Sausa webasta (5 psl.) (232)

is ryto arba kai ilgiau pastowi masina kazko kai uzkuri pradeda purtytis wisa ir uzgesta ir taip keleta kartu po to jau negesta bet purtosi wisa o jei spaudi gaza tai kazkas poksteli ir uzgesta ir taip kol susyla bet wistiek dar sunkai waziuoja... isleto waziuoji nes gazo kai paspaudi iki 2000 apsuku tada wel pradeda tamptis bet kai izigazuoji tai tada po biski ir pramusa.. Audi 80 benzinas/dujos 1988 1.8.. Tj net nzn kas cia gali darytis.. Swarbiausia kad ir su bendzinu ir su dujom tas pats tik su benzinu lengwiau truputi.. bet jau kai pramusa tai po to wisa diena wiskas gerai buna.. Dekui uz atsakymus.. Pastebejau kad dazniau buna kai dregnesinis oras nes kai sausa ir karsta kuriasi gerai...

cia jus kolega esate teisus.Kartais tokiu bajeriu isaiskinimui praeina ne viena diena.Dazniausiai, senu wagen audi varikliu beda buna senose slangose ir "patrubkese", kurios po 1985m. daromos ne is silumino(aliumo ir silicio techninis lydinys), o is plastmases.Dar blogiau, kai kinai ar turkai prideda rankas.As, per sesis metus, jau trecia idejau toj pacioj vietoj.Vienas laike gal menesi.Teko ir viena slanga pakeist, nes niekaip nesiseke uzsandarint...Geriausiai, salta varikli tikrint visas jungtis pereinant sausu pirstu is apacios pabraukiant.Dar galima, jei masina sausa, nakciai garaze patiest popierius, gal pasimatytu kur lasa.Bet jei masina yra kokia nors is rimtesniu, kaip v8, v6, kur po kapotu visko prigrusta iki kaklo, tada jau surast buna tikrai nelengva.Tai cia tik vienas is momentu, nelendant ieskot galu i varikli...Vienok, autoriui sekmes

keicia ne vien del grubaus vaziavimo... mates isrenkta varikli po sporto? matytum, tai kogero taip nesakytum... apie sausa karteri, aliuminius cilindrus, dengtus(dbr neatsimenu kaip ta medziaga vadinas), kaltinius stumoklius ir kt ka nors girdejes? ir apskritai, esu mates formuliu variklius po vienos, dvieju varzybu, patikek kas like is stumokliu, cilindru, svaistikliu ir pan... keisk tu tuos tepalus kad ir kas 200km, tau tas variklis naujas nuo to vistiek D kitas aspektas, ne apie sporta kalba, nes i gatve isvaziuojam ne lenktyniaut ir vien red line tikrai nevazinejam, o jei kazkas begio kito nejungia, kol redlino nepasiekia, tai tegu galva pasiremontuoja savo, o ne alyva keicia... boost'ai, tokia informacija girgejau budamas stazuoteje(uz lietuvos ribu ir apie pacius gm longlife daugiau paskaityk, si alyva prailgintos ridos...

Sveiki, turiu audi a4 2003m 2.5 132kw qwatro automat Kuro sanaudos uzmesty 10l mieste 15l Sitos sanaudos ne ziemos sezonu, ziema dar nevaziavau. nu kaip a4 gal nors po litra eitu numest? Antras klausimas, labai jau jos bukas startas net ant smelio ratu neprasuka, o kai jau isigazuoja atrodo paveluotai pakinko arklius. Vairuoju ramei, trasa 90-100km mieste 50-40km nesidraskau, gaza prijema starte bet po kokios puse s pauzes poto begejas gerai. Buvo proga palakstyt autobame tai jinai 180km sunkiai nekalbu apie didesni greiti. nedumina nesipurto jokiu klaksejimu ir sparksejimu nera, nei turbo nesvilpia variklis nepurvinas nera nei tepalo laso, aplink forsunkes sausa, bakas nekiauras. Neturiu galimybes varyt butent dabar i serviza, o zmona siust nesinori, gal noreciau protingu patarimu, nuo ko prade.

Sveiki, Turiu Passat B7. Istorija tokia, jog ant posūkių, nebūtinai maksimaliai staigių girdžiu šiokį tokį užimą ratuose pradedant važiuoti. Vos tik posūkio kryptis ar kampas sumažėja garsas iš karto dingsta. Kiek pastebiu jis būna tik pradedant važiuoti iš vietos ir tik susukus ratus, kažkiek priklauso ir nuo kelio dangos. Jeigu ji sausa, užimą girdžiu dažniau, jeigu šlapia - rečiau. Galvojau jog padangos, bet užsidėjus visiškai naujas žiemines jau tą pačią dieną išgirdau tą patį garsą. Galiu važiuoti kokiu noriu greičiu tiesiai ir jokio užimo nebus. Vairas po posūkių atsisuka pats be jokių problemų. Vaire jokio purtymo nejaučiu. Tikrai nėra granatai būdingo tarškėjimo. Kadangi jokio garso važiuojant tiesiai atmetu ir guolį. Kokie pasiūlymai? Nuo ko pradėti? Ar tiesiog lemia automobilis ir žieminės padangos?

slapioj kiek supratau stovi tenas ar tai fenas nu kazkas tokio..kur sildo viska..cia variantas kaip is svedu auto partysia dyzeli o jame yra razete..tipo pasisildyt masiniuka kai daug sala su laidu i razete pajungus 220...isildo karteri jame esancius tepalus.tuo paciu visas motoras isyla galima kurti motora..nu manau kazkas tokio...tikrai patikek as nesu ardes tu vebastu nezinau kas ten kaip bet zinau is tiek kiek man teko reikalu tureti su jomis..bent jau furose...ten tarkim sausa, bet kada bet kokiu metu laiku gali uzkurti..yra kuro ir valio..varo po polnai...o kas liecia lengvas auto..turejau benzinine kazkada...panasus principas..arba uzprogromuoji kad tokia ir tokia valanda pradetu sildyti isijungtu ir tt arba..tiesiog nuspaudi knopacku..ir ji pradeda sildyt veikti ir tt...

marijampolej zinau, bet tau ne i tema gausis..o siap, megink susirasti visa "prota" tos webastos..ten turi buti saugikliu, reliu..askirai turetu buti kazkoks blokelis su saugikliais relemis..turejau kazkada ir lengva masina su webasta, tik benzinine..tai po kapotu buvo dezute tokia, ten sumontuota saugikliai reles, dar kazkokios nesamones, tipo webastos "protas"ten apziurek jei rastum..tada ziurek pacioj webastoj..kaip benzininej tarkim yra tipo pypke kaip ant zvakes mautusi..po ja zvake..isukau ja o ten...sudo gabalas, sudege viskas..zvake labiau primena dyzelio pakaitinimo zvakes nei tas kur i benzina varikli naudoja..zodziu kiek imanoma pats apsiziurek..gal rasi ka sugedus, TADA TIK PAS SPECUS kreipkis..nebent jei nesusigaudai tehnikoj nieko, tada kitas klausimas...gal ten tiesiog koks saugiklis istrauktas..kad neveiktu, ar tarkim vamzdelis uzglusintas ar atjungtas kad kuro negautu...nu maza kas..o nuvarysi ras ta beda mokesi bile kiek..ir grausi nagus.GALEJAU PATS PASIZIURET IR TT..nu cia tavo reikalas...

Išjungi variklį, ištrauki raktelį iš spynelės ir spaudi (SID) arba ir atsiranda laikas, kurį nustatai, kada pasijungtų šildymas. Tie laikai yra trys: kai nustatai pirmą, tada leidžia antrą nustatinėt, kai antrą įvedi, tada- trečią. Užsidega ir spec. indikatorius autonomkės.

gal kas galite konkreciai pasakyti roveriui 620 1997m, del ko nera stabdziu. Nueina pedalas iki dugno, staigiai uzpumpavus siektiek laikosi, bet atleidus po keliu sekundziu ir vel nueina. pakeiciau galini stumuokliuka surudijas buvo. Pagr stabdziu mandzetus. Priekiniai blizga lb. grazus, nieko nedariau sukroviau atgal. toki varianta padariau. sistemas pajungiau ne per ABS, bet per trisaki. wv naudojamas stabdziu sistemose. Glusinau po viena rata. Kai uzglusinu priekinius ratus stabdziai buna kieti. tik prijungiu nors viena priekini, vel pedalas minkstas.Toks vaizdas kad galiniai tvarkoj, priekiniai pareje. bet tik nors viena galini pajungiu per ABS, stabdziu nebelieka. ir nuvaliau su skuduru visus sujungimus sausai, galvojau gal kur praleidzia skisti. Uzsigules pamynkiau pedala, visur sausa. ar gali buti tas vakominis bliudas? kiek klausinejau, sako kad ir jis suplyses, bet stabdziai nebutu tokie tusti. susdure zmones su stabdziais, bet ir jie pecius kilnoja.... kas paaiskintu sitoki atveji....

Kiek zinau tai paprasta ganetai sistema, net ne sistema, o paprastas sildytuvas(engine block arba engine oil heater), tiesiog isisuka i bloko tosioliio isleidimo skyle toks tarsi arbatai uzvirt budavo spiraliukas ir laidas.Tik kaip ji pajungti, ar prie masinos akumo imanoma?Teko matyti kad pvz svcedai saabus siuldo is buitinio tinklo.Dar buna zinok kur tik tepala sildo, prisiklijuoja spec kjlijais prie karterio toks sildytuvas tarsi lapas irgi su laidu.Viskas daug parasciau nei webasta. Esme, kad ne tik salciams tai reikalinga. Daug sveikiau varikliui, ta prasme gali iskart vaziuoti, nes jei sildai kieme uzjkures nefektas toks pats tik kuro isdega daug, o jei vaziuoji su saltu motoru, tai isvis trigubai ryja kuro. Sdvedai ir suomiai tikrai naudoja pats savo akimis maciau kai temperatura buna zemesne nei +5 silumos ir zemesnes bei per salcius.Naudojama ne tam kad neuzsiveda nuduses dyzelis, ten daugiau benzu vazineja, bet tausodami varikli ir del ekonomijos bei ekologijos.SUSILES MAZIAUN RYJA!!!

atsidarai kapota susirandi kur ji stovi kisi ranka nu ir busi palietes

Girdejau, yra kazkokia zvake, dazniausiai ji ir perdega, brangoka, apie 100Lt. Taciau tik girdejau, kaip yra istikruju, nezinau, jei pavyktu suzinoti, kaip ji pasileidzia tiksliai, jei nesunku parasyk, nes man taip pat nepasileidzia. Gal kazkoks daviklis, kuris turetu sureaguot i saltesni ora ir paleist neveikia.....

siulyti [email protected]

siulyti [email protected]

Tai va iskilo problema tokia kad nepareina srove i pati kuro siurbliuka.Ziurėjau srove tesiekė tik 0.5v nors turi but 12v.Tikrinau siurbliuko saugikli geras, Main rele ir siurbliuko rele isėmiau ir patikrinau ar tiksi veikia abu, taip pat paziurejau ar i reles pareina srove ir ji pareina.Bet nera sroves i siurbliuko saugikli visiskas nulis.Tikrinau ar ECU nepaskendes sausa, tikrinai laidus siurbliuko zaliai violetiniu dryziu ir ruda iki pat galo tvarkingi jokiu pazeidimu. Zodziu nebezinau ka ir jau bedaryti forumuose nieko nerandu kaip isprest sita problema.Tiesa del reliu pajungus degima jos nesutiksi nei main nei siurbliuko, bent jau taip sake man kas klausesi tad speju ecu neduoda signalo ir gali but kad reikia perasyti bet neturiu su kuo patikrinti . Zodziu laukiu kokio protingo patarimo gal kas yra susidure su tai ir isprendė jai taip pasidalinkit savo pastebėjimais. Ps.visokie vaikai neturintis naudingos info o tik girdeja mamyciu pasakas nerasykit..

. Jį sudaro degimo kamera, kuro purkštukas, uždegimo žvakė, oro ventiliatorius, jeigu šlapio tipo - aušinimo skysčio cirkuliacinis siurbliukas, temperatūrinis daviklis. Išvardinau pagrindinius dalykus. Dėl gedimų, tai būtent ir genda tai ką išvardinau. Nusibaigia žvakė, purkštukas nebeišdulkina kuro, sugenda cirkuliacinis siurbliukas (dėl ko perkaista), užsiteršia degimo kamera ir panašiai...

aik dujas isidesi

tai niekas negalit padet...

tuom kar dekuj rytoj pabandysiu

Jei nera nuemus bardacioka(ne po daiktadeze, o uz jos buna, ja istraukus, atsukus), tada fultras gali buti atidarius kapota po/prie stiklo, nuimsi plastmasine juosta ten rasi.Bet daugelyje tokios klases kibiriuku jo neturi buti isviso.Taciau tai nieko nereiksia nes tiek ibizu fabiu tiek golpu polu tiek pasatu kurie po keletos eksploatacijos metu tampa kiauri kai retis, dar vienas trukumas prasta salono ventiliacija, pradedantis kirmyti peciuku radiatoriukai, gumos, zarneles, vamzdeliai, lataku kimsimasis ir t.t.todel reikia deti laikrascius po kilimeliais jei nemoki geresniu budu kovoti su pelke savo masinoj. Realus kovos budai: 1.Grizes namo palaikai atidaras visas duris ir susilyginant salono bei lauko temperaturai kondensata ir garus istraukia lauk 2.Jei yra toks tai ismeti salono filtra ir uostai nuodus vazinedamas, bet pagerini vedinima. 3.Siaip kondicionieriaus ijungimas ziema pataiso reikalus gerokai nes isstumimamas lauk kondensatas ir gatrai, jiems neleidziama susikaupt 4.Rimtose masinose dar buna soeciali webasta, su dregmes istraukimo funkcija, dazniausiai kartu su momentiniu silto oro putimu salonan tik uzvedus auto.Bent maniskias granscenike tokis dalykas yra.Tai veikia vos atidarius pulteliu centrini

Specializuota parduotuvė automobilistams: www.AUTO-AKSESUARAI.lt Uždangalai MOBILE GARAGE pagaminti iš ypač kokybiškos "kvėpuojančios" medžiagos: uždengus transporto priemonę, dėl audinyje esančių mikroporų drėgmė iš aplinkos nepatenka į vidų, o po uždangalu susikaupę garai yra išleidžiami į išorę. Tokiu būdu transporto priemonė išlieka sausa ir apsaugota nuo drėgmės keliamo pavojaus. * Atsparūs saulei ir UV spinduliams - neleidžia transporto priemonės dažams išblukti lietui - įskaitant rūgštų lietų, teršalus sniegui, šalčiui, šerkšnui. * Apsaugo nuo įvairių aplinkos veiksnių - dulkių, įbrėžimų, medžių sulos, lapų, paukščių išmatų. * Sukurtas iš minkšto, tvirto audinio, kuris neprišąla prie transporto priemonės, greitai džiūva ir yra ilgaamžiškas. * Saugu naudoti vėjuotą dieną - dėl minkšto audinio nekyla pavojus įbrėžti dažus. * Uždangalą patogu naudoti, sulankstytas užima nedaug vietos. NESUMAIŠYKITE SU PIGIAIS, IŠ NEKVĖPUOJANČIO AUDEKLO PAGAMINTAIS UŽDANGALAIS! Po tokiu uždangalu jūsų transporto priemonė jausis kaip nevėdinamame šiltnamyje . Pelėsis ir korozija - garantuoti. Įsigyti galima: https://auto-aksesuarai.lt/ Uždangalų kainos skiriasi nuo transporto priemonės tipo ir dydžio. Auto aksesuarų parduotuvė Šiauliuose: PC "Bruklinas" Pramonės g. 6, Šiauliai.

Kolegos gal kas žinote ar yra e kl W210 3, 2 cdi automato aušintuvas priekyje, ir kąm jis aušina, ar antįifrizas cirkuliuoja per automatą į radiatorių ar tepalas?Kiek anksčiau teko susidurti tai berods aušinimo skystis cirkuliuoja, bent jau Subaru.O kaip su mersais?Blemba šiandien pastebėjau kad toks trštokas telapas kaupiasi bamperio apačiuoje, keisčiausia kad ne raudonas o labiauu gelsvas tirštokas, tai suku makaulę ar vairo stiprintuvo skystis nes kitoj pusėj balkelis su jo skysčiu panašios spalvos, ar gali būti iš variklio Webastos nes ji kaipsykis tame kampe(juk webasta , regis, šildo automatą ir variklį kartu???), ar tai iš pačiops webastos gali sunktis koks skystis?Šian pasikeičiau kuro filtrą nes labai geras priėjimas, variklio šone pačiam viršuj šalia tepalo filtro ir tuomet atkreipiau dėmesį...o garažą su duobe katik pardaviau, dabar ieškausi geresnio, gal net 2gubo sujungto.neišeina iš apačios apžiūrėt kaip pridera Ir dar niuansas, juk turėtų būti rasvas automato tepalas, ar būna ir kitokių? Blaimba dar iki variklio neprijo rankos, su juo jokių problemų neturėjau visiškai, neįsivaizduoju kurioje pusėje vairo stiprintuvas po dangčiu, ar jis gali būti keleivio pusėje?Gal kur per žarvos sudūrimą prasisunkia stiprintuvo skystis ir vis reikalai?lašnoja priešingoj pusėj nei kolonėlė, t.y.keleivio

Sveiki, reikia normalaus atsakymo, turiu CBR600F4, buvo taip man sunkiais kurdavosi pastovejas (savaite nekurtas) bet kai pagauna cionga toliau budavo viskas gerai tiek siltas tiek saltas uzkurdavau, patikrinau kuro fyltra ir ji pakeiciau nes buvo pakankamai pakiztas (fyltro slangutes skersmuo 10mm originalaus, tiesus) pakeiciau i 6mm, ar turi ytakos toks diametro skirtumas, nes stovi elektrine pompa(siurbliukas) as kai pakeiciau filtra bandziau pakurti, uzsikure po baroto ant pacos(mech) nors buvo savaite ar daugiau stovejas nekrutintas, pasilusem atjungiau pacosa dirba gerai bet iki tam tikru apsuku, pergasuojant pridusta bei padirbes uzgeso toks vaizdas kad nemato kuro pakankamai bake gal koki 2-3l benzo is po to tikrinau kuro siurbliuko slangutes nuemes nuo siurbliuko pagrindine iputimo slangute o ten sausa, papuciau su burna puciasi lengvai nors taip neturi buti tikrinau kuro siurbliuka + - ten kur reikia, veikia tuo atveju kai nuemiau slangute, uzdejau padirbo tiek kiek reikia pripilde sistema ar tai tik kaltas filtras, ar kokia siurbliuko rele ar net pats jis ar kokia kita problema uzpupavus griebe bet nesikure , tai kaip sakant nesivarginau ir palikau ramybej

bet palaipsniui tobulinant atmosferini reikia po kiekvieno rimtesnio naujo tobulinimo (paskirstymo velenai, spausta galva, ismetimas) daryti "cipavima" t.y. pritaikyti programa pasikeitusiam variklio efektyvumui (VE). tai nebeda jei pats turi iranga (taip pat nora, sugebejimus ir laika) ECU perprogramavimui, bet jei kiekviena karta varysi daryti custom tune, tai kainuos daug.. kas del N2O tai ideti ir paciam nesunku sausa sistema, bet ji labai nesaugi. slapia sistema kazkiek sunkiau ideti, bet daug saugiau, nes misinys neislieses jei gerai istatyta. kainos sistemu nuo $300 - $600, pildymas budavo 300lt anksciau, priklausomai nuo baliono talpos. bet i atmosferini varikli N2O yra labai pavojinga, nes stumokliai gali neatlaikyti degimo temperaturos ir pradeti lydytis.. nes jie yra is kitokio lydynio nei kaltiniai.. ir svaistikliai gali neatlaikyti ir arba sulinkti arba luzti ir iseiti pro bloko siena. jei deti "tvarkingai" N2O sistema tai reiketu surasti buda pavelinti degima kai purski, kad degimo temperatura butu zemesne. tik del to, jei ismetimas laisvas, ir nera turbos, gali pradeti saudyti is ismetimo, arba sauti i isiurbima. ir patikek, kai sauna, kai purski N2O pasekmes buna daug prastesnes nei kai sauna LPG

Pasakyti galiu apie vw ir ford. abu su 85kw, galios atzvilgiu pilnai pakanka. vw pilnas prifarsiruotas visokiu navarotu tai ziema siauliuose apie 10litru, nes webasta jungiasi automatiskai zodziu visko pilna ir del to sanaudos sauna i virsu, kitas ford ima apie 6-7 litrus, plikas apart kondiske. Vietos atzvilgiu daug su svogeriu sedam tik i gala, zmonos prieky, vaikai bagazinej. Telpam 6 asmenys puikiai su keletu krepsiu. Viduri uzlenkus vidurine sedyne galima sukti brendzio bonka iki klaipedos drasiai siaip maloniai vaziuojasi, autostaroj pravercia 6 pavara, o siaip uzmiesty tai niekam nereikalinga jinai. Su elektra tai streikuoja uzraktai centrinio, ir galinio lango sildytuvas abiejom masinom cia buvo. Siaip vaziuokle laiko per 40k keite traukes antgalius , ir stabilizatoriaus traukes. Tepalus megsta tik castrolius bent taip rekomenduoja. Abiem purkstukai vis dar veikia, pd purkstukai laiko. Vidus galaxy megsta barsketi, o sharane jau maloniau, bet ir brangiau kainuoja. Na as tai pirksciau galaxy pilnesnes komplektacijos, nes dazniau galima rasti negu sharana su pilna komplektacija. Siaip laivas nemazas, gan aukstas, bet del ilgos ratu bazes ziema seda visur ir padangos geros nepadeda, su sedanais lengviau pravaziuoti. Siaip kiek pastebejas vairuoja juos moterys, nes sedisi aukstai viskas matosi, na iskyrus masinos kampai nes dauguma buna buciuotos ir dazytos, bagazines dangtis, sparnai ar buferis

sveiki, gal kas turite nereikalinga vebasta, bet pilnos koplektacijos-siulykite

Sveiki, neseniai buvo užvesta panaši tema, kad nesimakaluot sukuriau kitą. Rašau, nes nei servisas, nei BRC dujininkai neturi supratimo kas vyksta su mano mazda 323f 1998. kad lengviau skaityti štai faktai: 1. Du metus eksploatuota auto šildė puikiai ir persijungdavo ant dujų puikiai. 2. Prieš porą mėnesių pradėjo streikiuoti - nepersijunginėti ant dujų visai arba pravažiavus kokius 150 km persijungia, o poto atgal persijungia ant benzo. 3. Termostatas buvo pakeistas. Dujų filtras pakeistas, reduktorius tvarkoj, visokios žvakės irgi tvarkoje. // pagrinde dujos neveikia tada, kai reduktorius yra šaltas, o šaltas dėl to, kad didžiuoju ratu necirkuliuoja antifreezas // 4. Lėtingomis dienomis galima pravažiuoti ir 100+ km ir termostatas neatsidaro. Bet pvz šįryt per šaltą bet sausą rytą suveikė viskas puikiai ir atsidarė po 4km maždaug. Ir dujos įsijungė ir pečius suveikė. 5. Bandžiau vakar nuorinti sistemą, pastačiau snapu į viršų, karštas automobilis buvo, termostatas atsidaręs. Vamzdžiai ateinantys ir išeinantys iš radiatoriaus buvo šilti bet minkšti. Todėl atidarius radiatoriaus kamštį niekas neišbėgo. Bet antifryzo visur buvo pripilta sklidinai. Jokių burbuliukų oro nebuvo. 6. Dapylinėju antifryzo karts nuo karto į sistemą, į mėnesį kokių 300 ml. nes lygis sumažėja. Ar turi būti vamzdžiai minkšti? Kaip manote, kokios čia problemos? Kodėl per lietingą dieną neveikia gerai pečiukas ir dujos? Vamzdis ateinantis į radiatorių yra šiltas ir minkštas, o išeinantis šaltas.

gal kas turite nereikalinga

Pirmiausia reiketu tokiu klausimu reikejo nueit i bmw klubo foruma, daug prikalbeta apie si modeli. Yra du variantai toki perkant perki brangiai ir tikiesi kad viskas bus gerai, nors taip nebuna. Arba perki pigiai kisi kruva pinigu(t.y. iseina beveik tas pats "brangiai") gaisti daug laiko ir tvarkai viska is eiles. Siurblio neivardinciau kaip pagrindines problemos. Problema yra zvakes, jos megsta nuluzt, o tada tenka imt galva, nors ir tai kad prieitum prie paciu zvakiu reikia nemazai nusiardyt aplink varikli ir nuimt isiurbimo kolektoriu, pasitaiko tokiu atveju kad kolektoriaus tarpinukes ikrenta i varikli tada vel imi galva Tikriausiai visiem buna problemos su webasta kuri daznai genda, t.y. del betkurio komponento ne tokios varzos ji tiesiog issijungia. Sako kad bergzdzias reikalas ja tvarkyt, nes viena ziema atvazinesi smagiai, kita vel tvarkysi. Na bet cia nera brangus malonumas. Is ligu tai luzta langu pakeleju laikikliai, tikslau istruksta trosas is laikiklio, tada negalima judint lango, nes jei nutruks trosas teks keist visa pakeleja. Kol nenutruko trosas remontas labai paprastas ir pigus. Internete tikrai rasi pamoku kaip paciam tai pasitvarkyt. Pats pirkau viena is tokiu pigiu tai per 4 menesius: oro srauto matuokle (pasirodo nusipirkau su prichalturinta) Ratai su padangom (buvo plikos padangos) Galines spyruokles (liga, megsta nuluzt) Zvakes su galvos nuemimu (nei viena neveike, keiciant 2 nuluzo) Termostatas (buvo geras, bet imant galva biski suluzo plasmasinis korpusas) Lango pakelejas Na ir laukia vaziuokles remontas, bet ten jau gerai pazystama vaziuokle tai nieko brangaus nenusimato viskas paprasta ir padorios kainos. Vienintelis baisus dalykas vaziuoklej yra priekiniai amortikai ju kaina kandziojasi, bet tikiuosi greitu metu nereikes keist. Tai tiek negrazumu, o kas patinka tai isvaizda, paprasta ir nebrangi vaziuokle, sanaudos trasoj ~5l/100km

kuro tiuninimui pagrindinis butu oro/kuro misinio daviklis su gauge. atpige jie - gera gali paimti uz $200, su sensorium, kontroleriu ir gauge. man pasiseke ir pas mane tiko vietoj standartinio laimbda sensoriaus, tai nereikejo grezti ir virinti ismetimo vamzdzio. siaip neesme, nes vamzdi vistiek keisiu. dar reiktu gero boost gauge, nes gamykliniai nevisada tiksliai rodo, saabo isvis pieno riebuma tas kur panelej. jei esi rimtai nusiteikes tiunint tada gali dar isideti EGT sensoriu, tiksliau K tipo thermocouple laido gabala kad matytum ismetamuju duju temperatura.. nors cia aktualiau tiuninant degimo kampa. tam dar reikes detonacijos daviklio su gauge. is bedos galima butu palikti degimo kampa gamyklini, nes jis tikrai neturetu buti per daug agresyvus. megasquirte yra galimybe naudoti 2 skirtingus kuro ir degimo zemelapius ir juos perjungti mygtuko pagalba. arba naudoti dvi purkstuku eiles. mazi purkstukai prie nedideliu apkrovu - dideli prie dideliu. elektronines droselines sklendes jis kolkas negali valdyti, bet siaip galima ant taupumo suzaisti.. ir siaip turbiniai varikliai ne prie boosto nedaug ima. mano ramiai vazinejant apie 12 ima, spaudziant - 26, pas mane yra sportinis ir standartinis rezimai, isijungia mygtuko pagalba. droseline sklende labai agresyviai atidaro ant sportinio rezimo. imanoma sureguliuoti perjungiama taupia/agresyvia sistema. nors tas perjungimas daugiau skirtas kai ijungi N2O, kad padarytu atitinkama degimo kampa ir, jei N2O sistema sausa, pridetu kuro. reiketu isimti ir paskaiciuoti dantis abieju dantraciu, padalinti ir zinosi koks tavo perdavimo laipsnis ir tada primesk kokio tu nori. 4ta saiba dazniausiai buna 1:1, tai tu nori kazko toliau nuo to - i overdraivo puse. tai kapitalinis ir butu pagrindinis dalykas, nes reikia kaltinius stumoklius sudeti, be ju neverta net prasideti. db ieskau machine shop nebrangininku, kur galetu paruosti bloka, alkunini ir visa kita.

stockiniam yra programatoriai specialus priklausomai nuo protokolo ir pacio ecu. dauguma naujesniu programuojasi per OBD2 jungti.. as irgi galeciau, bet tai yra gana nesaugu ir aparatura nepatikima, nes programavimas uzima laiko, ir jei nuses akumas programuojant tada ECU reikes perprogramuoti "naxalam", arba kitaip sakant - debug mode. vienas budas - islituoti pati cipa ir ideti i specialu programatoriu, kitas (jei orginaliai ECU yra padaryta prieiga), pajungti programatoriu prie pacio ECU ir tiesiogiai ir gana agresyviai perrasyti cipa. as naudoju pastaraji varianta, nes kiek is daugumos girdejes - pati aparatura programavimo per ODB2 jungti megsta "nuluzti" ir nusinesti ECU su savim.. vienintelis budas atgaivinti - perprogramuoti per debug mode - tiesiogiai prisijungus prie chipo. nes per OBD2 duomenys eina netiesiogiai, o per papildoma kompiuteri vadinama body control module. stockinius failus gana sunku tiuninti nuo nulio.. net istraukus is ECU faila turi zinoti ka darai, nes gauni faila dvejetainej sistemoj (binary), kuri skaitai sesioliktainej (hex) sistemoj.. turi mazdaug zinoti ko ieskai.. tam yra programa WinOLS.. bet ten labai "sausa" programa, nes matai tik koda sesioliktainej sistemoj, o ta programa padeda surasti potencialius "zemelapius" (kaip matei megasquirte - VE Table yra kuro zemelapis, Spark Table - degimo kampo zemelapis, stockiniuose tu zemelapiu yra daug daugiau, pvz saabui norint pakelti turbo slegi reikia pakeisti bent kokius 7 zemelapius..), ir apskaiciuoti checksum. as naudoju programa, kuria sukure saabo entuziastas, kuris ta bin faila pavercia i labai grazias lenteles su aprasymais. ji vadinasi Trionic 7 Suite. o pajungimas ten nesunkus, pafotkinsiu kada..ten tas laidynas tik atrodo grubiai, ten "fiske" nuo pravodkes, per kuria i ECU pajungiu itampa (3 pliusai ir 3 minusai), kad jis butu gyvas. o programatorius jungiasi tiesiai i ECU plokste, ant kurios as prilitavau 10 metaliniu kontaktu. stockiniu ECU programavimas yra gana sunkiai ikandamas ir entuziastam nlb reikalingas, nes standalone ECU, kaip megasquirt kainuoja panasiai kaip programatorius geras.. jei kalbant apie profesionalia aparatura, tada zymiai zymiai pigiau megasquirtas kainuoja.. ir nereikia aklai badyti po dvejetaini koda ieskant tau reikalingu zemelapu, ir vistiek stockiniai ECU yra gana riboti.. jei saab ka gero isleis tada bus saab.. kolkas nieko gero nematau.. grazus jie man, tie nauji 9-3, bet ju varikliai man kazkaip "be sielos".. ecotecai turbiniai.. man Volvo C30 su T5 (5 katilu turbiniu) prie sirdies.. Mazdaspeed3 dar nieko.. bet kolkas nesiruosiu keisti ir siaip naujos nlb norisi.. su nauja eksperimentuoti nlb noretusi.. garantijos visokios ir panasiai..

Laikantis šio punkto, akumuliatoriaus tarnavimo laiką galima prailginti du, kartais net ir tris kartus! * Akumuliatoriaus išorė turi būti švari ir sausa; * Nuolat patikrinkite elektrolito lygį akumuliatoriaus sekcijose ir esant reikalui papildykite distiliuotu vandeniu. Elektrolito lygis turi būti 10- 15 mm virš švino elementų bloko. Jeigu tenka dažnai ir dideliais kiekiais vandens papildyti (tai netaikoma neaptarnaujamiems akumuliatoriams), tuomet patikrinkite generatoriaus įtampos reguliatorių; * Akumuliatoriaus įkrovimo automobilinė įranga turi dirbti gerai. Veikiant varikliui, įtampa ant prijungto akumuliatoriaus polių turi būti nuo 13, 8V iki 14, 5V nepriklausomai nuo to ar įjungti papildomi elektros energijos imtuvai (ilgos/trumpos šviesos, stiklo apšildymas, ventiliatorius, kondicionierius, audioaparatūra ir t.t.) ar ne; * Eksploatuojant akumuliatorių sunkiomis sąlygomis t.y. nuolat važinėjant mieste, naudojant žibintus ar daug elektros energiją vartojančios įrangos, esant dideliems karščiams ar šalčiams) būtina kas mėnesį patikrinti akumuliatoriaus būklę. Tai atlikti galite specializuotose parduotuvėse ar servisuose. * Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus! Kaip galima greičiau jį įkraukite. Dėl fizinių-cheminių akumuliatoriaus savybių, esant gilioms iškrovoms, prasideda aktyviosios medžiagos, esančios švino plokštelėse, irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl iškrautas akumuliatorius greitai praranda talpumą ir galią; * Nenaudokite jokių papildomų chemikalų ar taip vadinamų “pagerintojų”; * Jeigu elektrolito tankis yra žemiau 1, 24 kg/l, įkraukite akumuliatorių; * Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus šaltyje. Akumuliatorius, kurio įtampa yra 12, 1V, elektrolito tankis 1, 18 kg/l, užšala prie -19°C, dar labiau iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10°C šalčio. Susidarę ledo kristalai suardo švino plokštelių aktyviąją masę ir gadina separatorius; * Nepalikite nenaudojamo automobilio ilgiau kaip 10 dienų su įjungta signalizacija; * Nepalikite automobilio su įjungtais nereikalingais, elektros energiją naudojančiais, prietaisais. “Trumpos šviesos” visiškai įkrautą 55Ah talpos akumuliatorių gali iškrauti per 4 – 6 valandas. 5. Akumuliatoriaus įkrovimas * Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš automobilio; * Neįkraudinėkite akumuliatoriaus gyvenamose patalpose ir arti galimų ugnies ir kibirkščių šaltinių; * Patalpos turi būti gerai vėdinamos, temperatūra ne žemesnė kaip +10°C; * Naudokite tik tam skirtus nuolatinės srovės įkroviklius. Atidžiai perskaitykite įkroviklio gamintojo rekomendacijas ir jų laikykitės; * Patikrinkite eletrolito lygį ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu (tai netaikoma neaptarnaujamiems akumuliatoriams). Niekada nepilkite rūgšties! * Akumuliatoriaus teigiamą polių prijunkite prie įkroviklio teigiamo gnybto, o neigiamą polių – prie įkroviklio neigiamo išėjimo gnybto; * Įkroviklį įjungti tik po to, kai prijungtas akumuliatorius, o išjungti baigus įkrovimą ir prieš atjungiant akumuliatorių; * Rekomenduotina įkrovimo srovė (amperais, A): 1/10 akumuliatoriaus talpumo (Ah); * Jeigu elektrolito temperatūra pakyla virš 55°C, nutraukite įkrovimą; * Giliai iškrautą akumuliatorių reikia įkraudinėti ne mažiau kaip 20 val.; * Pilnai įkrauto akumuliatoriaus elektrolito tankis yra 1, 27 ± 0, 01 kg/l, o įtampa tarp gnybtų ~12, 7V, esant +25°C; * Akumuliatorius pilnai įkrautas, kai elektrolito tankis ir įkrovimo įtampa dvi valandas daugiau nekyla. 6. Pagalbinis užvedimas nuo kito automobilio akumuliatoriaus