėl ko gali būti sudėtinga važiuoti nelygiu keliu, žvirkeliu ar per sniegą. Nors naudotų mini automobilių kainos ganėtinai didelės pasižiūrėjus mopedų kainas jos skyriasi 2-3 kart, bet tai galėtų atsipirkti mažomis draudimo įmokomis ir kuro sąnaudomis kaip mopedai tik su automobilio privalumais. Juose yra klimato kontrolė, elektriniai langų pakėlėjai, centrinis užraktas, pašildomos kėdės, magė ir panašiai. Nežinomą tik kiek tektų išleisti jų remontui, dalys tikriausiai gali būti brangios ir retos. Žinomą automobilis turės išliekamąją vertę ir baigus mokintis galima bus parduoti ar naudoti kaip atsargine transporto priemonę, o instruktoriams ir egzaminams išleistų pinigų jau nesusigrąžinsi. Taigi vairuojant tokį automobilį bent pagaliau atsipirktų vairavimo kursai. Žinoma kol šilta galima važinėti dvirate transporto priemonę, bet žinant atšiaurias ir ilgas Lietuvos žiemas tai neišeitis. Ar įmanomą L6e kategorijos automobiliais važinėti žiemą Vilniaus centre?

Man rodos nera tu blogu masinu, blogos juos tampa kai pavargusios nuo amziaus, kazkas nedaziurejo o mes nupirkome ir pradedame lieti pikti kad masina Sss... Turejau as keleta masinu, kiekviena turi savo privalumu ir trukumu, kiekviena vazioja savaip... Beto nepamirskim kad masinos sios ne vakar pagamintos, vazineja Lietuvoje o kam reikia aiskinti kokie musu keliai, kiek druskos ziema, arba naturalu dalika mes gyvename prie juros- o jura tai vanduo su druska ir santikinai didele dregme. Calibra nebloga masina, silpnesne dalis gal kebulas, bet laiku pastebejus galma viska sutvarkiti. Varikliai irgi rodos neblogi kaip ir visu masinu jaigu priziurimi tai ir tarnauja gerai. Man truputeli juokinga kai perkant Calibra, Probe, Corrado arba dar kazka bandoma is jo padariti lektuva arba laukiama ispudingu rezultatu vos ne lenktininiu automobiliu. Gamintojas ir visas internetas raso ka gali tokia ir tokia masina, pres perkant reikia tik pasidometi ir zinosite ko tiketis is jos variklio ir traukos bei taupumo. Nupirkes Calibra 2litru DOHC nesiskundziau, pigiai nupirkau, pigiai vazinejau (remontas nebrangus), nu rudijo slenksciai, arkos sparnu. Nenorejau tvarkiti nes neprisirdies buvo man si masina, nesijauciau jaukiai. Bet ir velgi tai skonio reikalas. Pusvelciui atidaviau ja neko neslepdamas is defektu. Scorpas 2.9L Chia, karvute megstanti pasimaitinti degalais. Patogi masina, minksta (ko noret svoris), rudijo pastoviai bagazines dangtis- gerai juodas nesimate stipriai bet kiek tvarkiau tiek viskas beprasmiskai po metu vel lisdavo. Per 4metus du varikliai pakeisti, abeju ta pati beda skilus galva, antifrizas maisosi su tepalu, su variklio defektu pardaviau. Vento... Siektiek po Scorpo nusiviliau, jausmas tarsi vazioji suvarzitas su masina kuri nelimpa prie kelio... 2Litru variklis ziauriai silpnas pasirode, pakaba bira daznai bet pigiai kainuoja tik kad uzkni... keisti. Puna arkos, slenksciai, sparnai, duris is apacios, rankenu vietos, bagazines gangtis... Didziausiai nustebau kad vaziojant 160 jautiesi labai nesaugiai ir pavojingai kad ned baisu vaira sukiot nes dar nupus... Scorpas vairavimo atzvilgiu laikesi geriausiai, greit vaziojant net nesijaute nei 200 nei 240 greiciu puikiai valdesi ir jauteisi ramus, poto Calibra, tikrai jauciausi ramus vaziojant didesniais greiciais, masina "lipo" prie kelio bet posukiu greiciau iveikt sunkiai sekesi, truputeli nunesa ir noretusi sedines su sparnais nes blasko- minkstoka. Vento , nu vento cia priskirciau miesto masinitei, saliginai taupu, manevringa aiksteleje, po miesta vairuot malonu uzmesti nelabai jauku. Dabar apsistojau ant vaikistes svajones, Antros kartos Probke. Ir irgi turi savo privalumu ir trukumu, 2.5L galingiausias variklis kuri gali pasiuliti antra probe. As kaip ne shumaheris man kaip ir uztenka, valdoma gerai ir jautiesi savo vietoja- cia irgi saliginai nes cia taip sakant as radau "savo masina" kazkam bus gal nepatogu. Kietoka pakaba, o man dar pasitaike ir suzeminta bei suketinta tai kartais pasiilgstu komforto nes krato kaip centrifugoje vaziojant senamesti... Kuro sanaudos paliginus su tuo ka turejau nusileidzia tik Scorpui, Ventuske taupiausia, poto Calibra, Probe ir Scorpas. Is pakabos silpnumu, prekiniai ratai bijo dideliu smugiu (manau kaip ir visu masinu) po stadesnes duobes tenka keisti vairo traukles, nebrangu nes dalies kaina sio metu 30lt uz traukle ir keitimas kur kaip. Kebulo korozija, cia yra dvi vietos kurios liga skaitosi, bagazines dangcio desinisis kampukas- jaigu pamatet kad lenda rudis skubiai sutvarkikit ir cia ju nebus jau nekada, liukas (pas mane yra) rudija is vidines puses, irgi sutvarkes rudziu nesutikau daugiau. Kebulas kaip ir nerudija, nebent kaip ir pas visas masinas ibrezimas kurio nepastebejome, neuzdazeme ir prasidejo riksmai kad puvina. Manau ir Calibra taspats, savaime nerudija kol neidreski. Dugnas nerudija jaigu priziurimas ir neapleidziamas, masina ne auksta tai po ziemos pasiziurim ir uztepam guma skista (pavadinimo tikslaus nezinau bet visur parduoda). Pazistu zmoguti pas kuri Calibra ledine, nes irgi priziuri kaip vaika, pries ziema patvarko, pries vasara pasiziuri ir nepuna... Kartu darem savo masinom garso izoliacija nes ir ta ir ana biski barkutis. Calibros duru apdaila ir konsole barska, Probes bagazine tai abu viska sutvarkem ir tila nuo gatves triuksmo ir barskesiu su kregzdejimais nebera. Taigi pabaigai pasakisiu kad masinu blogu nera, kaikurios reikalauja didesnio demesio kaikurios mazesnio, jaigu "draskotes" pasirupinkite kad masinai anksciau pakeistu tepala ir pilkite geresni, nes kiek jus reikalaujat is sito automobilio panasei reikia jam ir duoti. O perkant, kai masina pigiai parduodama cia nesitikekit stebuklo- ji neseipsau pigiai parduodama uz ja nedaug praso nes ji truputeli pavargus ir i ja reikia idet pinigeliu kad ja prikelt ir tada dziaugtis ja.

ТАБЛИЦА КАНАЛОВ ДИАГНОСТИКИ Канал Функция 1. Неисправность в системе, отображается как код неисправности 2. Цифровое значение температурного датчика в салоне (плафон) 3. Цифровое значение температурного датчика в салоне (торпеда) 4. Цифровое значение температурного датчика входного канала наружного воздуха 5. Цифровое значение внешнего температурного датчика (передняя панель) 6. Цифровое значение внешнего температурного датчика 7. Цифровое значение датчика температуры окружающего воздуха в вентиляторе забора наружного воздуха 8. Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки терморегулятора 9. Треугольное значение заслонки терморегулятора 10. Не исправленная заданная величина заслонки терморегулятора 11. Цифровое значение потенциометра двигателя центральной заслонки 12. Заданная величина центральной заслонки 13. Цифровое значение потенциометра двигателя ножной заслонки 14. Заданная величина значения ножной заслонки 15. Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки потока воздуха 16. Заданная величина заслонки потока воздуха 17. Скорость автомобиля (км/ч) 18. Фактическое напряжение вентилятора забора наружного воздуха 19. Указанное напряжение вентилятора забора наружного воздуха 20. Напряжение на муфте компрессора 21. Число шагов понижения напряжения (непереходный процесс) 22. Состояние клапана высокого давления хладагента компрессора 23. Циклическая работа клапана высокого давления хладагента компрессора 24. Циклическая работа клапанов - выключателей 25. Механизм включения пониженной передачи (аналого-цифровое значение) 26. Температура хладагента двигателя (ECT) (аналог предупредительного сигнала датчика / цифровое значение) 27. Программирующие значения 28. Частота вращения двигателя (об/мин) 29. Скорость муфты компрессора (об/мин) (равняется частоте вращения двигателя x 1.28) 30. Программная версия 31. Проверка сегментов дисплея (все сегменты панели управления климатической установки загораются) 32. Счетчик сбоя потенциометра заслонки терморегулятора 33. Счетчик сбоя потенциометра центральной заслонки 34. Счетчик сбоя потенциометра ножной заслонки 35. Счетчик сбоя потенциометра заслонки потока воздуха 36. Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в холодную сторону) 37. Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в горячую сторону) 38. Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в холодную сторону) 39. Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в горячую сторону) 40. Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в холодную сторону) 41. Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в горячую сторону) 42. Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в холодную сторону) 43. Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в горячую сторону) 44. Счетчик рабочего цикла 45. Расчетная внутренняя температура в цифрах (внутреннее программное обеспечение) 46. Внешняя температура, отфильтрованная для регулирования ( внутреннее программное обеспечение) 47. Внешняя температура, неотфильтрованная в градусах °C ( внутреннее программное обеспечение) 48. Внешняя температура, неотфильтрованная в цифрах 49. Счетчик сбоя для сигнала спидометра (скорость машины) 50. Простой (в протоколе) 51. Температура хладагента двигателя (ECT) в градусах .C 52. (1) Номер канала графики 1 до 88.8 53. (1) Номер канала графики 1 до 88.8 54. Характеристики управления 55. Внешняя температура, в (.F или .C) в зависимости от установки панели управления климатической установки 56. Показания температурного датчика в салоне в градусах (плафон) 57. Показания температурного датчика в салоне в градусах (торпеда) 58. Показания температурного датчика в воздуховоде в градусах 59. Показания переднего температурного датчика в градусах 60. Показания датчика температуры окружающего воздуха в воздухозаборнике вентилятора наружного воздуха в градусах 61. Программная (самая последняя) версия (1) - Когда выбран канал номер 52 или 53, при отображении " __. _ " муфта компрессора находится в выключеном состоянии. См. рис. 4. Рис. 4: Идентификация канала номер 52 и 53 61. Ausblasf?hler Mannanstr?mer C 62. Sonnеnintеnsit?t W/m-1 63. Sonnеnintеnsit?t gefiltert W/m-1 64. Delta L?fteranhebung 65. Delta A/C-Klappеnversсhiebung 66. Zeitkonstante / 1, 6 sec 67. rektur 68. Maximale Stellgr??e f?r I- und P-Anteil 69. Ist-Wert Ausblasf?hler Fu? (cnts) 70. Soll-Wert Ausblasf?hler Fu? (cnts) 71. Abweichung (Epsilon) 72. Anteil (+ heizеn / - k?hlеn) 73. unskalierter Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts) 74. unskalierter Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts) 75. unskalierter Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts) 76. unskalierter Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts) Расшифровка ошибок на 01 канале: Код неисправности Неисправность 00.0 Отсутствие неисправности 02.1-02.4 Датчик температуры в плафоне 03.1-03.4 Датчик температуры в торпеде 04.1-04.4 Датчик температуры забора наружного воздуха 05.1-05.4 Датчик температуры на передней панели машины 06.1-06.4 (ECT) Датчик температуры хладагента в двигателе 07.1-07.4 Терморезистор включения вентилятора охлаждения двигателя 08.1-08.7 (1) Потенциометр регулятора заслонки 11-1-11.7 (1) Потенциометр регулятора центральной заслонки 13.1-13.7 (1) Потенциометр регулятора ножной заслонки 15.1-15.7 Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха 17.0 Датчик скорости 18.1-18.3 Вентилятор наружного воздуха (Неправильное напряжение) 20.1-20.3 (2) Муфта компрессора (Неправильное напряжение) 22.1-22.5 (3) Клапан высокого давления в системе охладителя 29.1-29.4 Проскальзывание ремня компрессора (1) – Привод не может управляться автоматически. (2) – Остаточная работа муфты компрессора, пока напряжение не большее чем 10.8 В на протяжении 25 секунд. (3) – Остаточная работа муфты, пока клапан не закроется.